Jak okurky snášejí chlad?

Při studiu vlivu nízkých kladných a záporných teplot na rostlinné organismy je obvyklé rozlišovat tři typy odolnosti: mrazuvzdornost, mrazuvzdornost (studená odolnost) a mrazuvzdornost.

Na rozdíl od mrazuvzdornosti – schopnosti rostlin odolávat působení negativních teplot v klidovém stavu, se u rostlin v období jejich aktivního růstu objevují další dva typy odolnosti, o kterých by se mělo diskutovat, pokud jde o jednoleté plodiny, včetně okurky. Chladuvzdornost (chladová odolnost) zároveň znamená schopnost rostlin růst při nízkých kladných teplotách, pod pojmem mrazuvzdornost se rozumí schopnost rostlin odolávat náhlým krátkodobým účinkům záporných teplot (mrazů) bez výrazného snížení produktivity.

Ve vztahu k nízkým kladným a záporným teplotám lze rozlišit tři skupiny rostlin:

1. Rostliny neodolné vůči chladu jsou vážně poškozovány již při teplotách nad 0°C (řasy teplých moří, listnaté rostliny tropických deštných pralesů včetně okurek).
2. Nemrazuvzdorné rostliny – snášejí nízké teploty, ale vymrznou, jakmile se v pletivech začne tvořit led. V chladném období zvyšují osmotický tlak buněčné mízy a protoplazmy a také podchlazení, které zabrání nebo zpomalí tvorbu ledu na cca −7°C a při stálém podchlazení na nižší teploty (vysokohorské tropické rostliny , subtropické tvrdolisté dřeviny, palmy, sukulenty, stálezelené dřeviny mírného pásma).
3. Mrazuvzdorné („leduvzdorné“) rostliny – snášejí mimobuněčné zamrzání vody a s tím spojenou dehydrataci (mechy všech klimatických pásem, vytrvalé rostliny oblastí s chladnými zimami).

Vliv nízkých kladných teplot na rostliny okurek

Sazenice mají nejmenší odolnost vůči nízkým teplotám (fáze rozšířených děložních listů – vzhled pravého listu). Následně se mrazuvzdornost rostlin okurek s věkem zvyšuje a po týdnech intenzivního plodování nějakou dobu mírně klesá. Jednotlivé orgány rostlin okurek mají také různou odolnost vůči chladu. Nejcitlivější jsou květy, následované v pořadí zvyšující se odolnosti vůči chladu kořeny, listy (od spodního k hornímu) a nakonec stonky.

Zelentsy se začínají poškozovat při teplotách pod +7 °C. Na plodech se objevují vodnaté skvrny a vředy. Optimální skladovací teplota pro komerční plodiny je +12. +13°C při relativní vlhkosti vzduchu za těchto podmínek si greeny mohou uchovat spotřebitelské vlastnosti po dobu až týdnů.

O tom, že kořenový systém je citlivější na chladné počasí, svědčí fakt, že v nevytápěných sklenících přestávají rostliny okurek růst, pokud je půda studená, přestože je nadzemní hmota rostlin teplá (ohřátý vzduch na slunci dny). A naopak, když je kořenový substrát řádně prohřátý (například parní hřebeny), rostliny se dále vyvíjejí za chladného počasí a snesou pokles teploty vzduchu až na +5° bez zvláštních následků. +7C přes den.

Při teplotě vzduchu +8. +12°C a méně a teplota půdy +10. +12°C se růst okurek zastaví. Vystavení teplotě vzduchu +3. +5°C po dobu XNUMX hodin nebo déle vede k poškození a smrti rostlin, což není způsobeno tvorbou ledových krystalů v buňkách.

Během ochlazování se známky reakce rostlin objevují do 1 dne po nástupu stresu. První příznak: řapíky listů se ohýbají dolů. Tento jev se označuje termínem „epinastie“ (epinastie je pozorována i při mírném mrazu a nezpůsobuje poškození rostlin). Poté nejprve uschnou kotyledony a starší listy, po nich mladší. Listy žloutnou, okraje listů hnědnou a zasychají. Uschlé rostliny, u kterých je apikální pupen normální, mohou zůstat v tomto stavu při nízké teplotě (+6, +8 ° C), v závislosti na hybridu, po poměrně dlouhou dobu – několik dní. Poté, s postupným zvyšováním teploty vzduchu, se okurky mohou „zlepšit“: jejich horní část zůstane naživu a rostliny začnou růst. Jejich rychlý přechod do tepla (+25, +30°C) však způsobí úplné vysušení a úhyn rostlin.

