Jak zastavit rychlé blikání LED ukazatele směru?

Kvůli výměně žárovek se zvýšila rychlost blikání blinkrů, zatím se mi nechce dávat před žárovky odpory, hledal jsem relé, ukázalo se, že není tam vůbec, nebo to bylo někde schované, zkrátka jsem to nenašel, v návodu to taky není. Možná někdo ví, kde je to zasrané relé.
Almera N16 2005

Rychlé odkazy na odpovědi a nejlepší komentáře:
moskevský region
U nás od 20.05.11
Příspěvky: 15817
Výhody: +3477

Pravděpodobně nainstalovali LED lampy a spotřebovávají mnohem méně proudu než žárovky. Relé reagovalo podle očekávání. Všechno je správně. Je snazší vrátit standardní žárovky na jejich místo, než bojovat s domácí poruchou.

Fórum není odborná komise. Všechny názory a rady mají poradní charakter. Odpovědnost za rozhodnutí o opravě leží výhradně na uživateli.

procházky
U nás od 15.09.12
Příspěvky: 16
válka začala a bitva bude vyhrána, řešení je blízko))
Petrohrad
U nás od 22.02.11
Příspěvky: 5939
Výhody: +895
chci, nechci. Bez rezistorů je to k ničemu.
moskevský region
U nás od 20.05.11
Příspěvky: 15817
Výhody: +3477

vitel5: válka začala a bitva bude vyhrána, řešení je blízko)) #

Relé můžete vyměnit za jiné, aniž byste sledovali proud, ale pak se ztratí funkce indikace integrity lamp. Kdo vám může zabránit, abyste si pokazili vlastní auto? nelitoval bych toho.

Fórum není odborná komise. Všechny názory a rady mají poradní charakter. Odpovědnost za rozhodnutí o opravě leží výhradně na uživateli.

procházky
U nás od 15.09.12
Příspěvky: 16
Jaké rezistory jsi instaloval?
moskevský region
U nás od 20.05.11
Příspěvky: 15817
Výhody: +3477

Nejsi prvníkteří se rozhodli obtěžovat takovou otázkou. A odpory jsou potřeba, aby celkový odběr proudu na levé nebo pravé straně byl stejný jako u žárovek. Jaký je tedy smysl této chemie?

Fórum není odborná komise. Všechny názory a rady mají poradní charakter. Odpovědnost za rozhodnutí o opravě leží výhradně na uživateli.

odbornice sekce
“elektrika”
U nás od 06.02.11

vitel5: Jaké rezistory jsi instaloval? #

Dobré odpoledne, pokud jste nainstalovali diodové blinkry, pak má AvtodeD pravdu, musíte nastavit odpor na 6,8Ohm bude to-25 XNUMX wattů To stačí k tomu, aby se frekvence blikání lamp vrátila do předchozího stavu (blikání)

odbornice sekce
“elektrika”
U nás od 06.02.11

do vitel5: Mimochodem, pokud si chcete sami spočítat odpor vašich žárovek, použijte program na výpočet odporu diodových žárovek odkaz na program.

odbornice sekce
“elektrika”
U nás od 06.02.11

Nebo vložíme rezistor přímo do relé blinkru. Instalujeme diody do směrových světel (a naučíme relé správně blikat) Popíšu nedávnou úpravu standardního otočného relé pro LED (světelné diody), abych ho naučil správně blikat bez nutnosti instalovat další předřadné odpory (ve skutečnosti jsem ho musel instalovat, ale naprosté minimum).

Takže k opakování tohoto „mega-tuningu“ potřebujete:
1. Dostatečná touha.
2. Dobrá nálada (obvykle získaná ze špatné tím, že přidáte pár lahví vašeho oblíbeného piva)
3. Minimální pájecí dovednosti (a přítomnost páječky atd.)
4. Minimální dovednosti v používání ampérmetru (a ve skutečnosti přítomnost ampérmetru/multimetru)
5. Minimální dovednosti v používání kalkulačky (vhodný je standardní Windows calc.exe)
6. Vlastně LED moduly (vůbec není nutné brát stejné jako já) a nějaký elektronický prášek (části třídy „3 ruble bucket“, protože ceny Chip-and-Dip jsou nehorázné).

