Jak správně hnojit a zalévat vinici.

Na vrcholu léta, kdy je veškerá pozornost upřena na záhony, se na milované hrozny často zapomíná. Ale péče o vinnou révu v létě není o nic méně důležitá než na jaře a na podzim. A nic není jednodušší. Aby se hrozny staly pýchou a dobře plodily, potřebují pozornost. A přestože mluvíme o nejjednodušších postupech a pečlivém sledování, abychom co nejrychleji identifikovali stopy škůdců a chorob, neměli byste na ně zapomínat. Jinak se nedostanete do problémů. Jak se starat o hrozny v létě, řeknu ve svém článku.

Jak zalévat hrozny?

Hrozny netolerují vlhkost a záplavy, ale nedostatek potřeby často zalévat rostlinu by neměl být zavádějící. Zálivka před a po odkvětu je stejně důležitá jako zalévání během lámání pupenů. Vzhledem k tomu, že začátek kvetení u odrůd je nerovnoměrný, někdy se protáhne až do první dekády června, je třeba rostliny sledovat. Během samotného kvetení je zalévání zakázáno, provádí se až po odkvětu a poté se opakuje ve fázi „hrachu“ zelených bobulí. Pozdní odrůdy se zalévají a 1-2krát navíc v silném suchu.

Veškeré zavlažování by mělo být prováděno podle jednoduchých pravidel:

• zalévejte hrozny opatrně, ve speciální kruhové rýze;
• potřebujete vodu dobře zahřátou na slunci;
• musíte použít jeden po druhém, v extrémních případech na velmi lehké půdě – 2 kbelíky vody na rostlinu – u velkých výsadeb je vhodné zaměřit se na normu 5 kbelíků na metr čtvereční.

Přetečení během zrání bobulí může způsobit jak praskání, tak opadávání. Pouze mladé révy v prvním roce zaléváme minimálně 2x měsíčně (ideálně týdně) a vydatněji.

U kapkového zavlažování není norma delší než 40–50 minut denně a ne více než 3 litry vody, ale je lepší použít schéma s hojným zavlažováním až 4krát za sezónu, spíše než neustálé zavlažování.

Efektivní zadržování vlhkosti v půdě bez mulčování – i u běžné volné půdy – je nemožné. Každé zavlažování by mělo být doprovázeno aktualizací mulče. Bez mulčování musí být součástí programu péče o hrozny, zejména mladé, povinné kypření a odplevelování.

Vrchní dresink pro hrozny v létě

Hrozny potřebují další hnojiva, pokud jsou správně připraveny k výsadbě, až od třetího roku. Pokud není půda dostatečně prohnojena, aplikují se od prvního roku všechna uvedená letní hnojiva.

V létě potřebují hrozny pouze jednu zálivku, která uspokojí zvýšenou potřebu fosforu a draslíku. Je lepší se zaměřit na začátek nalévání bobulí. U raných odrůd se zálivka provádí již v červnu, ale u středních a pozdních odrůd je nejčastěji nutné odložit zálivku na srpen. V létě je přípustná zálivka na listy, a to nejen pod kořenem.

Nejlepší možností hnojení pro hrozny je zálivka. Do vody stačí přidat popel nebo postříkat listy a bobule roztokem popela. Na jeden kbelík vody o objemu 10 litrů stačí 1 běžná sklenice (200 g) popela.

Pokud nejste odpůrci minerálních hnojiv a dodržujete tradiční zásady hospodaření, lze organická hnojiva nahradit minerálními – superfosfátem a síranem draselným, standardní porce je 40 g fosforu a 20 g draselných hnojiv, lze použít i 2 polévkové lžíce. oba.

Podzimní zálivka, i když podmíněně také připadá na příští sezónu, může být aplikována na konci srpna s potašovými hnojivy, aby se zlepšilo zrání výhonků a urychlilo dozrávání bobulí.

Podvazek pokračuje i v létě

Postupné vyvazování vhodné pro růst je klíčem ke zdravým hroznům a optimálnímu vývoji révy. V červnu keř získává většinu listů a aktivně se vyvíjí, výhonky jsou těžší a delší.