Z fyziologického hlediska je příčinou poškození rostlin chladem porušení metabolismu a struktury protoplastů (protoplast je živý obsah rostlinných buněk). Je narušena funkční aktivita buněčných membrán (snižuje se jejich propustnost), zvyšuje se viskozita protoplazmy, ničí se chlorofyl, je narušena energetická bilance buněk a transport vody z kořenů do listů. Rovněž je ztížen vstup a transport látek v rostlině a odtok asimilačních produktů a toxických látek z buněk. To vše vede ke zničení rostlinného organismu jako celku a snížení jeho životaschopnosti.

Fyziologicky oslabené rostliny jsou náchylnější k patogenům. Při nízkých teplotách jsou okurky náchylnější k virózám. Ve studené půdě se navíc aktivují houbové patogeny rodů Pythium a Rhizoctonia, které postihují kořeny a kořenový krček.

Míra negativního dopadu nízkých kladných teplot na rostliny okurek závisí na mnoha faktorech:

• na rychlosti poklesu a následného zvýšení teploty. Čím vyšší jsou uvedené rychlosti, tím větší je poškození rostlin;
• na pěstebních podmínkách před chladným obdobím. Otužování semen a sazenic, optimální vlhkost půdy a nepřítomnost silného denního přehřívání přispívá ke zvýšení odolnosti proti chladu;
• z vybraného hybridu. Již dlouho je známo, že okurky severního původu jsou odolnější vůči chladu než okurky jižního původu. Proto se při vytváření moderních hybridů odolných proti chladu používají severní genotypy. Hybridy se vyznačují zvýšenou odolností proti chladu F1: Virenta, Saltan, Paleček, Anyuta, Moskevské večery, Farmář, Pane, Praví přátelé, Maryina Roshcha, Chistye Prudy, Makar, Marta, Mill, Buď zdravý, Karapuz a řada dalších.

Vliv mrazu na rostliny

Na rozdíl od fenoménu mrazuvzdornosti (tj. schopnosti rostlin snášet teploty pod 0 °C), spojeného zejména s problematikou přezimování, jsou mrazy velkým problémem pro vegetativní zeleninové, polní a melounové plodiny, kvetoucí ovocné stromy a keře.

Pozdní jarní a rané podzimní mrazy jsou ve středním Rusku běžným jevem. Existují tři druhy mrazu:

1. Advektivní mrazy jsou způsobeny invazí studeného arktického vzduchu, obvykle brzy na jaře a koncem podzimu. Trvání takových mrazů může být několik dní v řadě. Advektivní mrazy mají malou závislost na terénu. Rozdíl mezi teplotou vzduchu na povrchu půdy a ve výšce 2 m je nepatrný. Advektivní mrazy se zpravidla časově nekryjí s vegetačním obdobím okurek na volné půdě a v nevytápěných sklenících.
2. Záření mrazy (ranní noci) – vznikají vlivem silného ochlazení povrchu půdy a travního porostu v důsledku radiace za tichých, jasných nocí při nízkých průměrných denních teplotách vzduchu. Přízemní vrstva vzduchu se silněji ochlazuje, ztěžkne a stéká dolů. Mrazově nejnebezpečnějšími oblastmi jsou proto nižší části severních svahů a uzavřené kotliny. Radiační mrazy jsou krátkodobé a mohou trvat jen několik hodin. Jsou pozorovány na konci noci, zesilují se směrem k východu slunce a mizí na začátku dne. Radiační mrazy se obvykle vyskytují koncem léta – začátkem podzimu a představují velké nebezpečí pro okurky.
3. Advektivně-radiační mrazy vznikají v důsledku příchodu studeného vzduchu a dalšího ochlazování půdy a trávy v noci za jasné oblohy. Jejich trvání je hodin v časných ranních hodinách. Takové mrazy se vyskytují koncem jara, začátkem léta a začátkem podzimu a jsou také velmi nebezpečné pro rostliny okurek.