Moduly jsem kupoval v různých časech Vlastně první šly do bočních opakovačů, druhé do světlometů a třetí do zadních.
Takže část první, mechanická (nebo jak jsem zabil základnu na LED):
Začněme vlastně přípravou diodových modulů pro instalaci do autozásuvek. Zdálo by se, že je zde vše jednoduché – zapíchněte a buďte šťastní, ale pouze patice svítidla PY21W (která je žlutá) se od patice svítidla P21W (která je průhledná, tedy bílá) liší mírně odsazenými upevňovacími výstupky . Číňané, kteří vyrábějí LED moduly, je všechny strkají do patic P21W, tzn. bílé lampy.
Z toho všeho vyplývá, že čínský žlutý LED modul se do standardní zásuvky jen tak nevejde. Zde je třeba říci, že jako každý Rus, samozřejmě s trochou snahy, jsem do kazety strčil něco, co nešlo zasunout, tedy vložil jsem diodový modul, ale samozřejmě jsem nemohl nedostaň to ven s malým úsilím. Byl večer, pršelo, nebyl žádný šikovný nástroj (vlastně jsem se jen rozhodl, že se podívám, jak budou diody svítit, t.j. v tu chvíli jsem ještě nebyl připraven na trvalou instalaci), výběr byl malý: buď rozbít kazetu , úsporný diodový modul nebo diodový modul vyjměte a kazetu si ponechte. Když jsem se rozhodl, že základna je odpad a měl jsem pouze jednu kazetu, volba nebyla učiněna ve prospěch základny. Pak se při obnově diodového modulu objevilo mnoho hemoroidů (ukázalo se, že jednoduše najít objímku bez žárovky lampy není tak snadné a vyjmutí žárovky z lampy není vůbec možné, takže žárovka musela být odříznout, obsah základny musel být vyvrtán atd. ).
To vše proto, abyste si sami nevytvářeli hemeroidy navíc – nesnažte se zasunout něco, co nelze zasunout, ale jednoduše použijte jakýkoli dostupný nástroj k odříznutí jednoho upevňovacího výstupku na modulu diody – jedním výstupkem, který drží dokonale a lze je bez problémů odstranit.

Patice PY21W (jako u standardní žárovky a patice):

Základna P21W (jako na čínských diodových modulech):

Podstata vylepšení:

Část druhá, instalace a zátěž:
No, myslím, že s instalací diodových modulů nebudou žádné problémy. Demontovat světlomety za účelem nafocení procesu bylo plýtvání, omezím se tedy na text. Pokud vezmete stejné moduly jako já, tak se do světlometů vejdou jen s obtížemi, ale jemným pohupováním tam a zpět a jemným přidáváním síly sedí těsně, ale tlačí do otvoru.
Vše se také bez problémů vejde do opakovačů. Jsou dva body: prvním je fakt, že LED modul má polaritu – tzn. Pokud se nerozsvítí, zkuste ji otočit o 180 stupňů. Druhá věc je, že po namotání patice do stínidla se mi trošku pokřivil diodový modul (pasuje tam přesně end-to-end) a ztratil se kontakt. Léčí se šamanismem s ohýbáním nohou atp. – Myslím, že nejsi malý, zvládneš to.
Vzhledem k tomu, že při instalaci diod do opakovačů je problém s výše popsanou polaritou a kontaktem, doporučuji je instalovat jako první nebo jako druhou se zapnutými nouzovými světly, aby bylo možné kontrolovat jejich činnost (hlavní není poslední – tam výkon obvodu klesne natolik, že relé již nebude vidět zátěž a přestane cvakat).
Všechno v zadních světlometech je jako originál, ale nespěchejte se zavíráním kufru – nainstalujeme tam také předřadné odpory, o kterých o něco později.

Pojďme dále: nainstalujte předřadné odpory.
Pokud se po instalaci diodových modulů relé spustí (klikne, i když rychle, na tom nyní nezáleží) v režimu otáčení (a nejen nouzová světla) – pak máte štěstí a tento krok můžete přeskočit.

Zde uvedu krátké vysvětlení, proč jsou vůbec potřeba a proč se bez nich neobejdete. Faktem je, že naše relé (stejně jako většina ostatních) je sestaveno na základě mikroobvodu U643B, jehož úkoly zahrnují zajištění konstantní rychlosti blikání (nezávislé na teplotě, napětí atd.) a detekci poklesu obvodu napájení (rozbít lampy). Zajímavé je, že také určuje, zda jsou zapnuty blinkry nebo výstražná světla výkonem obvodu a když je výkon příliš malý (odpor je příliš vysoký), tak se prostě nezapne, za předpokladu, že se blinkry resp. nejsou zapnutá výstražná světla. Je třeba říci, že napájení je vždy napájeno relé směrových světel, bez ohledu na polohu spínače na sloupku řízení a tlačítka výstražných světel, a když jsou zapnutá zatáčky nebo výstražná světla, je zátěžový obvod světel jednoduše připojeno.
Podle datového listu mikroobvod určuje zapnutí obvodu lampy napájením a považuje lampy za připojené, když je výkon zátěže od 1 W, ale v mém případě se toto číslo ukázalo být o něco vyšší, asi 5 W.
Doporučuji tedy zakoupit rezistory o jmenovité hodnotě 75 ohmů (2W), 100 ohmů (2W) a 150 ohmů (1W).
Co teď uděláme: vybereme předřadník s minimálním výkonem potřebným pro spuštění relé. Chcete-li to provést, zapněte otáčku a vložte paralelně k lampám (nejvhodnější pro mě bylo vybrat vložením do patice opakovače) odpory v tomto pořadí: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Necháme první kombinaci, při které se relé spustí (začne klikat). Mimochodem, s výběrem kombinace si nemusíte lámat hlavu, ale snižte hledání na sekvenci 150 – 100 – 75, o moc horší to nebude, jen je možné, že půjde trochu více výkonu, než je nutné zátěž.