Hrozny jsou svázány, ustupující od vrcholu výhonku o několik listů, měkkým provázkem, tenkým pruhem látky a dalšími materiály – opatrně, bez skřípnutí, opatrně. V závislosti na použitém mřížoví – jednostranném nebo oboustranném, dekorativním – se mění i způsob podvazku. Hlavní je tento proces nezačínat a soustředit se na růst révy.

Prořezávání je téměř nejtěžší část

Mnoho lidí se bojí letního prořezávání vinné révy, ale ve skutečnosti je všechno s hrozny docela jednoduché, ale těžké chvíle nastávají pravděpodobněji na jaře a v létě:

• všechny nepotřebné, neproduktivně slabé, suché, poškozené výhony by měly být co nejrychleji odstraněny (u dvojčat a odpališť je vhodné ponechat nejsilnější výhon a výkrmové vršky je lepší zcela odstranit ještě dříve, než dorostou do 15 cm, ručně, odlomení);
• podnož musí být zcela a co nejdříve odstraněna;
• výhonky by neměly přerůst delší než 180 cm (nebo norma pro odrůdu konket) a svírat vrcholy;
• musíte kontrolovat cirkulaci vzduchu, přístup bobulí ke světlu, odstraňovat další listy pro větrání (je snadné je určit – listy, které stíní trsy, jsou ty velmi extra);
• sevření révy umožňuje řídit hustotu, “nasměrovat” síly na větve nesoucí ovoce.

Při zaštipování v první polovině léta se réva co nejvíce zkracuje, ale ne zcela odstraňuje. Všechny postranní výběžky vycházející z paždí listů (výběžky druhého řádu) jsou co nejdříve odštípnuty, čímž se zabrání jejich přerůstání o 15 cm, ponechávají na nich 1–4 listy a většina větví může plně plodit ( obvykle jeden list je ponechán na nevlastních dětech, svírání vrcholu , ale pokud je hodně volného místa, můžete nechat trochu více). Pasynkovanie pokračuje celé léto.

Omezení růstu, odřezávání vrcholků se provádí při přelévání bobulí, po zastavení růstu, přičemž nad trsem ponecháváme alespoň 5-6 listů, nejlépe dvojnásobek listů (orientační směr pro zkracování je 35-40 cm).

Přidělování počtu květenství (při dostatečných zkušenostech i před rozkvětem) nebo lehčí příděl trsů (po odkvětu) umožňuje omezit počet květenství na množství, na které bude mít réva rozhodně dostatek síly. Aby hlavní shluky dozrály a naplnily se, odstraní se nadbytečné shluky se zaměřením na normu: 1 kartáč pro velkoplodé, 2 kartáče pro střední a 3 až 5 kartáčů pro odrůdy vína.

U mladých hroznů právě vysazených na zahradě je prořezávání poněkud odlišné:

1. Všechny nevlastní děti a antény musí být rychle vylomeny.
2. V srpnu se vyplatí včas odstranit nedozrálé vrcholy – provést „pronásledování“ a ponechat výhonky s 10 – 15 listy. Nejvhodnější je zaštípnout vrchol, když výhonky dorůstají 80-100 cm.

V červnu a srpnu s dostatečnými zkušenostmi je lepší nezapomenout na kauterizaci, odstranění povrchových, horních, rosných kořenů. Tento postup se provádí opatrným shrabáním země a odříznutím kořenů v blízkosti povrchu, které neleží hlouběji než 25 cm, zahradnickými nůžkami až k samé základně.

Po vysušení a ošetření řezů fungicidy je kruh kmene stromu opět pokryt zeminou. Catarovka je nejlepším prostředkem pro pěstování základních, hlubokých a středních kořenů. Bez tohoto jednoduchého postupu se u mladých hroznů často vůbec nevyvinou hluboké kořeny a zcela přejdou na mnohem zranitelnější povrchové kořeny. V důsledku toho se snižuje odolnost proti mrazu v zimě, vlhkosti a suchu.

Hlavní v létě je neustálá kontrola

I když na jaře dodržíte všechna doporučení a řádně se o hrozny staráte, provádíte všechna preventivní ošetření, v létě, při silném poklesu teploty, nadměrné vlhkosti, rose, mlze, existuje vysoké riziko, že réva bude trpět z černé skvrnitosti, hniloby, oidium, padlí, antraknóza, padlí. A v létě nikdo nezruší nebezpečí mšic, šupin, svilušek, blech, listových červů a dalších škůdců.

