Jak správně položit desku?

Podlahy jsou dlouho očekávaným krokem při přechodu ze stavu „kdy tato stavba skončí“ do stavu „zdá se, že brzy skončí“. Prostory nabývají víceméně normálního vzhledu a je snazší odhadnout plochy a objemy. Na otevřených cestách, verandách a v přístavbách se prkenná podlaha pokládá z omítaných desek. Ale jsou v něm praskliny, což je v tomto případě přijatelné. V obytných prostorách se obvykle používá speciální deska s perem a drážkou. Jeho instalace má své vlastní vlastnosti, o kterých budeme diskutovat v tomto článku. Takže pokládka podlahy s perem a drážkou – detaily a techniky.

Co je to deska s perem a drážkou a proč je lepší?

Deska s perem a drážkou je deska, která má na jedné straně vyříznutou drážku a na druhé čep. Při pokládce čep zapadne do drážky a vytvoří odolnější spojení a eliminuje „foukání“. A to je plus oproti hraněným nebo palubkovým prknům.

Další výhoda souvisí s technologickým postupem: deska pero-drážka se „přizpůsobí“ své geometrii odříznutím bočnic, vybroušením přední strany a vyřezáním podélných drážek na zadní straně pro lepší odvětrávání. Poté se na upravených bočních stěnách pomocí frézy vytvoří čep a drážka. Poté je deska s perem a drážkou hotová. Při takovém zpracování je jistě rozdíl (zejména u zboží nízké jakosti), ale ne tak velký a je potřeba broušení, ale ne v takové míře jako při použití hraněného řeziva.

Něco málo o tom, proč je o tolik dražší. Práce je hodně, proto je tento materiál mnohem dražší, ale podlaha je pevnější a spolehlivější.

Jak vybrat kvalitní materiál

Instalace podlahy s perem a drážkou začíná výběrem materiálu. Nejprve si povíme něco o velikostech. Šířka podlahové desky se pohybuje od 70 mm do 200 mm. Pokud si vyberete příliš úzkou, bude instalace trvat hodně času, pokud je příliš široká, je velmi vysoká pravděpodobnost, že po zaschnutí se okraje desky zvednou a podlaha bude žebrovaná; . Problém lze vyřešit broušením, ale to vyžaduje další čas a peníze. Proto nejčastěji berou desku s perem a drážkou střední šířky – 130-150 cm.

Tloušťka desky s perem a drážkou je od 18 mm do 45 mm. Není rentabilní pokládat tenký – aby se při pokládání na nosníky neprohýbal, je třeba je (nosníky) často instalovat. Proto se na podlahy často používá řezivo o tloušťce 28 mm, 36 mm, 45 mm.

Deska s perem a drážkou se prodává v různých délkách. Standardní jsou 3 m a 6 m, ale vyrábějí 4 m a 5 m Volba je zde jednoduchá: délka materiálu by měla být o něco větší než délka místnosti, ve které bude položen. Délkové spojování není moc krásné, proto to takto dělají častěji.

Výběr druhu dřeva

Podlahová deska je vyrobena z borovice a smrku, modřínu, dubu nebo jasanu. Borovice a smrk nejsou drahé, ale jejich dřevo je měkké. Stopy zůstávají z podpatků, spadlých předmětů a jsou protlačeny nábytkem. V místech aktivního pohybu se postupem času tvoří „stezky“. Situaci lze zachránit překrytím otěruvzdorným lakem v několika vrstvách. Pokud vám tato možnost vyhovuje, je to dobrá volba.

Modřínová deska s perem a drážkou je dražší materiál, ale také odolnější proti opotřebení. Dřevo má výraznou kresbu a příjemnou barvu. Lze použít nepotažené nebo potažené formulacemi na olejové bázi, aniž by se na povrchu vytvořil tvrdý film.

Dub a jasan jsou velmi krásná tvrdá dřeva s hustým dřevem odolným proti opotřebení. Ale cena za ně je naprosto nelidská. Stejně jako v předchozí verzi lze podlahy z těchto druhů dřeva použít bez nátěru nebo s šetrnějšími kompozicemi.

Typ desky s perem a drážkou a její vlastnosti

Veškeré řezivo je rozděleno do čtyř tříd:

• Třída “Extra”. Vyrobeno z prvotřídního materiálu. Neměly by být žádné hnědé nebo černé suky, nepravidelnosti, praskliny nebo jiné vady.
• Třída A. Jednotlivé skvrny jsou přijatelné, jinak žádné vady.
• Třída B (nebo AB). Mohou tam být hnědé uzlíky, nepravidelnosti a skvrny.
• Třída C. Nepravidelnosti, skvrny, černé a hnědé suky a určité množství průchozích skvrn od suků jsou přijatelné.

Třída C se používá při konstrukci podkladu podlahy. Je v něm příliš mnoho vad na to, aby byl čistý. Zbývající třídy jsou vhodné pro jemné potahování, ale jakou třídu zvolíte závisí na vašich finančních možnostech – rozdíl mezi třídami je značný.

Влажность

Pro pohodlnou instalaci podlahy s perem a drážkou zvolte dřevo vysušené v peci. V tomto případě je surovina po řezání uchovávána v sušících komorách, ve kterých je přivedena na vlhkost 8-14%. Je nepravděpodobné, že by takový materiál po instalaci vyschl – to je téměř nemožné, ale náklady jsou přibližně o 50% vyšší ve srovnání s přirozeně schnoucím materiálem. To je způsobeno náklady na zařízení (sušicí komory) a palivo pro sušení.

Vlhkost se měří speciálním přístrojem, který mají profesionálové a i tak ne každý. Můžete se také pokusit určit podle vzhledu. Nejčastěji je řezivo sušené v sušárně baleno do polyetylenu, aby neabsorbovalo vlhkost ze vzduchu. Obal musí být samozřejmě nepoškozený a bez vlhkosti (kondenzace na vnitřní straně). Pokud klepete na suché dřevo, vydává jasný, zvonivý zvuk, zatímco mokré dřevo zní nudně.

Co se stane, když položíte podlahu z desek s perem a drážkou s vysokou vlhkostí? První věc, se kterou se musíte vypořádat, je vznik trhlin při smršťování. Po šesti měsících nebo roce bude nutné podlahu znovu položit a odstranit vzniklé praskliny. Za druhé, během sušení se často objevují praskliny a dřevo je zkrouceno v různých směrech. Někdy lze tato zakřivení kompenzovat silnějším stisknutím desky, někdy ne. Musíte si tedy nechat pár desek „v záloze“: přidat při opětovné montáži před smrštěním a nahradit silně zmačkané úlomky.

Geometrie

Při výběru si určitě dejte pozor na geometrii. Kromě toho, že tloušťka a šířka desky musí odpovídat a nemělo by docházet k výraznému zakřivení, je třeba dbát na správné vytvoření pera a drážky:

• Hloubka drážky by měla být o něco větší než pero. V tomto případě bude pokládka podlahy s perem a drážkou jednoduchá a řezivo nebudete muset ručně upravovat.
• Sledujte vzdálenost od horní roviny k peru a drážce. Musí se shodovat a na všech deskách party. Poté ihned po instalaci získáte rovnoměrný nátěr, který nevyžaduje další broušení.

V běžné výrobě se toto vše sleduje, ale ve skutečnosti je tam velmi velký rozptyl – 5 mm není limit. Je jasné, že takovou podlahu bude nutné obrousit. Ale čím menší nesoulad, tím menší množství práce bude. Zkuste proto najít výrobce, jehož rozdíl bude minimální.

Montáž podlah s perem a drážkou

Z důvodu možného smrštění dřeva se pokládka podlahy s perem a drážkou provádí ve dvou fázích. Poprvé, pouze každých 4-5 prken je připevněno po 6-18 měsících, nátěr je vytříděn a eliminovány výsledné trhliny. Podruhé je každá deska již připevněna ke každému nosníku.

Pokud jsou prostory obytné, dřevo během roku vyschne a ztratí svůj atraktivní vzhled. Aby k tomu nedocházelo, je deska s perem a drážkou poprvé upevněna zadní stranou nahoru. Při opětovné instalaci jej otočte lícem nahoru. Máme čistý nátěr.