V mém případě se objevil první rezistor na 150 ohm a přidal pouze 1 W předřadníku. Nejjednodušší způsob, jak to zajistit pro stálý provoz, byl konektor zadního světla, tady je fotka, jak to vypadá:

Izolujeme a opravujeme:

Blok vrátíme na normální místo:

Ve skutečnosti toto umístění předřadného odporu není nijak zvlášť spolehlivé, ale nechtěl jsem přerušit standardní kabeláž, takže jsem to zatím udělal tak. Třeba to někomu půjde lépe.

Část třetí, měření a výpočet:
Nyní potřebujeme vypočítat bočníkový odpor v obvodu pro určení úbytku výkonu (vypálená žárovka).
Zapneme odbočku (libovolnou), vezmeme ampérmetr, vytáhneme pojistku blinkru, místo ní zapojíme ampérmetr. Moje multimetrové sondy se nevešly do zásuvky, tak jsem vzal spálenou pojistku, vložil ji a zastrčil sondy do jejích kontaktů:

Zde jednoduše zachytíme „maximální“ údaj ampérmetru (protože relé cvaká a rychlost aktualizace hodnot multimetru ve srovnání s relé je nízká – bude zde spousta mezilehlých integrálních hodnot. „Správná“ bude maximální a nejčastěji se vyskytující).
Video ukazuje proces, i když s upraveným relé (ve vašem případě bude frekvence kliknutí relé vyšší):
https://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ

Totéž měříme se zapnutými výstražnými světly (odpovídá pojistce výstražných světel):
https://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg

V mém případě je proud 0.48A na stranu a 0.74A na obě strany.
Dále, podle doporučení pro výpočet z datového listu pro mikroobvod, vypočítáme pomocí vzorce: R = 0.081V / 0.48A = 0.17 Ohm.
Zde se z osobní zkušenosti vyplatí vypočítaný odpor zdvojnásobit, protože Při návrhu mikroobvodu nikdo nekontroloval výkon formule při nízkém zatížení. Při 0.18 Ohmu vidíme následující „obrázek“ – nouzová světla blikají správně a otáčky blikají rychleji. Jasná známka nedostatečné odolnosti.

Vybíráme rezistor s nejbližší jmenovitou hodnotou (směrem nahoru), řekněme watt (minimum počítáme takto: 0.1V (každý má stejně) * 0.74A = 0.074W, tedy projdeme s velkou rezervou). Bohužel téměř nikdy nevyrábějí nízkoenergetické rezistory s odporem pod jeden ohm, takže je snazší najít jeden wattový. Zde by se asi hodilo něco jako 0.47 Ohm nebo 0.33 Ohm, ale v mém případě jsem měl stále 2.2 Ohm 5W rezistor, který jsem použil v předchozím experimentu. Funguje dobře, až na to, že nedetekuje „rozbité diody“. A to jsem opravdu nechtěl.

Příliš velká hodnota odporu bude mít za následek velký pokles napětí v relé (a v důsledku toho nižší jas diod), navíc od určité prahové hodnoty bude relé pracovat v abnormálním režimu (bude dodáváno příliš velké napětí do 7. nohy), v mém případě se to projevilo „zvoněním“ při zapnutí blinkrů/výstražných světel.
Příliš nízká hodnota odporu neposkytne dostatečné napětí na vstupu komparátoru mikroobvodů (7. větev) a relé bude blikat ve zrychleném režimu.
Ale jak vidíte, rezerva pro přijatelné hodnoty je poměrně velká (mám ji nastavit na 0.33, ale stojí za 2.2), pokud se neobtěžujete s definicí „rozbití diody“ a přijdete na podmínky s určitou ztrátou jasu.

Část čtvrtá, skutečná úprava relé:
No, pro začátek je potřeba sehnat relé, je umístěno vlevo dole v prostoru sloupku řízení. Pro vyjmutí a instalaci relé z plastu není potřeba nic odstraňovat, relé je k bloku připevněno bočními západkami, takže je potřeba tam vylézt, uchopit boční západky prsty, zmáčknout a zatáhnout k tobě:

Demontáž relé není problém, když jej rozebereme, vidíme následující:

Podstatou úpravy je nahrazení původního 30mOhm bočníku („squiggle“) novým, vypočítaným výše. Nejobtížnější bude umístit rezistor tak, aby pouzdro bez problémů sedělo a zavíralo. V mém případě se stalo toto: