Jak poznáte, že je vadný startér nebo generátor?

Část 15 velkého průvodce „Jak si vybrat a zkontrolovat ojetý vůz před nákupem“.
Jak si sami před koupí zkontrolovat klimatizaci, startér, generátor a další elektriku auta.
Odkazy na další díly jsou pod článkem.

Pozor! V článku se zcela opakuje textový materiál videa, ale video obsahuje více ilustrací.

Zkontrolujte baterii a oblast pod ní. Pokud najdete bílé šmouhy, může to znamenat, že je vadný regulátor relé generátoru.

To znamená, že když je baterie již plně nabitá, generátor ji dále nabíjí a elektrolyt se vaří. To lze zkontrolovat multimetrem. Při běžícím motoru by napětí na svorkách baterie nemělo překročit 14.7V.

Chcete-li zkontrolovat činnost chladicího ventilátoru, termostatu a snímače chladicí kapaliny, nastartujte motor automobilu a počkejte, dokud se ventilátor nezapne, když provozní teplota překročí 90-100 stupňů. Pokud ventilátor běží neustále, může být vadný snímač spínače ventilátoru, v tomto případě elektronická řídicí jednotka zapne ventilátor v nouzovém režimu.

Pokud generátor funguje správně, jas světlometů a dalších světelných zdrojů bude stejně rovnoměrný při všech otáčkách motoru. Pokud při volnoběžných otáčkách motoru blikají světlomety, palubní deska a vnitřní osvětlení nebo se s rostoucí rychlostí rozjasňují, pak může být problém v generátoru, konkrétně s vinutím nebo diodovým můstkem. Problémem může být prostě špatný kontakt s hmotou. Po zapnutí zapalování by se na palubní desce měla rozsvítit kontrolka s obrázkem baterie a po nastartování motoru kontrolka zhasnout. Při běžícím motoru by kontrolka neměla blikat a navíc trvale svítit.

Pokud je regulátor napětí vadný, studený generátor může fungovat správně, ale po zahřátí může přestat vyrábět elektřinu. Pokud máte multimetr, změřte napětí na svorkách baterie. Při vypnutém motoru by napětí na svorkách mělo být asi 12V, při běžícím motoru – 13.8-14.7V. Generátor by měl fungovat tiše – bez hučení nebo pískání.

Funkční startér motoru automobilu by měl při nabití baterie bez výrazných potíží roztočit setrvačník. Pokud se startér otáčí s obtížemi, mohou být kartáče startéru opotřebované.

Pokud po otočení klíčku ve spínači zapalování uslyšíte cvaknutí relé navíječe, ale startér nezačne roztáčet motor poprvé, může to mít mnoho důvodů. Například kvůli nedostatku kontaktu na „niklech“ relé. Když je solenoidové relé aktivováno, musí být zcela zataženo do vinutí a sevřením kontaktních šroubů (niklů) s kontaktní deskou, aby bylo možné napájet motor spouštěče. Pokud jsou mince zoxidované nebo spálené, pak se napětí nepřenese do elektromotoru. Kontakty se také nesepnou, pokud relé není úplně zataženo, protože ozubená kola Bendix nezabírají s kroužkem setrvačníku.

Jedna z poruch startéru se může projevit jako „kovové křupnutí“ trvající několik 1-3 sekund, bezprostředně po nastartování motoru. To může znamenat, že se ozubené kolo Bendix neodpojí od věnce setrvačníku včas. Příčinou může být opotřebení a poškození zubů převodovky Bendix.

Pokud se tento problém neodstraní včas, může dojít i k nevratnému poškození zubů kroužku setrvačníku.

Nejčastějšími poruchami klimatizace jsou nedostatečný tlak chladiva, netěsnost systému, porucha kompresoru klimatizace, znečištění systému, především kondenzátoru (radiátoru klimatizace). U některých modelů automobilů kontrolka na tlačítku klimatizace, která se nerozsvítí, znamená, že se klimatizace nezapne. Ale také se stává, že po stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka, ale klimatizace nefunguje.