Výsledek boje určuje pouze jednu věc: jak rychle bude zahradník jednat a jak rychle bude reagovat zahradník. Pokud si hrozny nevšímáte, neprohlížíte listy, nevšimnete si sebemenší porážky, poškození zdraví révy může být těžké, až smrt. U hroznů je lepší „fouknout do vody“, než se opozdit s preventivními a pečovatelskými opatřeními.

• neustále provádět a opakovat ochranná ošetření u nestabilní nebo nemocné révy v uplynulém roce;
• u zdravých silných odrůd neváhejte s postřikem při sebemenším podezření na první příznaky.

Vzhledem k tomu, že škůdci a choroby se na hroznech často vzájemně podílejí a problémy přibývají s oslabením rostlin, je lepší volit komplexní možnosti a spolehnout se na zvýšení odolnosti révy.

Bezpečné pro životní prostředí, pro včely a pro možnosti plodin:

• infuze popela (200 g na kbelík);
• roztok manganistanu draselného (4-5 g na kbelík);
• roztok syrovátky s jódem (1 l a 10 ml na kbelík);
• infuze bylin – tabák, celandine, pelyněk, česnek, pampelišky (2-3 kg na kbelík).

Takové produkty lze použít k postřiku hroznů až 10krát za sezónu. I prostý výluh z kopřivy posílí imunitu rostlin. Velmi pohodlnou možností je biopreparátní ošetření, prováděné přesně podle návodu výrobce.

Vynikajícími pomocníky při ochraně hroznů jsou insekticidy „Bitoxibacillin“ a „Fitoverm“, komplexní přípravky „Immunocytofit“, „Ultrafit“, biofungicidy „Bactofit“, „Fitosporin“, „Mikohelp“, „Sporobacterin“. A stejně bezpečné i ve fázi plodu.

Chemické prostředky na hroznech v létě lze použít pouze jako poslední možnost, hrozny jsou velmi náchylné na hromadění toxinů a dlouho očekávaná sklizeň je velmi cenná. Samozřejmě pokud hrozí smrt, jiné prostředky se neosvědčily, vybírejte insekticidy a fungicidy s nejnižší třídou nebezpečnosti, pečlivě prostudujte a ve všem dodržujte pokyny výrobce.

Velmi účinné je samozřejmě také prořezávání poškozených částí a odstraňování listů při zastavení šíření chorob a škůdců.

Nezapomeňte na dalšího nepřítele hroznů – vosy. Pasti v srpnu je nejlepší nastražit co nejrychleji.

Sklizeň hroznů začíná také v létě. První trsy raných odrůd se na stůl dostávají uprostřed léta, i když hlavní sezónou hroznů je srpen, kdy už je ve vzduchu cítit dech podzimu. Na sklizni hroznů není nic složitého. Hlavní je trsy pečlivě ostříhat nůžkami nebo speciálním prořezávačem a také pečlivě převážet.

Každému, dokonce i začínajícímu zahradníkovi je zřejmé, že při nedostatku vody nemůže normálně existovat ani jedna rostlina, natož dát dobrou úrodu. Univerzální harmonogram zalévání rostlin na zahradě však neexistuje. Nikolaj Kurdyumov ve své knize “Nejnovější encyklopedie pěstování hroznů” vážně a podrobně uvažuje o zalévání této plodiny. Nemá smysl vylévat vodu bez užitku! Když víte, co určuje potřebu zavlažování hroznů, kdy je to nutné a v jakém období ne, budete schopni získat výnosy, které je vaše réva schopna produkovat.

Nemá smysl vylévat vodu bez užitku!

Potřeba zalévání

Zkušení pěstitelé nikdy nezalévají podle návodu. Dívají se na konkrétní keře a podmínky roku: pokud ji nepěstujete, nedostanete úrodu, pokud ji přeplníte, bobule mohou praskat, réva hůře dozrává. Mají vše, co k zavlažování potřebují, a tento proces vyžaduje trochu práce.

Letní obyvatelé se často dívají na oblohu. V mnoha oblastech se voda musí odsávat ručně a rajčata a okurky jsou si tak nějak blíž a srozumitelnější. Vrníte se v záhonech – a na hrozny už nemáte čas! Ale nemůžete se hádat se smyslem pro povinnost a něco se také nalévá do vinice. Bylo to nutné? Zavlažování (zejména na jihu) je „nejbohatším zdrojem“ špatné práce. Zvažte hlavní podmínky, které nejsou škodlivé, vzít v úvahu, aby nedošlo k zalévání.

Tržní vinice musí dát maximum

Naopak holá půda snižuje zálivku téměř na nulu. Rychleji odpařuje vodu, než absorbuje. Pro informaci: velký a těžký kbelík vody nalitý na malý čtvereční metr je maximálně 3-4 cm promočené zeminy! Na jihu tento kýbl vyletí do vzduchu za den, maximálně dva. Je také důležité, aby soli zalité vodou zůstaly v půdě. A voda ve studních Kuban je 20-40krát slanější než říční voda!

Zalévání na povrchu holé půdy je neefektivní

Po silném dešti nepotřebují jižní hrozny zálivku alespoň 2 týdny.

Na našem trhu, který sdružuje velké internetové obchody, si můžete pro své stránky vybrat kvalitní sadební materiál. Navštivte výběr z hroznů.

Ovocné hrozny Grace 369 rublů
Agrofirm Search
Ovocné hrozny Kishmish č. 342 (bez pecek) 369 rublů
Agrofirm Search
Ovocné hrozny Arcadia 369 rublů
Agrofirm Search
Ovocné hrozny White Miracle 369 rublů
Agrofirm Search

Silně zatížený keř vyžaduje více vody

Zálivka v nevhodnou dobu – zálivka na škodu

Většinu vody (50 %) hrozny vynaloží na nalévání bobulí. Pokud je v této době deficit vláhy, bobule mohou ztvrdnout a přestat růst. Nejméně ze všech (5 %) vody se spotřebuje během kvetení.

Přibližně 20 % se spotřebuje na jarní růst výhonků a polovina této vody se spotřebuje na odpařování z dosud nezastíněného povrchu půdy. Hrozny před rozkvětem stihnou odrůst polovinu růstu a spotřebují téměř celou zimní zásobu vláhy.

Hrozny spotřebují nejméně vody během kvetení.

Podzimní dozrávání bobulí a vinné révy odebírá 25 % vody. Obecně se o hroznech říká: je lepší podlévat než přelévat. Rozhodně je lepší nezalévat, než zalévat v nevhodnou dobu: nadměrná vlhkost během kvetení a dozrávání bobulí může napáchat více škody než její nedostatek!

Jaro

Pokud je v půdě hodně vlhkosti, ostříhaný silný keř dokáže „vyplakat“ kbelík za den. Pak se první zálivka provádí pouze na začátku růstu bobulí, podle “hrášku”. Krátce před a během období květu není možné hrozny zalévat: květy se mohou rozpadat, opylení se zhorší. Pokud byl podzim a zima velmi suchá, hrozny na jaře nepláčou nebo téměř nepláčou na řezech. To je indikátor akutního nedostatku vlhkosti. Pokud to nebere vážně, je to špatně. Ne všechny pupeny se probudí, růst výhonků se zpomalí, hmotnost bobulí se může snížit 3-4krát. Je naléhavě potřeba vydatné nabíjení jarní vlhkosti!

Pokud byly podzim a zima velmi suché, hrozny na jaře nepláčou nebo téměř nepláčou na řezech.

Léto

V normálních letech se hrozny na jihu doporučují zalévat měsíčně, počínaje okamžikem nasazení bobulí. Zalévání častěji, ale méně je sisyfovská práce: téměř vše nalité se odpaří a nedostane se ke kořenům. Indikátorem již započatého vláhového deficitu je napřimování korun výhonů před zastavením růstu (na jihu je růst inhibován od poloviny září).

Poté, co bobule získají svou velikost nebo 3-4 týdny před dozráním, veškerá zálivka se zastaví., jinak bude keř dále růst, nebude mít čas zpomalit a připravit tkáně na zimu. Vědci VNIIViV je. JÁ A. Potapenko si všiml, že nezavlažované vinice jsou obecně zimovzdornější než zavlažované. Navíc mnoho odrůd, dozrávajících nebo již zralých, praská z nadměrné vlhkosti. Nepřestávejte zde jen zalévat – vykopejte odvodňovací příkopy, zakryjte půdu černou fólií a modlete se, aby nepršelo!