Při nákupu materiálu si nezapomeňte nechat pár proužků, abyste je mohli po utažení přidat. V závislosti na počáteční vlhkosti a šířce desek může být zapotřebí jedna nebo dvě (nebo i více) další. Nechají se také uschnout. Nejlépe ve stejné místnosti, ale možné i v podkroví. Na ulici je to již problém, protože vzhled nebude stejný.

Způsob montáže a upevnění

Položení podlahy s perem a drážkou lze provést pomocí hřebíků nebo samořezných šroubů. Hřebíky jsou vyrobeny z pružné oceli a vydrží značné zatížení. Když desky „kroutíte“, ohýbají se, ale nelámou se. Jen je tu další problém: jejich odstranění bez poškození dřeva je velmi obtížné a někdy nemožné. A je nutné odstranit upevňovací prvky při výměně příliš zakřivených desek nebo při opětovné montáži podlahy po vysušení dřeva. Proto častěji používají samořezné šrouby, a ne černé, ale žluté. Černé jsou vyrobeny z křehké kalené oceli. Při bočním zatížení, ke kterému dochází při „torzi“ desek, krytky jednoduše odletí. Takže pro položení podlahy s perem a drážkou je lepší použít žluté samořezné šrouby.

Existují tři způsoby připevnění podlahové desky, z nichž dva jsou skryté:

• Do obličeje. Nejspolehlivější metoda, ale z estetického hlediska nevyhovující – upevňovací prvky jsou zaraženy do přední části.
• V drážce Při upevňování desky pero-drážka do drážky se do spodní části drážky zašroubuje samořezný šroub pod úhlem 45-50°. Víčko by mělo dobře zapadnout do materiálu, aby nepřekáželo při instalaci dalšího. Tento způsob je jednoduchý, ale deska se připevňuje pouze ke spodní části, což je asi 1/3 celkové tloušťky desky. Pokud jsou během sušení „zkroucené“, existuje vysoká pravděpodobnost rozštěpení.
• Do jazyka. U této metody jsou upevňovací prvky instalovány na základně čepu (jazyka). Jde to asi do 2/3 tloušťky desky, což je samozřejmě víc. Ale s touto metodou jsou některé nepříjemnosti při pokládce – při úpravě desek je třeba dávat pozor, abyste nepoškodili čep.

Při použití skrytého upevnění musí být samořezný šroub instalován tak, aby nezasahoval do instalace další desky. Chcete-li to provést, předvrtejte otvor (průměr vrtáku se rovná průměru hlavy) a poté nainstalujte samořezné šrouby. Rozměry spojovacích prvků závisí na tloušťce desky, ale nejčastěji se používají s délkou 70-75 mm a průměrem 4-4,5 mm. Tak dlouhá délka je potřebná kvůli skutečnosti, že při skrytém upevnění šroub zapadá pod úhlem, který se ukáže jako nepříliš hluboký.

Pokud se přesto rozhodnete provést spolehlivé upevnění do povrchu, může být méně nápadné. Toho se dosáhne zahloubením hlavy do dřeva (můžete předvrtat otvor). Výsledná prohlubeň se zatmelí tmelem na dřevo a vybrousí. Druhou možností je kotletu vyříznout, nainstalovat do prohlubně a také obrousit. To vše však vyžaduje značné množství času a dovedností, proto při instalaci desek s perem a drážkou raději používají skryté způsoby upevnění.

Obecná pravidla pro podlahy

První řada je položena s mezerou 5-7 mm od stěny a zajištěna ve vzdálenosti asi 1 cm od okraje, do čelní plochy – do líce. Toto místo bude zakryté soklem, takže je to možné. Pokud je zvolena metoda instalace „čep“, drážka se otočí směrem ke stěně a naopak.

Poslední deska se také položí tak, aby byla ke stěně nějaká mezera. Toho lze dosáhnout pomocí podložek a klínů, které jsou vraženy mezi stěnu a poslední desku. Připevňuje se také „do líce“, ustupuje asi 1 cm od okraje.

Jak utáhnout podlahové desky

Pokud vezmete desku s perem a drážkou třídy AB nebo B, bude tam hodně zakřivené desky. Čím delší je deska, tím zřetelnější bude zakřivení. Prvních pár kousků ze zdi se snažte vybrat ty nejrovnoměrnější. Jsou položeny a zajištěny. To bude základ, podle kterého se budete moci orientovat. Dále se snaží vybrat desky tak, aby se střídala zakřivená místa. Jsou stlačeny nebo dokonce „vytaženy“, snaží se zajistit, aby nebyly žádné mezery.

K potěru podlahových desek se používají různá zařízení. Například nosná tyč a několik klínů přibitých v určité vzdálenosti. Tato metoda je dobrá pro každého, kromě toho, že musíte pokaždé přišroubovat podpěru. Při hrubé pokládce, kdy je připevněno pouze 4-5 desek, je to stále normální – můžete stáhnout několik kusů najednou. Pokud ale potřebujete upevnit každý, zabere to spoustu času. Proto používají svorky, speciální sponky a další zařízení. Svorky se jednoduše připevní k trámům, do nich se zatlučou skoby, načež se použijí běžné dřevěné klíny, které drží krytinu pohromadě a eliminují praskliny. Obě možnosti zaberou méně času.

Existují také tovární možnosti (na obrázku níže). Hlavní je zde chytrý mechanismus uchycení k trámům pomocí svorky. Zajímavý je i mechanismus držení desek v požadované poloze.

Při práci se ujistěte, že podlaha s perem a drážkou „neodchází“. To lze vidět, když se podíváte na položenou podlahu ze strany: podlaha se může ohýbat podél okrajů v jednom směru. Abyste tomu zabránili, pravidelně měřte na několika místech vzdálenost od pokládané desky ke stěnám a upravte její polohu na přijatelné hodnoty.

Video podrobněji ukazuje, jak s takovými zařízeními pracovat. První je tradiční metoda s přítlačnou deskou a klíny.

Druhým jsou neobvyklé domácí svorky vyrobené z vlásenky a úhelníku pro stropní montáž nosníků. Zajímavá možnost – můžete upravit délku svorky, to znamená, že ji můžete pokaždé znovu uspořádat.

Velmi zajímavý způsob rychlé instalace. V tomto případě však pokládku podlahy z desky s perem a drážkou provádějí dva lidé: jeden lisuje, druhý instaluje spojovací prvky. Stačí předvrtat otvory pro požadovanou šířku řeziva.

Může se pokládka podlahy s perem a drážkou tomuto kroku vyhnout? Možná, pokud si koupíte materiál třídy „extra“ nebo položíte metrové (nebo více) kusy. Na metrové délce, pokud jsou mezery, jsou malé a lze je snadno opravit bez nářadí.

Dřevěné podlahy mohou být vyrobeny z desek, překližky nebo umělých dřevěných materiálů – dřevotřískové desky a dřevovláknité desky (MDF).

Desky

Podlahové desky jsou obvykle vyrobeny z měkkého dřeva a prodávají se plně hoblované s hranou na pero a drážku. Jmenovitý rozměr je 125×25 nebo (125-135)x50 mm, ale jsou k dispozici i jiné rozměry. Jak уstejné desky, tím méně patrné je jejich smrštění. Pro kvalitní podlahy se používají dražší, tvrdé dřeviny jako dub nebo javor.

Dřevěné podlahy mohou být vyrobeny z prken nebo umělých dřevěných materiálů

Nejlepší podlahová prkna jsou prkna radiální řezání, mají minimální smrštění. Protože je však tato metoda velmi neekonomická, za účelem snížení nákladů se podlahové desky často řezají tangenciálně, tedy „tangenciálně“. Ale takové desky se dost často kroutí, a proto se musí pokládat konkávní stranou nahoru, protože druhá strana je náchylná k praskání.

Způsob řezání (radiální nebo tangenciální) lze určit umístěním růstových prstenců dřeva na koncích desky. Na fotografii níže: vlevo jsou radiální řezané desky. Smrštění takové desky nedeformuje. Vpravo: tangenciální řezané desky. Smrštění těchto desek může způsobit jejich deformaci.
1. Radiální řezané desky. 2. Tangenciální řezací desky

Drážka a pero spoje pero a drážka desek nejsou umístěny ve středu hrany, ale jsou posunuty blíže k jedné z ploch. Desky se pokládají tak, aby pero a drážka byly blíže k trámům (trámům). Přestože desky s perem a drážkou mají stejnou velikost jako desky s hladkými hranami, povrch podlahy, kterou tvoří, bude menší kvůli zmenšení šířky desky při řezání pera (hřebenu) na ni – přibližně 12 mm za desku.