Pokud jsou ztráty freonů nízké, pak lze problém vyřešit levným doplňováním klimatizačního systému chladivem. Každý prodejce vozu s nefunkční klimatizací bude trvat na tom, že problém se tímto způsobem snadno vyřeší, ale neměli byste ho brát za slovo.

Koneckonců, pokud má systém vážný únik, pak po naplnění systému tlak brzy opět klesne na nepřijatelnou úroveň a budete muset hledat únik a odstranit to, co táhne kapsu.

Problémem nefunkční klimatizace může být prostě vadný kompresor, o nějakém ochlazování interiéru pak nemůže být řeč. Zdaleka nejčastěji používaným kompresorem je elektromagnetická spojka, která při vypnutí klimatizace odpojí hlavní hřídel kompresoru od neustále se otáčející řemenice. Není tedy přenášen žádný krouticí moment.

A když zapnete klimatizaci, uslyšíte charakteristické cvaknutí v motorovém prostoru – to je elektromagnet, který přitáhl přítlačnou desku k řemenici a kompresor začal pracovat. V tuto chvíli se rychlost na krátkou dobu mírně snížila, trakce vozu se trochu zhoršila, což je zvláště patrné na motorech malých automobilů.

Ale v moderním automobilovém průmyslu jsou stále běžnější kompresory s konstantním otáčením – bez elektromagnetické spojky. A elektromagnetický ventil je zodpovědný za zapnutí a postupné nastavení tlaku. Pokud je na autě nainstalován pouze takový kompresor, neměli byste čekat, až se spojka zapne. Nastavení tlaku krok za krokem umožňuje šetřit palivo a výkon motoru, protože kompresor nemusí vždy pracovat na 100 % svých schopností.

Ale takové kompresory mají své nevýhody. Často tento stejný solenoidový ventil selže, pak se klimatizace jednoduše nezapne nebo se samovolně vypne, když se zvýší otáčky motoru.

Velkým problémem u kompresoru s konstantní rotací je ztráta chladiva (frion) a ucpání. Když motor běží, rotace je neustále přenášena do kompresoru a při nepřítomnosti freonu začne kompresor běžet „na sucho“, což vede k intenzivnímu opotřebení, odírání a dokonce zničení pístů.

Přenos točivého momentu na hlavní hřídel takového kompresoru nelze zastavit, na rozdíl od kompresoru starého typu, kde pomocí tlačítka ovládání klimatizace v kabině vypnete elektromagnetickou spojku a kompresor se zcela zastaví. Provoz kompresoru bez freonu lze přirovnat k provozu motoru bez oleje.

Pokud by byl vůz vybavený kompresorem klimatizace s konstantní rotací provozován dlouhou dobu bez freonu, mohlo by to vést k nevratným následkům. A vůbec není pravda, že po natankování klimatizačního systému bude kompresor správně fungovat, i když je celý systém utěsněný. Koneckonců, produkty opotřebení pístů kompresoru mohou ucpat celý systém, což primárně ovlivňuje kondenzátor (radiátor klimatizace), protože má velmi úzké kanály.

Ucpané průchody kondenzátoru vytvářejí zvýšený tlak v kompresoru, což také zvyšuje zatížení a urychluje opotřebení kompresoru a snižuje jeho účinnost.

Pokud tedy klimatizace „nechladí dobře“ a prodejce vás ujišťuje, že stačí do systému doplnit freon, nemusí to být vždy pravda. Naopak tlak může být nadměrný a důvodem nízké účinnosti je zanesený chladič klimatizace. Můžete se pokusit umýt ucpaný chladič (kondenzátor) speciálním proplachovacím freonem, ale to vůbec nezaručí úspěch tohoto podniku a možná bude nutné vyměnit chladič klimatizace.

Opotřebované písty kompresoru klimatizace se začnou zadrhávat, což může vést k prasknutí hnacího řemene nebo ochranné kluzné spojky na hřídeli kompresoru. Pokud se v důsledku zablokování kompresoru s konstantními otáčkami utrhne spojka, pak se točivý moment nepřenese na hřídel kompresoru, kompresor se úplně zastaví. V tomto případě se bude řemenice dále otáčet a hřídel hlavního kompresoru zůstane nehybná. Pomoci může pouze renovace nebo výměna kompresoru.

Vezměte to všechno v úvahu a neočekávejte, že vám projde jen doplnění freonu. Kdyby bylo vše tak jednoduché, sám prodejce by klimatizaci doplnil za pár tisíc rublů, aby kupující neměl zbytečné otázky. Nefunkční nebo špatně fungující klimatizace může po kupujícím vyžadovat výměnu chladiče klimatizace, kompresoru klimatizace, vyčištění a doplnění klimatizačního systému – to vše se může pěkně prodražit.

Pokud vás prodejce ujišťuje, že „stačí nabít“, nabídněte mu alespoň, že si klimatizaci nabije sám, aby se ujistil, že nejsou žádné vážné problémy. Pokud ale před prodejem auta odmítne doplnit klimatizaci, a nesmlouvá o nákladech na výměnu kondenzátoru a kompresoru, pak takového prodejce a jeho auto klidně opusťte.

Výsledkem je, že v polních podmínkách lze klimatizaci zkontrolovat pouze podle výsledku jejího provozu. Zapněte klimatizaci a položte ruku na vzduchové potrubí uvnitř auta. Ale existuje bezpečnější způsob. Otevřete kapotu, najděte dvě trubky – vysokotlaké a nízkotlaké vedení klimatizačního systému, dotkněte se jich. Jedna trubice by se měla zahřát a druhá by měla vychladnout na 0 stupňů. Vezměte prosím na vědomí, že při okolní teplotě pod -5 stupňů se klimatizace nemusí zapnout, je to normální a jedná se o ochrannou funkci kompresoru. Kontrola klimatizace v zimě proto bude muset být provedena v teplé garáži, v myčce nebo autoservisu. U některých modelů automobilů neexistuje žádné omezení pro zapnutí při záporných okolních teplotách.

Zapněte zapalování a pečlivě zkontrolujte všechny kontrolky na přístrojové desce. V okamžiku zapnutí by se měly rozsvítit všechny kontrolky. Pokud lampa nesvítí, může být odstraněna nebo světlo z ní bylo jednoduše ztlumeno, pokud se prodejce nedokáže s chybou programově vyrovnat.

Nejčastěji vychytralí outbidové provádějí tento trik s kontrolkou Check Engine, která signalizuje většinu chyb v řídicích jednotkách. Přístrojová deska se jednoduše sejme, rozebere a světlo konkrétní lampy se zablokuje elektrickou páskou nebo nějakým hadrem.

Krátce po zapnutí zapalování většina výstražných světel zhasne. Nejčastěji před nastartováním motoru nezhasne kontrolka motoru, nádoba na olej (tlak motorového oleje), piktogram baterie indikující, že se baterie nenabíjí, a některé další, v závislosti na konfiguraci vozidla. Upozorňujeme, že varovná kontrolka airbagu musí zhasnout před nastartováním motoru a odděleně od všech ostatních kontrolek.

Obvykle se vypíná jako poslední. Pokud kontrolka airbagu zhasne současně s jinými kontrolkami nebo pouze po nastartování motoru současně s kontrolkou „nabíjení baterie“, jsou možná tyto dvě kontrolky paralelní, aby vytvořily iluzi, že je s airbagy vše v pořádku. Ve skutečnosti se ale airbagy po nehodě aktivují. Nebo mohou být instalována „falešná světla“, pak se kontrolka airbagu vůbec nerozsvítí.

Zkontrolujte všechny elektrické funkce dostupné uvnitř vozu, včetně všeho, co lze zapnout. Je potřeba zmáčknout každé tlačítko, zkontrolovat každou funkci – elektricky ovládaná okna, střešní okno, vyhřívání, seřizování a sklápění zrcátek, vyhřívání a veškerá nastavení sedadel (včetně mechanických), osvětlení interiéru a exteriéru, stěrače a ostřikovače, stabilizační systémy, vše – pohon kol a vše ostatní. Myslím, že nemá smysl vypisovat, co všechno lze zařadit, jelikož výbava vozu může být různá. Hlavní věc je, že musíte mít jistotu, že všechny funkce, které má řidič k dispozici, fungují. Protože vynechání malého tlačítka může mít za následek vážné finanční náklady, pokud neobsahuje potřebnou funkci.

I když z motoru nic nekape, běží hladce a perfektně táhne, neznamená to, že se motor nemůže rázem proměnit v kus studeného železa. A mohou za to příslušenství – startér nebo generátor. Jak včas zjistit jejich selhání, vám prozradí portál AvtoVzglyad.

Jak víte, startér automobilu aktivně funguje pouze občas. Vyžaduje to však hodně práce. Jeho elektromotor musí procházet celým motorem vozu. Navíc je povinen to udělat jak v mrazu, kdy se olej stává viskóznějším, tak v případě opotřebení některých součástí samotného motoru. Za takových podmínek musí startér pracovat obzvláště tvrdě, což, jak chápeme, vůbec neprodlužuje jeho životnost.

Generátor naopak pracuje neustále, zatímco se klikový hřídel motoru točí a vyrábí elektřinu. Jeho zdroje jsou vynakládány téměř nepřetržitě. Obě tyto, svým určením tolik odlišné jednotky spojuje kromě obecné „elektrické“ povahy i to, že jejich opotřebení se projeví po cca 4-5 letech provozu stroje po zakoupení v autobazaru. Jak doporučují odborníci Bosch, pokud není vůz využíván příliš intenzivně, měli byste začít poslouchat pohodu startéru a generátoru od okamžiku, kdy dosáhnete 120 000 kilometrů.

V jakých případech by měl člověk „hřešit“ za neúspěšný (nebo neúspěšný) startér? Mohou to naznačovat následující příznaky. Například otočíte klíčkem v zapalování (nebo stisknete tlačítko pro spouštění motoru) a auto jako odpověď nedělá vůbec nic nebo startér stále funguje, ale ne napoprvé. Druhou možností je známý zvuk otáčejícího se startéru, ale motor nenaskočí. Stává se také, že po nastartování motoru se startér nezastaví, ale pokračuje v otáčení.

Velký korejský chlapec: dlouhá testovací jízda crossoveru Hyundai Palisade

Pojďme se seznámit s největším modelem Hyundai v Rusku

Přečtěte si také

No, poslední případ – když startér za jízdy vydává cizí zvuky – vydává hluk nebo chrastí. Stává se, že některé z uvedených příznaků souvisí s problémy s baterií nebo dráty. Ale pokud existuje důvěra v jejich nevinu, za problémy zůstává vinen pouze startér.

Pokud jde o zdraví generátoru, jsou také známy známky jeho zhoršení. Například slabší než obvykle nebo jen nerovnoměrné světlomety. Porucha generátoru může být indikována také občasným rozsvícením nebo blikáním kontrolky dobíjení baterie na přístrojové desce. Nejistý start motoru může naznačovat i blížící se smrt generátoru. Koneckonců, je to kvůli němu, že baterie automobilu není dostatečně nabitá, aby zajistila dostatek energie pro spolehlivé nastartování motoru.

Zde je třeba poznamenat, že špatný výkon generátoru je někdy způsoben opotřebením nebo nesprávnou instalací jeho řemenového pohonu. Ale pokud je vše v pořádku a jste si také jisti, že baterie funguje, pak pokud máte příznaky uvedené výše, můžete bezpečně přistoupit k „boji s generátorem“.

Samozřejmě si můžete koupit nový generátor a nový startér, který nahradí starý díl. Existuje však rozpočtovější způsob – oprava. Hlavní věcí je zároveň najít podle recenzí na internetu nebo od známých kompetentního specialistu na obnovu takových zařízení.

Testovací jízda Citroen Berlingo Multispace: „chytrá“ kompaktní dodávka pro rodinu

Pojďme se seznámit s francouzským transformujícím se autem

Přečtěte si také

Přihlaste se k odběru kanálu “Avtovzglyad”