Poté, co bobule získají svou velikost nebo 3-4 týdny před dozráním, veškerá zálivka se zastaví.

podzim

Krátce před prořezáváním a úkrytem se provádí vydatná vlhkost. Půda vinice musí v zimě nutně nechat vlhkou. To je hlavní ochrana půdy před zamrznutím a také „požární rezerva“ vláhy na jaro. Vodní závlaha se neprovádí pouze na vlhkém podzimu. To vše – v tradiční kultuře s otevřenou půdou. Jak vidíte, spotřeba vody je obrovská. Ale amatéři mají každou příležitost se tomu vyhnout.

Krátce před prořezáváním a zakrytím se provádí vydatné navlhčení.

• jak množit hrozny ve stylu Smolensk, s vrstvením vzduchu a zelenými řízky;
• jak omladit zanedbané keře;
• co dělat, když réva na severu dobře nedozrává;
• jak zabránit infekci nebezpečnými chorobami;
• co dělat, aby bobule byly větší.

• Výběr dobrých sazenic hroznů aneb Jak se chovat na trhu, abyste se nenechali napálit
• Kdy, kde a jak zasadit hrozny: rady od Nikolaje Kurdyumova

• Spolehlivé metody zakrývání hroznů pro různé oblasti
• Jak stříhat hrozny od prvního do pátého roku pěstování
• Jaká je péče o rodící hrozny?
• Jedinečné metody výsadby hroznů: v díře s drenáží a v příkopech
• Kdy a čím krmit hrozny? To radí Nikolaj Kurdyumov
• Chytré zalévání hroznů: 3 metody doporučené Nikolajem Kurdyumovem

Prodejna nabízí:
10 komentářů 9 díky za článek 28 oblíbených 223786 zobrazení
Sdílet odkaz
Kopírovat odkaz
Autor článku:
25. července 2019, 12:22
Poděkovat! Poděkoval jsi 1830
Článek přidán do oblíbených
Добавить в избранное
Komentáře ( 10 )
25. července 2019, 13:48

Otázka na autory.
Jak hluboko sahají kořeny hroznů?
Tady je něco!
Zalévat hrozny není ani to správné slovo ke sbírání, v normální ruštině nic takového neexistuje.
Tady je střih, ano.
Řeší VŠECHNY problémy.

25. července 2019, 21:25

na Krymu o 10-12 metrů, na chatách se obecně uznává, že kořenový systém vyplňuje objem výsadbové jámy, takže je snazší zalévat a krmit, ale to je teorie, když jsem vytrhával hrozny na konci výsadby. 80. léta, kořeny byly na hranici jam, jako pletivo spletené kusy žuly a štěrku a v samotné jámě je většinou tlustá na transport vody a jídla, pak jsem přemýšlel o důvodu jako vysvětlení na kamenech, vlhkost kondenzuje a destilovaná voda a ne řeka nebo podloží. Na jedné straně řádku vykopu rýhu o hloubce 30-40 cm a naliju tam vodu a udělám vrchní obvaz, zasypu, namočím do 40 cm, podruhé namočím do 80 cm. Na jaře jsem nechal rezervu 70-100%, zavázal a pak vypukl slabý volnoběh

25. července 2019, 17:36

No neříkejte mi, že v suchých letech, když hrozny nezalijete, nebude úroda. Můj otec celý život pěstuje hrozny a já mám keřů s 20. Každý rok na jaře, pokud bylo málo sněhu (což u nás často míváme), málo prší, tak pod každou nalijeme 5 kbelíků vody hroznový keř. I v létě musíte zalévat, jen opatrně, zvláště když je teplo nad +35 a keře suché. Zaléváme pozdě večer, aby vlhkost šla do hloubky a nasytila ​​hrozny a druhý den nekynuly. Loni bylo sucho a nedostatek vody, takže sušených hroznů bylo hodně. Byla to škoda odrůdy Kish-mish. A kořeny mých hroznů jdou asi do metrové hloubky. V sousední oblasti je půda více písčitá, je tam větší hloubka.

31. července 2019, 17:35

Zaléval jsem svou ranou Kadryanku, Jubilee70, Prim, Pleven 25,07., naplnil jsem příkop vodou na jedné straně mříže, naplnil 15 cm, 30.07 pršelo, měsíční množství srážek. Jubilejní70 100% zbývajících trsů popraskalo (50% úrody bylo sklizeno dříve), nezalévaná odrůda Zabava (první plod) praskla, zbytek zatím vydržel, kvůli praskání odstraněn Kobzar, Shevchenko, Tsitsa, až po odrůdy náchylné k praskání a, Strashensky, Yubley70 Sázím fazole, takže se vyhýbám náhlým změnám vlhkosti, v tomto relativně chladném období jsem místo fazolí použil listový mulč s vrstvou 10-12 cm

1. srpna 2019, 09:58
Co ukázal mulč? Lepší než fazole?
1. srpna 2019, 22:15

Není o nic lepší než fazole, je vidět, kdy půda potřebuje vodu a mulč se po měsíci a při delším vedru prohřeje o více než 50%, půda pod mulčem se prohřeje skoro stejně jako bez něj a efekt minikapkové závlahy mizí, může docházet k přenosu tepla, z nemulčovaných oblastí do mulčovaných a stále pod mulčem, neexistuje žádná kontrola množství vláhy, pozitivní mulč nejprve zásobuje půdu a hrozny atmosférickou vlhkostí a organická hmota, která urychluje vývoj, toto ne zcela horké (ve srovnání s předchozími roky) sacharace raných odrůd je intenzivnější s náskokem 3-4 dny. A na druhou stranu, kdyby tam byly fazole, které na sebe vzaly část srážek + zpoždění dozrávání hroznů a praskání bobulí by bylo asi mnohem menší, ale to jsou domněnky

2. srpna 2019, 06:49
Je možné kombinovat fazole s mulčem?
2. srpna 2019, 12:37

Fazole nesázím sazenicemi, ale přes takovou vrstvu mulče mám jen bodlák s jednotlivými klíčky, jen hledám střední cestu, mulč dopadl ve výsledku, révu jsem zasypal listím a nechal to jako mulč na jaře

28. července 2020, 08:12

Hroznou jsem se zabýval není tak dávno, protože jsem svého času musel cestovat po republice, když jsem sloužil v armádě. Ale poté, co odešel do důchodu a žil ve Volgogradu, se okamžitě začal věnovat vinařství. Dnes na mých stránkách roste 47 odrůd hroznů, které byly převážně zakoupeny v různých školkách v různých dobách, ale hlavně z Krymu a středního pásma.

Proč byl získán hlavně z Krymu? Protože tam, ve školkách na úrodných půdách, kořenový systém hroznů roste prostě úžasně. Délka kořenového systému získaného z Krymu se zpravidla blíží 60-80 cm. Někdy srovnávám velikost kořenových hroznů z Krymu s velikostí kořenů ovocných stromů. Při výsadbě dobře zakořeňuje a roste rychleji než ostatní. Má ale i své nevýhody, je náchylnější k chorobnosti (zejména padlí) než ty, které se pěstují ve středním pruhu nebo ve vlastním areálu.

Takové množství hroznových keřů je způsobeno tím, že jsem se rozhodl ozdobit betonový plot kolem venkovského domu zelení. Proto místo přistání podél betonového plotu na dvourovinném mřížoví. Dále jsou zde výsadby na samostatném jednoplošném hroznovém mřížoví ve středu pozemku, výsadba podél stodoly a samozřejmě výsadba kolem přístřešku pro auto. Výška všech tapisérií je od 2 do 2,3 m

Co se týče zálivky, tak jednoznačně a kategoricky bych o zálivce hroznů na základě svých téměř desetiletých zkušeností nepsal. Faktem je, že i stejná odrůda na různých místech výsadby vykazuje různé výsledky. Vůbec nezalévám jeden hrozen (odrůda Arcadia, zelená) rostoucí podél stodoly, i když někdy na slunci může teploměr na povrchu půdy ukázat až +60. +70 stupňů a teplota vzduchu se někdy zahřeje nad +40. +45 stupňů. Přitom tento hrozen nikdy neřežu v ​​létě, pouze v zimě. Ale výnos tohoto hroznu je vždy trvale vysoký a téměř neonemocní. Stejná odrůda na jiném vysazeném místě se musí zalévat několikrát a zalévání je hojné – několik kbelíků pod keřem a někdy to vyžaduje více zalévání.

Jak jsem začal určovat potřebu zalévání – vše je jednoduché: dívám se na hrozny, pokud se nějaký velký list na keři zesvětlí, zalévám ho. A pokud je keř v zeleni jednolitý, pak ho nechám bez zalévání. Samozřejmě trávím na jaře vydatnou zálivkou všech svých hroznů okamžitě, jakmile teplota po zimě stoupne na +10. Pak je probuzení révy rychlé a kvalitní.

Sekundární vydatnou zálivku dělám po odkvětu (s výjimkou toho, co roste u stodoly), kdy se na révě objevují první trsy. A pak zalévání pouze podle listu. Hrozny se samy projeví, když potřebují vlhkost. Jedna odrůda navíc vyžaduje téměř neustálou zálivku, jiné jsou na zálivku méně náročné a jsou i takové, které nezalévám od první vláhy nabíjející zálivky a vůbec nestříhám a roste skvěle.

To mluvím o keřích Arcadia podél stodoly.) Obecně je to úžasná odrůda hroznů, která na tomto místě roste sama a nevyžaduje žádnou pozornost až do sklizně. Jedině, že to v zimě odstřihnu a zahřeji a na jaře první vláhu nabíjející zálivku, pak už úrodu sním jen já. Všechny ostatní vinice vyžadují pozornost, včetně stejné odrůdy vysazené na jiných místech. To je velmi úžasné. Možná hraje roli toto místo?

Po přečtení spousty literatury a informací z internetu o sázení hroznů a jeho pěstování jsem dospěl k vlastnímu způsobu sázení. Je to jednoduché: jáma je zpravidla 40×60 cm a hloubka 80-100 cm.Z kuchyňského stolu většinou dávám na dno všechno, loupu brambory, zelí, cibuli, okurky, melouny, meloun, jablka, hrušky, atd. cm o 20-30, pak je vrstva zeminy z této jámy 10-15 cm, pak zasadím keř a přikryji ho zeminou z jámy s přidáním velkého množství suchých listů. Vrchní část výsadby obvykle přikryji 20-30 cm listové podestýlky zpod topolů. (Na podzim mi na dvorech výškových budov školník připravuje pytle s listím a já mu je pomáhám bez problémů vynést). Topolové listy se velmi rychle rozkládají a mění se ve vynikající hnojivo.)

Vše rozliji a zaliji vodou, dokud to 5-10 minut neodstane. Tím skončilo přistání. Réva roste sama, dokud není potřeba révu přivázat k přední řadě. Po půl roce či roce opět do usazené jámy vysazeného keře přidávám odpad z kuchyně. Nepřidávám žádné chemikálie, hnůj ani ptačí trus. A víte, tento můj „kompot“ je podle chuti hroznů.

Ano, málem bych zapomněl, rozhodně se snažím do této díry dát 3-4 žížaly, pokud je to možné. Někdy při vytahování trávy z výsadbové jámy pozoruji, že půda je tam kyprá, žížaly jsou příliš dobře živené a cítí se tam dobře, země se stává úrodnější. Ale ve Volgogradu a zvláště v naší místní oblasti je půda většinou písčitá a chudá. V hloubce někdy 40-50 cm je bílý písek. a hrozny úspěšně rostou.

Obecně jsem chtěl říci jednu nejdůležitější věc, že ​​podle mého názoru neexistuje univerzální přístup k různým odrůdám hroznů. Každá rostlina je sama o sobě individuální a samozřejmě při pěstování hroznů hraje velmi důležitou roli místo výsadby, stupeň větrání, půda, strana, péče, zálivka a osvětlení.
No, to je můj osobní názor na základě mých zkušeností.
Hodně štěstí všem a dobrou úrodu.

13. července 2022, 10:34

V podmínkách ulice naše hrozny rostou problematicky. Třetím rokem vysazeno ve skleníku. Zalévám podle své intuice. Přesněji než 2-3x do roka neprší. Možná má někdo zkušenosti s pěstováním a zaléváním hroznů ve skleníku ve středním Rusku?