Důvodem poškození teplomilných rostlin mrazem je tvorba ledových krystalků v mezibuněčných prostorech a buňkách rostlinných pletiv a při krátkodobém slabém mrazu – podchlazení rostlin a fyziologické poruchy. Ani jedna odrůda okurek, dokonce ani ta nejodolnější vůči chladu, kvůli svému tropickému původu, nesnese negativní teploty, protože led (v okurkách se led začíná tvořit při teplotě -1 °C) roztrhává rostlinnou tkáň a způsobuje smrt rostliny okurky. Po rozmrazení vytéká buněčná míza z pletiv a rostliny vadnou. Pokud se led nevytvořil, je pravděpodobnější, že se rostliny vzpamatují. Neexistují tedy mrazuvzdorné okurky. U hybridů odolných vůči chladu během mrazů je však krystalizace ledu pozorována později a při mírně nižších teplotách a rostliny snáze snášejí nízkoteplotní stres ve srovnání s okurkami neodolnými vůči chladu.

Na rozdíl od teplomilných forem mrazuvzdorné plodiny (šťovík, křen, estragon, rebarbora, vytrvalé kořenící byliny aj.) snášejí tvorbu ledu v mezibuněčných prostorech.

Pokud je mráz krátkodobý a ledové krystalky se nestihly vytvořit, okurky mohou přežít. Schopnost snášet nízkoteplotní stres do značné míry závisí na fyziologickém stavu rostlin, povětrnostních podmínkách před mrazem a rychlosti ochlazování a rozmrazování. Proto například rostliny stejného hybridu v jednom případě, jsou-li otužilé, snesou krátkodobý pokles teploty vzduchu na -1. -2°C a nezemře (zejména pokud byla půda teplá a nestihla vychladnout), a v jiném případě bez předchozího otužování úplně uschne při teplotě +5. +6 °C.

Agrotechnické metody boje s mrazy

K předpovědi nástupu mrazu se používá zařízení – psychrometr, který lze vyrobit doma. Dva externí teploměry na alkoholové bázi jsou připevněny k překližkové desce. Pod pravý teploměr (ve vzdálenosti níže) je umístěna nádoba s vodou. Lihová koule pravého teploměru je obalena bílou látkou cambric, jejíž konec je ponořen do sklenice s vodou. Psychrometr se instaluje ve výšce 2 m nebo na půdu, pokud se předpokládá půdní mráz, a měří se hodnoty obou teploměrů. Pomocí tabulky se podívají, kde se protínají teplotní čáry, a určí možnost zamrznutí.

Zavlažování sprinklerem. Preventivní závlaha kropením/m2) se provádí večer – v předvečer mrazů. Půda i rostliny zůstávají v noci vlhké. Voda má nízký přenos tepla a vysokou tepelnou kapacitu, a tak si v mrazivých obdobích udržuje kladnou teplotu. Čím vyšší je vlhkost půdy, tím větší je její tepelná kapacita a tím více tepla během dne akumuluje. Kromě toho zavlažování během mrazu zvyšuje teplotu „rosného bodu“, při které se objevuje rosa. Když se tvoří rosa, uvolňuje se teplo a teplota vzduchu může stoupnout o 1,5-2,0 °C, což oddaluje a zeslabuje mráz. Tuto metodu však nelze použít vždy. Večerní kropení ve sklenících v druhé polovině léta tedy vyvolává výskyt plísně a na konci května – začátkem června – výskyt chorob, jako je bakterióza, fusarium, bílá a šedá hniloba, olivová skvrnitost atd. je nutné pěstovat hybridy okurek s komplexní odolností vůči chorobám. Tuto cennou vlastnost mají všichni kříženci okurek vyšlechtěných zemědělskou společností Manul.

Kouř. Při uzení vzniká kouřová clona, ​​která omezuje ochlazování půdy a také chrání rostliny před přímým slunečním zářením po východu slunce (snižuje se tím rychlost přechodu z nízkých na vysoké teploty a zvyšuje se pravděpodobnost zotavení zmrzlých rostlin). Vlhkost se navíc sráží na částicích kouře a uvolňuje teplo. Z hořlavých materiálů se připravuje dýmovnice s přídavkem mokré trávy, listí, vršků, které produkují hustý kouř s velkým množstvím vodní páry. V mrazivé noci se hromady rozsvítí, když teplota vzduchu klesne na +3. +4 °C. Doporučuje se pokračovat v kouření hodinu po východu slunce. Tato technika se provádí v otevřeném i chráněném terénu.

K jiným způsobům boje Mrazy zahrnují všechny zemědělské postupy, které chrání rostliny před nízkými kladnými teplotami: pěstování na parních lůžkách, otužování semen a sazenic, pěstování okurek ve volné půdě mezi vysokými zeleninovými plodinami, zakrývání mladých rostlin březovými větvemi s listy hustě zapíchnutými do země atd. Dříve byly záhony selských okurek pokryty hustými rohožemi nebo rohožemi, které byly před zmrazením položeny na dřevěné rámy ve tvaru chatrče. Praktikovalo se i pěstování okurky v hlubokých rýhách. Za tímto účelem byly na rovné ploše nebo hřebeni alespoň 1 m vysoké a široké, ve vzdálenosti 30 cm od okrajů hřebene, vytvořeny dvě široké rýhy s hloubkou, kam se vysévala semena. V případě mrazů by mohly být mladé rostliny nahoře zakryty sklem nebo jiným materiálem. Pěstování okurek v rýhách („příkopový systém“) je účinné i v případech, kdy není možné hrabanky pravidelně zalévat vodou.

Klasickou technikou na konci první poloviny století bylo pěstování okurek a jiné zeleniny ve sklenících. Ruský štíhlý skleník se skládá z příkopu hlubokého podél dna a širokého nahoře Do příkopu se na jaře nejprve položí biopalivo, poté se do vrstvy položí úrodná půda (na úroveň půdy). Horní část skleníku je pokryta skleněnými rámy o rozměrech 106×160 cm Rámy spočívají na severní a jižní parubni (koruny z kulatiny). Severní pár je vyšší než jižní pro lepší sluneční světlo. Později byla vyvinuta modifikace ruského jednosvahového skleníku – štítový skleník s výškou u hřebene 60 cm, což umožňuje mechanizovat proces otevírání rámů.

Mrazuvzdornost a mrazuvzdornost, stejně jako mrazuvzdornost, jsou dány genetickými možnostmi organismu a mají horní a spodní hranici. Svědčí o tom možnost zvýšení chladu a mrazuvzdornosti rostlinných organismů předběžným vystavením různým faktorům chemické (chemické látky) nebo fyzikální povahy (otužováním). V důsledku takových otužovacích účinků rostliny obvykle zvyšují odolnost vůči nepříznivým teplotám, a to v geneticky daných mezích. Spolu s pozitivní reakcí – zvýšenou odolností proti chladu jsou však někdy pozorovány i negativní – zpomalení růstu a s každoročním tvrdnutím semen, tj. generačním zvyšováním vlivu – nízký vzrůst, nedostatečný vývoj povrchu listů, drcení plodů atd. .

Důležitou roli v procesech odolnosti rostlin vůči nepříznivým faktorům hrají růstové procesy a metabolismus (metabolismus). V neporušeném (celém) organismu jsou růst a metabolismus úzce propojeny a nelze je posuzovat izolovaně. Hybrid odolný vůči chladu, který má ve srovnání s hybridem odolným vůči chladu širší možnost teplotní adaptace, může v menší míře omezit životně důležité procesy růstu a metabolismu v podmínkách nízkých kladných teplot a (nebo) rychle omezit životně důležité procesy. na minimum v podmínkách krátkodobého vystavení negativním teplotám, tj. mrazu.

Jednou z možností, jak řídit procesy vyrovnaného růstu za nepříznivých teplotních podmínek a zvýšit stabilitu v těchto podmínkách, je použití analogů fytohormonů – syntetických regulátorů růstu.

Existuje mnoho publikovaných údajů o účinnosti použití retardantů – léků, které inhibují růst stonků do výšky. Bylo zjištěno, že ošetření rostlin okurek roztoky tur (0,01 %) a dihydrelu (0,015 %) ve fázi pravých listů významně zvýšilo odolnost rostlin vůči chladu. Při zpracování během fáze pravých listů byla koncentrace dihydrelu zvýšena na 0,05 %. Současně byla kromě zvýšení odolnosti proti chladu zaznamenána inhibice růstu stonku do délky a zvýšení růstu tloušťky, stimulace tvorby samičích květů a zvýšená produktivita. Mrazuvzdornost rostlin okurek zvyšovaly i přípravky etrel a alar.

Pokusy se sazenicemi okurek prokázaly, že regulátory růstu cytokininové povahy – kinetin – a v koncentraci urychlují klíčení semen okurek při nízkých teplotách a zvyšují odolnost rostlin vůči chladu v podmínkách otevřené půdy, čímž zvyšují výnos o 18 %. Předpokládá se, že hlavním důvodem těchto účinků je aktivace syntézy proteinů cytokininy při nízkých teplotách a snížení intenzity peroxidace lipidů při chlazení. Všechny tyto fyziologické změny pomáhají stabilizovat funkční oslabení membrán a tím zvyšují odolnost rostlin vůči nepříznivým podmínkám prostředí.

Výše uvedené regulátory růstu se u okurky používají pouze ve fyziologických studiích.

Byly získány výsledky o zvýšení mrazuvzdornosti plodin při použití syntetických přípravků brassinosteroidů – analogů nedávno objevené třídy fytohormonů-brassinosteroidů. Ošetření sazenic okurek brassinolidem snižuje škodlivé účinky chlazení, zvyšuje odolnost vůči němu tím, že chrání integritu buněčných membrán a membránově vázaných struktur. Široce dostupný lék této třídy sloučenin, epin, je mezi amatérskými pěstiteli zeleniny oprávněně oblíbený. Kromě stimulačního účinku na rostliny okurek přispívá ošetření drogou ke zvýšení odolnosti proti chladu. Účinek ošetření je výraznější, pokud jsou rostliny ošetřeny před ochlazením, a ne za současného působení nízké teploty.

Upravená verze článku byla publikována dříve v novinách „Your 6 Acres“.

Jen málokdo odmítne potěšit sebe a své blízké čerstvou zeleninou vypěstovanou vlastníma rukama, zejména v zimě. V této době je těžké najít v regálech opravdu chutné a voňavé okurky. Instalace skleníku na předměstí pomáhá tento sen uskutečnit. Správně zvolený design a kompetentní technologie pěstování vám pomohou získat dobrou sklizeň křupavých plodů po celý rok.

Jak sklízet okurky v zimě

• Měli byste si vybrat správnou odrůdu okurek.
• Ve skleníku je potřeba vytvořit vhodné mikroklima.
• Uvnitř budovy by měly být instalovány umělé světelné zdroje.
• Je nutné správně tvořit keře, což vám umožní zvýšit produktivitu a zabránit rozvoji nemocí.
• Skleník a půda musí být dezinfikovány;
• Rostliny je třeba pravidelně krmit (hnojit).
• Je důležité provádět prevenci onemocnění a přijmout včasná opatření v případě onemocnění okurky.

Zeleninová kultura je extrémně citlivá na změny teploty. Neměly by překročit 5 stupně. Minimální teplota, při které se životně důležitá aktivita okurek nezastaví, je +8 stupňů. Nicméně i pokles hodnot na +12 stupňů začíná nepříznivě ovlivňovat rostliny. Mladé výhonky jsou nejcitlivější na chlad.

Vlhkost vzduchu a půdy ve skleníku by měla být udržována na 75 %. Úroveň osvětlení nesmí být nižší než 85 15000 luxů.

Jaké odrůdy jsou vhodné pro pěstování v zimě

Úspěch akce do značné míry závisí na výběru odrůdy. Druhy opylované hmyzem nejsou vhodné pro zimní pěstování ve skleníku. Pokud takové rostliny zasadíte, opylení bude muset provést sám zahradník.