U některých starých domů jsou na spodní ploše palubek vidět stopy opracování sekerou nebo adze. Na této straně se desky obvykle ořezávaly na požadovanou tloušťku pouze v těch místech, kde ležely na trámech.

Níže uvedený obrázek ukazuje různé typy prken a dalších terasových materiálů:

Druhy podlahových materiálů

Plechová podlaha

Překližka nebo panely z umělého dřeva se běžně používají jako základ pro jiné atraktivnější povrchy.

Dýha

Na podlahu lze použít jakoukoli voděodolnou překližku. Komerčně dostupné druhy podlah mohou mít hladké okraje nebo okraje s perem a drážkou.

Pokud bude překližka položena na nosníky, její tloušťka by měla být 16-18 mm

Pokud bude překližka položena přímo na klády (nosníky), měla by být její tloušťka 16–18 mm. Pokud se pokládá na stávající podlahu, stačí tloušťka 6–12 mm.

Dřevotříska

Dřevotřísková deska (dřevotříska) je panel z malých částic dřeva slepených dohromady. Lze použít na podlahy pouze speciální odrůdy — jsou lisovány na vyšší hustotu než standardní dřevotřískové desky. Dřevotřískové desky můžete zakoupit buď s hladkou hranou nebo hranou s perem a drážkou. Dřevotřísková deska s hladkou hranou má tloušťku 18 mm a rozměry 2,4 x 1,22 m.

Existují dva typy dřevotřískových desek s perem a drážkou: standardní a odolné proti vlhkosti. Oba typy mají rozměry 2,4 × 0,6 m a tloušťku 22 mm. V oblastech s vysokou vlhkostí, jako jsou kuchyně a koupelny, byste měli vždy používejte dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti.

Dřevotřísková podlaha pro laminát

Panely o tloušťce 18 mm jsou vhodné pro pokládku na nosníky s rozestupy ne více než 400 mm. Pokud je vzdálenost mezi nosníky/nosníky 600 mm, použijte panely o tloušťce 22 mm.

Dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)

Dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) – často nazývaná MDF (vláknitá deska střední hustoty) – je plošný materiál vyrobený z velmi pevně stlačených dřevěných vláken. MDF se dodává ve standardních typech odolných proti vlhkosti a vodě a používá se na podlahy, kde je vyžadován rovný a hladký povrch. MDF se prodává v deskách různých tlouštěk o rozměrech 2,4 x 1,22 m s hladkým okrajem. Je dražší než dřevotříska, ale levnější než překližka.

Odstranění podlahových desek

V ideálním případě by podlahové desky měly mít délku ode zdi ke zdi. Kvůli úspoře materiálu se však často pokládají kratší desky. Při demontáži začněte pracovat s těmito krátkými deskami.

Desky s hladkými okraji

Do mezery mezi prkny poblíž řezaného konce (1) zabodněte zednické dláto. Pomocí páky zvedněte okraj desky, ale dejte pozor, abyste nezlomili sousední desku. Vložte dláto do štěrbiny na druhé straně desky a opakujte postup.

1. Vypáčte desku kamenným dlátem

Takto nadzvedněte konec prkna, poté tesařským kladívkem mezeru rozšiřte a pod prkno vložte dláto (2).

2. Umístěte dláto pod desku

Zvedněte další dva hřebíky a pokračujte, dokud nebude celá deska volná.

bezpečnostní opatření
Mějte na paměti, že pod podlahovými deskami v ocelových trubkách mohou vést trubky a kabely. Před řezáním desek, zvláště při použití motorové pily, zkontrolujte jejich přítomnost elektronickým detektorem.

Zvedání dlouhé desky

Pokládání dlouhých prken před přibitím základní desky, takže jejich konce jsou pod ním sevřeny. Proto, abyste mohli desku odstranit, budete ji muset rozřezat.