Několik odrůd doporučených pro výsadbu v zimním skleníku:

• Valaam. Časně zrající okurky (cca 30 dne) se vyznačují vysokými výnosy.
• Cupid F1. První plody mohou být odstraněny z keřů 35-40 dní po vzejití. Rostlina prakticky nepotřebuje zaštipování. Odrůda není příliš náchylná k chorobám a snáší výkyvy teplot.
• Ginga F1. Parthenokarpický hybrid s dlouhými řasami (až 2,5 m), dává velké množství vaječníků. Plody lze sklízet 50. den po vzejití klíčků. Vysoce výnosná odrůda s dlouhou dobou plodnosti je odolná vůči chorobám.
• Kytice F1. Okurka okurka je skvělá pro pěstování ve skleníkových podmínkách. Hybrid se vyznačuje slabým větvením, krátkou zralostí a odolností vůči nejnebezpečnějším chorobám.
• Ochotnyj Ryad. Raně zrající, produktivní odrůda s trsovitými plody, má schopnost samosprašování. Nenáročná a stresu odolná odrůda vytváří plody dlouhé až 9 cm.

Doba výsadby semen nebo sazenic se může lišit v závislosti na tom, kdy chcete získat první sklizeň. Pokud chcete začít sbírat okurky v lednu, měli byste plodinu zasadit v září.

Chcete-li neustále sbírat okurky, je lepší zasít semena v dávkách po 2-3 týdnech.

Jaký by měl být zimní skleník

Zdraví a produktivita okurek závisí na návrhu a konstrukci samotného skleníku.

Co je třeba udělat při pěstování zeleniny v zimě:

• správně umístit budovu;
• izolovat budovu a nainstalovat topný systém;
• instalovat další svítidla;
• zajistit regulaci úrovně vlhkosti;
• položit vhodnou půdu.

Velikost skleníku ovlivňuje i vnitřní klima. Poměr mezi plochou a objemem je 1:2. V tomto případě nemají výkyvy venkovní teploty zásadní vliv na ukazatele teploty uvnitř budovy.

Kde nainstalovat skleník

Při instalaci letních konstrukcí neexistují žádné zvláštní požadavky na místo instalace. Ale pěstování okurek ve sklenících v zimě má své vlastní nuance.

Na co si musíte dát pozor:

• budova by měla být umístěna na rovném nebo svažitém místě na jih;
• skleník by měl být chráněn před severním větrem;
• je důležité zajistit možnost zásobování komunikací (pro zásobování teplem, vodou a elektřinou).

Pro ty, kteří přemýšleli, jak pěstovat okurky ve skleníku v zimě, je třeba vzít v úvahu několik aspektů.

Stavba skleníku

Hlavní funkce, které by měl návrh plnit, je chránit výsadbu před nízkými teplotami a co nejvíce propouštět sluneční světlo. Nejlepší možností pro skleník je kůlna přiléhající k obytné nebo hospodářské budově, vybavená dvojitými rámy a se šikmou částí střechy orientovanou na jih.

Střecha by měla být nakloněna pod takovým úhlem, aby na ni v poledne dopadaly sluneční paprsky kolmo. V tomto případě se méně odrážejí.

Uspořádání postelí může být klasické, ale lépe zahřejí, když jsou umístěny šikmo nebo schůdky. V tomto případě bude sluneční světlo dopadat na všechny keře. Prázdná stěna sousedící s budovou může být natřena bílou barvou nebo pokryta fóliovým materiálem, který pomůže osvětlit zadní stranu okurek odraženým slunečním světlem.

Pro vstup do budovy se doporučuje zajistit zádveří. Tento design pomůže snížit stupeň vystavení rostlin proudům studeného vzduchu při otevření dveří. Zde můžete umístit jakékoli vybavení pro péči o výsadbu.