1. Zjistěte polohu nosníků podle přítomnosti hřebíků v podlahové desce. Označte čáru asi 25 mm na jedné straně hřebíků a vyvrtejte 3 mm zkušební otvor v desce, abyste se ujistili, že nenarazíte na trámy. Poté vytvořte technologický otvor pro pilník vyvrtáním tří nebo čtyř otvorů do desky rovnoběžně s nosníkem (foto 1).

1. Najděte okraje nosníků. 2. Viděl prkno

2. Pomocí dláta vyřízněte dřevo mezi otvory a vložte list skládačky. Odřízněte desku k jedné z hran (foto 2), poté změňte směr řezání a nařežte na druhou hranu.

Zvedněte řezaný konec prkna zednickým dlátem, dokud nebudete moci pod prkno vložit stolní dláto a vyjmout jej, jak je popsáno výše. Poté zvedněte druhou část desky a demontujte ji ve stejném pořadí.

V případě desek s perem a drážkou nejprve musíte přerušit spoje. Při připevňování desek budete opět muset na jednom konci vyrobit podpěru z bloku z měkkého dřeva.

desky s perem a drážkou

Abyste mohli zvednout desku s perem a drážkou, musíte nejprve odříznout pero (hřeben) na obou stranách. Použijte k tomu kotoučovou pilu, pokud ji máte, nebo speciální pilu na podlahová prkna.

1. Pokud je k dispozici, použijte kotoučovou pilu

Pokud používáte kotoučovou pilu, nastavte hloubku řezu na přibližně 12 mm a řežte co nejblíže k podlahové liště (jak vám to pila dovolí). Pokud jste si tuto užitečnou pomůcku ještě nepořídili, ale plánujete, podívejte se na článek Jak vybrat kotoučovou pilu.

2. Případně můžete použít podlahovou pilu

Konečný řez proveďte pilkou na železo. Poté desku rozřezejte příčně a rozeberte ji jako běžnou desku s hladkými hranami.

Řezaná deska

Typicky jsou konce desek spojeny na nosníku (viz obrázek níže vlevo). Musí se však vyrobit deska, která byla naříznuta v jedné rovině se stranou trámu podpora zespodu. Vyřízněte blok o průřezu 50×50 mm a zajistěte jej šrouby na straně nosníku v rovině s jeho horní hranou. Přišroubujte konec desky k této nosné tyči.

Vlevo: Konce prken se setkávají na trámu. Vpravo: Vytvořte podpěru pro prkénko

Uvolnění konce desky

Chcete-li uvolnit konec desky zachycený základní lištou, zvedněte desku téměř svisle a poté ji vytáhněte z mezery mezi základní lištou a nosníkem (viz obrázek vlevo). Deska, která vede pod přepážkou, bude muset být řezána vedle základní desky, než ji bude možné zvednout (viz obrázek vpravo). Nejprve vyvrtejte servisní otvor pro hrot pilky.

Vlevo: Zvedněte desku. Vpravo: řez vedle zdi

Další možností je použití speciální ruční pily na řezání podlahových prken.

V případě potřeby použijte podlahovou pilu

Má zakřivenou řeznou hranu, která umožňuje řezání podlahových prken bez jejich zvedání.

Výměna podlahových desek

Před instalací nové podlahy si předem změřte místnost a nakupte materiál. Desky by měly ležet v místnosti – nejlépe ve stejné místnosti, kde budou položeny – alespoň týden„aklimatizovat“.

Odstranění prkenné podlahy

Před úplným rozebráním palubovky musíte nejprve odstranit všechny podlahové lišty. Pokud budete stejné desky znovu pokládat znovu, před demontáží je očíslujte křídou.

Odstranění prkenné podlahy

1. Zvedněte prvních několik prken, začněte na jednom konci místnosti;
2. Potom opatrně odtrhněte zbytek, prostrčte dláto kamenem mezi prkny a trámy/nosníky;
3. Zvedněte prkna s perem a drážkou po dvou nebo po třech, aby nedošlo k odlomení per, a poté je oddělte;
4. Odstraňte všechny hřebíky z desek a trámů a očistěte všechny nahromaděné nečistoty z horní části trámů;
5. Očistěte také okraje desek, pokud je budete znovu používat;
6. Zkontrolujte všechny dřevěné součásti, zda nejeví známky hniloby nebo napadení škůdci a podle toho ošetřete nebo opravte.

• Jak chránit dřevěné budovy: výběr nejlepšího antiseptika
• Jak zachránit dřevěný dům před dřevomorskými brouky: odborné rady
• 12 praktických tipů pro aktualizaci staré dachy

Pokládka nových desek

Zde je popsáno, jak pracovat s deskami s perem a drážkou, ale základní principy zůstávají stejné pro desky s hladkými hranami.

Nejprve jednoduše položte několik desek volně jako pracovní plošinu. Změřte šířku nebo délku místnosti (kolmé k trámům) a nařežte desky tak, aby mezi jejich konci a stěnami byla mezera 9 mm. Položte 4-6 desek najednou. Pokud potřebujete spojit dvě krátká prkna, seřízněte je tak, aby spoj zasáhl střed trámu. Radši to udělej pro několik desek najednouaby spoje neskončily v jedné linii.

Vytvořte plošinu z volných desek a pracujte z ní v následujícím pořadí:

1. Zajistěte první desku rovnoběžně se stěnou.
2. Nařežte na požadovanou velikost a položte až šest prken najednou, přitlačte je k sobě a přibijte na trámy.
3. Stejným způsobem položte další várku desek a pokračujte dále. Uřízněte poslední desku na šířku.

Pokládání desek: 1. Zajistěte první desku rovnoběžně se stěnou. 2. Nařežte na požadovanou velikost a položte až šest prken najednou, přitlačte je k sobě a přibijte na trámy. 3. Stejným způsobem položte další várku desek a pokračujte. Uřízněte poslední desku na šířku

Položení první desky

Umístěte první prkno tak, aby jeho drážkovaný okraj nebyl dále než 9 mm od stěny, a přibijte jej na místo alespoň parketami nebo hřebíky s malou hlavičkou dvojnásobná tloušťka desky.

Zatlučte hřebíky ve dvojicích, vycentrujte je podél nosníků, každý přibližně 25 mm od okraje desky. Pomocí kladiva zatlačte krytky asi 2 mm pod povrch desky. Pokud dáváte přednost přibíjení desek skrytým způsobem (neviditelně), zatlučte hřebíky šikmo do hrany pera.

Upevnění zbývajících desek

Umístěte další řezané desky na jejich místa a přitiskněte je k již upevněnému, abyste vybrali mezery. K tomu můžete použít speciální stisky pro pokládku podlahových prken (viz foto 3 níže), ale stejně dobře poslouží dřevěné klíny dlouhé 400 mm z odpadních podlahových prken.

Chcete-li prkna držet pohromadě pomocí klínů, dočasně přibijte další prkno ve vzdálenosti o něco menší, než je šířka prkna. Do této mezery vložte páry klínů na vrchol každého čtvrtého nebo pátého trámu a pomocí dvou kladívek je přiklepejte k sobě (viz foto 1).

1. Pro stlačení desek vytvořte klíny. 2. Ořízněte spodní část poslední hrany. 3. Speciální stisk pro pokládku podlahových prken

Po přibití stlačených desek klíny odstraňte a operaci opakujte s další dávkou desek. Při pokládání poslední desky ji ořízněte tak, aby byla mezera rovna šířce pera nebo 9 mm (podle toho, co je menší). Pokud ji nemůžete nasunout na pero předchozí desky, odřízněte spodní část jazýčků, které tvoří drážku, aby ji bylo možné jednoduše spustit na místo (viz foto 2). Nakonec vraťte všechny základní desky na místo.

Svorka desky

Tento specializovaný nástroj používá dvě ozubené vačky k automatickému uchopení paprsku / posuvu, na který je umístěn. Volně položte několik desek na místo a poté zatlačte svorku na hranu první desky. Když je páka pohonu otočena, šroubem poháněný tlačník vytváří tlak na desky. Přibijte desky, uvolněte svorku a zpracujte další dávku desek.

Pokládka dřevotřískové podlahy

Dřevotřískové desky s perem a drážkou nebo hladkými hranami jsou vynikajícím podkladem pro konečnou úpravu krytin, jako je linoleum nebo koberec. Dřevotřísková deska se rychle pokládá a je mnohem levnější než přírodní dřevo.

Pokládka dřevotřískové desky s hladkým okrajem

Všechny hrany panelů (plechů) s hladkým okrajem musí být podepřeny. Panely položte tak, aby jejich dlouhé hrany vedly podél nosníků, a mezi nosníky přibijte dřevěné distanční podložky o průřezu 75×50 mm tak, aby podpíraly krátké strany panelů. Distanční podložky jsou přibity ke zdi před instalacía ty, které slouží jako podpěra pod spoje konců panelů, lze při pokládání dřevotřísky přibíjet hřebíky.

Vlevo: Pokládka dřevotřískové desky s hladkým okrajem. Dlouhé okraje jsou umístěny na nosníky a krátké okraje jsou podepřeny rozpěrkami. Vpravo: Montáž dřevotřískové desky s perem a drážkou. Položte panely s perem a drážkou přes nosníky tak, aby řezané koncové hrany končily uprostřed nosníků

Začněte tím, že položíte panel v plné délce do jednoho rohu místnosti a položíte řadu plných panelů podél délky místnosti, přičemž pouze poslední oříznete na požadovanou velikost. Nechte mezi stěnami a vnějšími okraji panelů deformační mezera 9 mm. Vnitřní okraje by měly spadnout doprostřed nosníku.

V případě potřeby ořízněte panely na šířku. Ořízněte okraje nejblíže ke stěně, aby okraje zůstaly neporušené pro spojení další řady panelů. Přibijte panely podél nosníků a rozpěrek v rozestupech přibližně 300 mm pomocí hřebíků s prstencovým zářezem 50 mm. Zasuňte je přibližně 9 mm od okraje.

Vroubkované nehty. Přibijte dřevotřískové desky s hladkými okraji pomocí 50 mm kroužkových hřebíků v rozestupech přibližně 300 mm.

Odřízněte na požadovanou velikost a přibijte zbývající panely tak, aby spoje krátkých hran v sousedních řadách byly přesazeny.

Pokládka panelů s perem a drážkou

Panely s perem a drážkou se pokládají dlouhými hranami přes nosníky. Distanční podložky jsou potřeba pouze k podepření vnějších okrajů panelů ke stěnám. Konce (krátké hrany) by měly ležet na nosnících.
Umístěte první panel do jednoho z rohů místnosti tak, aby jeho drážkované okraje byly 9 mm od stěn, a přibijte jej hřebíky. Podél krátkého okraje panelu naneste na spoj PVA lepidlo na dřevo a položte druhý panel této řady. Klepněte na něj blíže k prvnímu a pod údery kladiva umístěte kus dřeva, abyste nepoškodili okraj panelu. Přibijte jej a vlhkým hadříkem odstraňte přebytečné lepidlo z povrchu, než zaschne.

Pokračujte tímto způsobem v celé místnosti a postupně lepte všechny spoje panelů. Ořízněte panely podle velikosti na konci řad nebo při úpravě okraje podle umístění paprsku. Spoje umístěte do sousedních řad střídavě.

Přizpůsobení panelu
Široké panely s hladkými hranami lze mírně oříznout na šířku (viz obrázek vlevo), aby se jejich dlouhé okraje setkaly v polovině paprsku. Při použití panelů s perem a drážkou je třeba pouze poslední panely, které se mají pokládat, seříznout na šířku, aby se připevnily ke stěně (viz obrázek vpravo).

Vlevo: dřevotříska s hladkým okrajem. Vpravo: Dřevotřísková deska s perem a drážkou

Pro úhledný řez použijte okružní elektrickou pilu nebo dobře nabroušenou univerzální pilku na železo s jemnými zuby.

• Pokládka prkenné podlahy: 2 zajímavé způsoby
• 3 způsoby instalace plovoucí dřevěné podlahy
• Jak položit laminátovou podlahu vlastníma rukama: pokyny krok za krokem
• Jak správně položit linoleum
• Jak spojovat podlahové krytiny bez použití prahů
• Položení korkové podlahy
• Motivy teras: montáž prkenných podlah odolných vůči povětrnostním vlivům
• Jak vyrobit monolitické betonové podlahy