Skleník musí stát na betonovém základu. Pokud to není možné, mělo by být zakopáno do země. V tomto případě bude samotná půda působit jako tepelná izolace.

materiály

Optimální podmínky pro pěstování okurek lze vytvořit ve sklenících postavených ze skla nebo komůrkového polykarbonátu. Fólii se v tomto případě nedoporučuje používat (s výjimkou jižních oblastí), protože nemá vysokou pevnost a nemá dobrou tepelnou izolaci.

Rám skleníku je nejlépe vyroben z dřevěného trámu nebo kovového profilu. Zároveň bychom neměli zapomínat na zpracování materiálů před účinky klimatických faktorů: na kov by měl být aplikován povlak, aby se zabránilo tvorbě rzi, a dřevo by mělo být ošetřeno antiseptiky.

Větrání

Při pěstování zeleniny v zimě není možné zajistit cirkulaci vzduchových hmot přes otvory. Pro vytvoření přívodního a výfukového systému je nutné instalovat polymerní potrubí.

Отопление

Mikroklima ve skleníku, jehož důležitou složkou je teplota, do značné míry určuje výnos úrody. Kvůli nesprávně zvolenému režimu se životně důležitá aktivita rostlin zpomaluje a imunita vůči chorobám klesá. Zároveň je důležité sledovat ukazatele teploty jak ve dne, tak v noci. Je třeba se také vyvarovat náhlých změn. Indikátory na teploměru ve skleníku by se měly plynule měnit.

Okurky se dobře vyvíjejí, pokud je denní teplota udržována v rozmezí +23. +25 stupňů. Pokud je tento indikátor překročen, větrání by mělo být provedeno bez vytvoření průvanu. V noci by se teplota měla pohybovat kolem +15. +18 stupňů. Je třeba si uvědomit, že klima s hodnotami pod +13 stupňů může narušit vegetační procesy a způsobit houbová onemocnění.

Je třeba také sledovat teplotu půdy. V noci by nemělo být pod +13 stupňů a přes den nad +30.

Pro vytápění objektu je nutné instalovat topná zařízení. Ne všechny jejich druhy jsou vhodné pro okurky, které nemají rády suchý vzduch. Proto v tomto případě nejsou vhodné konvektory a olejová zařízení. Optimální verze zařízení topného systému: vodní konstrukce potrubí – pro zem a radiátory instalované v celé místnosti – pro vzduch. Zdrojem tepla pro teplonosnou tekutinu může být pec nebo kotel.

Systém vytápění skleníků lze připojit k systému, který funguje v obytné oblasti. Takové schéma lze použít s blízkým umístěním budov.

osvětlení

Okurky jsou fotofilní plodiny. Měli by dostat alespoň 12 hodin světla denně. Na tom přímo závisí všechny životní procesy rostlin. Pokud rostlinám v létě stačí přirozené sluneční světlo, musí být v zimě instalována přídavná osvětlovací zařízení. Chcete-li je používat co nejméně, měl by být skleník instalován na otevřeném, dobře osvětleném místě.

Pro okurky rostoucí ve skleníkových podmínkách v zimě vyžadují další světlo již ve fázi klíčení semen.

Aby vegetativní procesy probíhaly správně, potřebují rostliny alespoň 6 hodin denně úplnou tmu. V této době dochází k syntéze glukózy, nezbytné pro výživu a život.

Pěstování mladých rostlin vyžaduje ve větší míře modré spektrum světla (vlnová délka 400-500 nm) a červené (600-700 nm) během kvetení a násady plodů. Žlutá a zelená spektra se minimálně podílejí na procesu růstu, vývoje a plodování. Monochromatické osvětlení by však nemělo být instalováno ve skleníku. Pouze světlo s plným spektrem vám umožní získat tu nejlepší sklizeň.

Co se vyžaduje od svítidel:

• zajištění správné intenzity světla;
• udržitelnost;
• trvanlivost;
• odolnost vůči klimatickým faktorům.

Je také důležité zajistit možnost změny výšky lamp podle růstu okurek.

Umělé osvětlení lze uspořádat pomocí několika typů světelných zdrojů:

• rtuť;
• žárovky;
• sodík;
• světélkující;
• VEDENÝ.

První dva typy lamp nejsou vhodné pro instalaci do skleníků. Žárovky nejsou schopny poskytnout rostlinám světlo požadovaného spektra. Navíc se během provozu velmi zahřívají (rostliny se mohou spálit) a neliší se účinností a dlouhou životností. Rtuť také může spálit okurky. Sodíkové výbojky se běžně používají v komerčním pěstování zeleniny.

Ve sklenících se doporučuje instalovat relé, které řídí provoz osvětlovacích zařízení v závislosti na intenzitě přirozeného světla.

Správné možnosti pro instalaci v soukromých domácnostech jsou zářivkové a LED světelné zdroje. První z nich se nezahřívají, poskytují měkké, jemné osvětlení a jsou poměrně levné. LED diody jsou odolné, ekologické, odolné vůči vlivům prostředí a ekonomické. Jejich světlo je co nejblíže slunci.

Pěstování okurky

Skleníková půda by měla být propustná pro vzduch a vlhkost, úrodná a teplá. Optimální půdní směs se získává z bahnité půdy a humusu. Na dně lůžek je nutné zajistit drenážní vrstvu.

Lůžka by měla být izolována (deskami z pěnového polystyrenu nebo polyuretanu) nebo zespodu vyplněna rozložitelným biomateriálem. V druhém případě se používá tráva, listí, větve stromů, sláma, domovní potravinový odpad atd. Je lepší položit velké větve na dno. Budou schopni vykonávat funkce odvodnění. Shora je takové lůžko naplněno úrodnou půdou.

V době výsadby semen nebo sazenic by měla být půda zahřátá na teplotu 20 stupňů. Pro zajištění ukazatelů nezbytných pro rozvoj rostlin (to bylo diskutováno výše) by měl být instalován systém vytápění půdy. Může to být potrubí s teplou vodou nebo topný kabel.
Před výsadbou okurek je třeba připravit půdu. Pokud je skleník nový, dezinfikuje se, pohnojí a zryje do hloubky cca 30 cm.Ve skleníku, kde již byla vypěstována zelenina, se doporučuje nahradit ornici (do hloubky 15 cm) dezinfekcí nový.

Chcete-li sklízet bohatou úrodu, je třeba se vyvarovat zahušťování výsadby. Nejlepší je vysadit ne více než 2 keře na 4 m1 (v závislosti na stupni větvení).

Péče o okurky

Okurky ve skleníku lze pěstovat ze semen a sazenic. Při metodě sadby se doporučuje sázet rostliny, když mají 5-6 listů.

Další hnojení

Hnojivo by mělo být aplikováno na půdu několikrát. První krmení se provádí po objevení 3. listu. Druhým je, když rostliny začnou kvést. Poté se záhony každé dva týdny přihnojují.

Pro růst a vývoj vyžadují okurky organická a minerální hnojiva. Měli by se střídat. Kultura má ráda roztoky kravského trusu nebo ptačího trusu. Jako minerální doplněk můžete použít směs chloridu draselného, ​​dusičnanu amonného a superfosfátu (5 g každé látky na kbelík vody). Míra spotřeby roztoku: 0,5. 1 l na 1 mXNUMX.

zalévání

Okurky potřebují pravidelnou vlhkost půdy. V tomto případě by voda měla být usazená a teplá (její teplota by měla odpovídat teplotě země). Voda by se neměla nalévat pod kořen (může začít hnít). Okurky je třeba zalévat mezi řádky.

• Před rozkvětem se země každých 5 dní navlhčí.
• Po objevení prvních květů se frekvence zavlažování zvyšuje na 3krát týdně.

Známky nedostatku vláhy v půdě jsou vysychání a kroucení listů rostlin.

• Během plodování je nutné zvýšit frekvenci a hojnost zavlažování. Různé odrůdy vyžadují různé množství vlhkosti. Frekvence se může lišit od 4 do 7 krát týdně. Za 1 mXNUMX měl vypít alespoň kbelík vody.

Pěstování okurek v zimních izolovaných sklenících je příležitostí, jak zajistit rodině zdravou a chutnou zeleninu. Po vynaložení spousty peněz a úsilí a správné organizaci procesu můžete získat dobrou sklizeň i v mrazivých dnech.