Jak správně zasít brambory?

Květen je časem aktivního sázení brambor. A bolest hlavy všech letních obyvatel spočívá v tom, jak ušetřit místo na místě a kompetentně uspořádat bramborové záhony na pozadí jiných výsadeb, a aby se metoda také ukázala jako účinná a na podzim přinesla více plodin brambor.

Důležité věci tohoto týdne

Oblast jižní Moskvy, 52 týdnů

Ve skutečnosti neexistují dva nebo tři, ale více než tucet různých způsobů, jak sázet brambory. Zveme vás, abyste se seznámili s nejoblíbenějšími a osvědčenými metodami výsadby „druhého chleba“ a vybrali si ten, který je vhodný právě pro vaše stránky.

1. Sázení brambor pod lopatou

Tento starý „dědečkovský“ způsob sázení brambor zná naprosto každý. Jednoduché a nenáročné – přesto to funguje skvěle a zůstává základním pro velkou většinu letních obyvatel, kteří nemají touhu nebo čas praktikovat nové metody výsadby.

Každých 30 cm na oraném poli se lopatou vytvoří otvory o hloubce 5-10 cm a do nich se položí hlízy brambor (nejprve je žádoucí je zahřát na slunci po dobu dvou týdnů, aby se vytvořily klíčky). Dále se do díry přidá kompost, humus nebo nitroammofoska a zasype se zeminou. Rozteč řádků je ponechána asi 70 cm. Po dokončení výsadby se místo vyrovná hráběmi, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti.

Hlavní jemnost této metody spočívá ve správné volbě času pro výsadbu hlíz. Půda u povrchu by se měla zahřát alespoň na 7-8°C a pod zemí by měla být úplně rozmrzlá do hloubky alespoň 30-40 cm. Nemůžete přijít pozdě – jinak vám užitečná jarní vláha odejde , a sklizeň bude menší a pozdější.

Pros:

• metoda je vhodná pro absolutně všechny oblasti jakékoli velikosti a konfigurace, nevyžaduje složité vybavení.

Zápory:

• hlízy v malých hloubkách jsou velmi závislé na počasí – v deštivém létě mohou kořeny brambor hnít a nové hlízy absorbují příliš mnoho vlhkosti a jsou špatně skladovány;
• v teplé a vlhké půdě existuje riziko zachycení fusária a ve studené a vlhké půdě – rhizoktonióza.

Choroby brambor: stanoveny sklizní

Sklidili jste „druhý chléb“, ale hlízy jsou pokryty podivnými skvrnami, výrůstky a vředy? Pomůžeme vám určit, co se stalo s bramborami a jak předcházet chorobám v budoucnu.

2. Sázení brambor pod slámu

Další, extrémně zjednodušená metoda sázení brambor pro ty zahrádkáře, kteří nemají absolutně žádný čas navíc, je pěstování brambor na slámě.

Hlízy se jednoduše položí na volný navlhčený povrch lůžek, mírně přitlačí, ve vzdálenosti 30-40 cm od sebe. Je dobré, když se na podzim pozemek s trávou obrátí lopatou vzhůru nohama – na jaře v malé hloubce získáte shnilou travní hmotu jako vynikající hnojivo pro brambory. Místo budoucí výsadby můžete také přepudrovat popelem.

Rozložené hlízy lehce posypeme zeminou nebo ihned přikryjeme 20-25 cm vrstvou slámy. Tento přístřešek slouží zároveň jako mulč a překážka pro plevel a výborný materiál zadržující vlhkost. Bude nutné pouze v případě potřeby pravidelně přidávat slámu (imitace obyčejného kopcovitého) a sbírat mandelinky bramborové. Při tomto způsobu pěstování se první úroda brambor ochutnává po 12 týdnech.

Pros:

• není třeba kopat a často zalévat brambory, není zde téměř žádný plevel a potřeba plení;
• po sklizni se sláma ponechá na zemi – do jara se získá kyprá hnojená půda.

Zápory:

• polní hlodavci a slimáci se množí pod slámou;
• metodu nelze použít v oblasti, kde roste pšeničná tráva.

3. Výsadba brambor pod film

Černý film nebo netkaný materiál je volbou těch letních obyvatel, kteří chtějí urychlit svou sklizeň. Metoda je založena na schopnosti tmavých povrchů aktivně přitahovat a absorbovat sluneční teplo.

Podle tohoto způsobu sázení brambor vykopaných a obohacených hnojivy (např. roztokem 10 litrů vody, 30 g chloridu draselného, ​​1 g síranu měďnatého a 60 g superfosfátu) se plocha pokryje černý film, ve kterém jsou pak šachovnicově vytvořeny otvory ve tvaru kříže o rozměrech 10 × 10 cm pro umístění naklíčených hlíz. Fólii lze jednoduše rozložit na zem, nebo ji lze pomocí nějakého rámového systému zvednout do malé výšky.

Chcete-li opravdu brzkou sklizeň i pro tento způsob výsadby, nezapomeňte vybrat vhodné rané odrůdy brambor!

Během sklizně nejprve bez odstranění fólie odřízněte vrcholy a poté zvedněte přístřešek a sbírejte hlízy ze země.

Pros:

• pod filmem se země zahřeje rychleji – výhonky se objeví dříve a fáze vývoje rostlin se zrychlí, takže můžete sklízet ultra ranou plodinu;
• bez plevele, což znamená, že není potřeba plevele; kořenový systém filmové brambory se vyvíjí lépe, takže se nebojí pozdních mrazů.

Zápory:

• pod filmem mohou brambory rychle hnít;
• potíže se zavlažováním;
• metoda je vhodná pouze pro rané odrůdy.

Brambory pod filmem – jak získat sklizeň o tři týdny dříve
Pěstování brambor pod fólií je osvědčený způsob, jak získat sklizeň v červnu.

4. Sázení brambor do pytlů

Tento způsob pěstování brambor milují letní obyvatelé pro svou mobilitu: v případě potřeby lze pytle se sazenicemi jednoduše přeskupit na vhodnější místo. Metoda je navíc velmi ekonomická – na jednotku plochy je možné sklidit téměř dvojnásobek úrody.

Sáčky se vybírají malé, vyrobené z husté, ale prodyšné tkaniny (jako ty, které se používají na mouku nebo cukr). Jejich okraje se odkloní a naplní úrodnou, mírně navlhčenou půdou s vrstvou asi 20 cm, poté se tam umístí několik naklíčených brambor a přikryje se stejnou vrstvou půdy. To je vše! Sáček se umisťuje na slunné místo, nejlépe ke zdi nebo plotu, případně se mírně nakape. V budoucnu stačí rostliny podle potřeby zalévat a až vyrostou, okraje sáčku vypnout a přidat zeminu.

Výběr správné odrůdy brambor je nezbytný pro úspěšné pěstování v pytlích. V zásadě se k tomuto účelu používají rané odrůdy s velkými hlízami.

Někteří zahrádkáři metodu modifikují – sáčky se vybírají z hustého polyetylenu, až po vrch se naplní zeminou a hlízy se umístí do štěrbin ve tvaru kosočtverce po stranách sáčku.

Pros:

• hlízy se nebojí škůdců a phytophthora, nehnijí;
• brambory není třeba loupat a plenit.

Zápory:

• je potřeba hodně humusu (kompost);
• je nutné neustále sledovat vlhkost půdy.

5. Sázení brambor do děr (jamek)

Tento způsob sázení brambor opakuje předchozí, abych tak řekl, s geometrií obrácenou – konvenční „nádoba“ s bramborami se nezvedne nad zem, ale sestupuje hlouběji do ní. Při této metodě je pro každou vysazenou hlízu na místě přidělena samostatná díra a poměrně velká – asi 50 cm hluboká a asi 70 cm v průměru.

Na dno jámy se nalije navlhčená úrodná půda a vysadí se vyklíčená hlíza, a jak vrcholky rostou, země se pravidelně znovu a znovu nalévá. Při aktivním růstu keře se díra nejen zaplní zeminou, ale nasype se přes ni celá hromada až půl metru, aby se poskytlo více prostoru pro rostoucí hlízy.

Pros:

• v důsledku tvorby dalších výhonků a podzemních stolonů se výnos brambor znatelně zvyšuje;
• šetří místo na webu.

Zápory:

• hodně práce s přípravou přistávacích jam.

6. Sázení brambor do hrůbků (podle holandské technologie)

Podstatou této metody je, že hlízy jsou zasazeny do půdy s velkou roztečí řádků – 70-75 cm a vzdálenost mezi hlízami v řadě je 30 cm. Řádky jsou uspořádány od severu k jihu, půl lopaty Do každé jamky se nejprve přidá humus a hrst a zasazené hlízy se po obou stranách posypou zeminou, čímž se vytvoří hřebeny.

Jak výhonky rostou, brambory se postupně odlupují a zároveň se zbavují plevele. V důsledku toho se hřebeny zvednou asi o 30 cm – každý keř dostane potřebné množství živin a slunečního záření. Půda pod hřebenem dobře prochází vzduchem a nasycuje kořenový systém. Hlízy se nebojí ani stojaté vody při silných deštích (valí se do uliček po úbočích hřebenů), ani sucha (hřeben chrání vlhkost před odpařováním).

Pros:

• metoda umožňuje získat bohatou sklizeň vynikající kvality (nejméně 2 kg na keř);
• zavlažování se snižuje.

Zápory:

• vyžaduje pečlivý výběr sadebního materiálu, mnoho preventivních opatření proti škůdcům a chorobám;
• na jaře a na podzim je nutné provádět zpracování půdy s přísným dodržováním všech termínů;
• příliš mnoho chemických úprav.

7. Sázení brambor ke zdi

V tomto případě nepřipravují oddělené záhony pro brambory uprostřed zahrady, ale sypou vrstvu kompostu přímo u jižní zdi jakékoli budovy nebo plotu na pozemku. Hlízy se zasadí do kompostu podle tradičního vzoru (asi 30 cm od sebe) a v průběhu růstu výhonků se pravidelně sypou zeminou. Díky tomu může dobře vytápěný záhon dosáhnout výšky 80 cm a pravidelná zálivka bude hlavní starostí o péči o rostliny.

Pros:

• snadná organizace lůžek, v důsledku tvorby dalších výhonků a stolonů, se výnos brambor výrazně zvyšuje.

Zápory:

• nedbalost vzhledu přistání.

8. Sázení brambor do kopců

Tato metoda přistání poněkud opakuje předchozí, s výjimkou přítomnosti stěny. Na hnojeném a vykopaném místě se označí kruhy o průměru 1,5–2 m, poté se po obvodu rozloží hlízy brambor ve vzdálenosti 20–25 cm od sebe a lehce se posypou zeminou.

V budoucnu se opět, jakmile se objeví výhonky, zem pravidelně kropí, čímž se vytvoří kruhové valy vysoké asi 40 cm.Na jejich vrcholu jsou vytvořeny malé trychtýřovité prohlubně pro odvádění vody dovnitř (bez nich se dešťová nebo zavlažovací vlhkost jednoduše valí dolů po svazích).

Pros:

• v kopcích je vytvořen příznivý režim pro vzcházející hlízy, brambor roste mohutně a poskytuje výrazné zvýšení výnosu.

Zápory:

• nedbalost vzhledu přistání.

9. Sázení brambor v nádobách (nádobách)

Tento způsob výsadby brambor zahrnuje předběžné uspořádání stacionárních kontejnerových lůžek z improvizovaných materiálů (břidlice, desky, cihly, dřevo atd.). Obvykle se vyrábějí asi metr široké a nejméně 30 cm vysoké a také orientované od severu k jihu.

Nádoby se naplní organickou hmotou (zbytky rostlin až po dno, pak vrstva kompostu a navrch zemina) a šachovnicově se vysázejí hlízy brambor. Na záhon o šířce 1 m se vejdou dvě řady rostlin, takže všechny rovnoměrně dostávají světlo, vodu a živiny, aniž by o ně soutěžily, a dobře se vyvíjejí.

Po sklizni lze záhon osázet zeleným hnojením a s přidáním výplně znovu použít v příštím roce.

Pros:

• přesnost kontejnerových lůžek, možnost jejich použití po dobu několika let;
• zvýšený výnos brambor (2-3krát);
• nedostatek stojaté vody;
• není potřeba hilling.

Zápory:

• hodně práce na konstrukci kontejnerových lůžek.

10. Podle Gülicha (brambory v sudech nebo pneumatikách)

Při tomto způsobu sázení brambor se jeho vícepatrový keř tvoří pěstováním ve vysoké nádobě bez dna za stálého nalévání půdy. Jako takový kontejner se obvykle používají plastové nebo kovové sudy, ze kterých se odstraní dno, nebo prostě staré pneumatiky od auta naskládané na sebe. Do stěn nádoby lze vyvrtat další otvory pro lepší odvětrávání obsahu a zamezení stojaté vody.

Dále podle principu pytlové metody se nádoba umístí svisle, na dno se nasype směs kompostu se zeminou ve vrstvě 20 cm a po obvodu nebo šachovnicově se rozloží několik hlíz. Posypte hlízy zeminou a pokračujte v tom pravidelně, když nové výhonky dosáhnou výšky 2-3 cm.Péče o brambory v sudu spočívá v zalévání a hnojení (všechny živiny z půdy jdou do tvorby hlíz ).

Někteří zahrádkáři v procesu přidávání půdy dokážou, snažíce se nezasahovat do spodních hlíz, rozložit další vrstvu nebo dvě brambor do sudu, aby získali větší úrodu.

Pros:

• metoda je ideální pro malou oblast;
• hlízy nehnijí;
• takové brambory se nebojí škůdců a nepotřebují plevel.

Zápory:

• není vhodný pro velké množství přistání, tk. vyžaduje hodně nádob.

11. Sázení brambor podle Mittlidera

Podle Mittliderovy metody se používají i vyvýšeniny nebo vyvýšeniny do šířky 50 cm směřující od severu k jihu s roztečí řádků do 1 m, které lze nahradit dlouhými bednami zeminy (není pak potřeba pahorkování brambor) .

Půda se zryje a hojně se aplikují minerální hnojiva, hlízy se vysazují do jamek 10 cm hlubokých šachovnicově, ve dvou řadách na zahradě. V budoucnu se zalévání a krmení brambor provádí pomocí drážky vytvořené ve středu záhonu o hloubce asi 5 cm, do které se přidává směs draslíku, fosforu, dusíku, hořčíku, molybdenu a boru. Tato hnojiva vstupují do kořenového systému, rozpouštějí se během zavlažování a vyživují hlízy brambor. V horku se doporučuje záhon vyplnit 2-3 cm vrstvou pilin nebo přikrýt vrstvou slámy o tloušťce 5-10 cm.

Používáte-li při sázení brambor Mittliderovu metodu, pamatujte na pravidla střídání plodin a pro příští rok zvolte jiné místo pro výsadbu.

Pros:

• výrazně zvyšuje výnos brambor;
• přistání téměř nevyžaduje kopání a pletí.

Zápory:

• zastíněné oblasti v nížinách nejsou pro tuto metodu vhodné;
• vysoká cena minerálních hnojiv, jejichž zavedení je nedílnou součástí technologie pěstování.

Úzké záhony podle Mittlidera – minimum potíží, maximální výnos
Mluvíme o kultovní zemědělské metodě Jacoba Mittlidera.

12. Výsadba brambor podle metody Čtvrtletní

Autor tohoto způsobu sázení brambor slibuje zvýšení výnosu na 6-7 kg na 1 m9 a za pár let, až budete se systémem plně spokojeni, až na 10-XNUMX kg!

Jeden z hlavních triků a potíží je zde v podzimním značení a přípravě stanoviště. Ve směru od severu k jihu jsou vykopány příkopy o hloubce asi 45 cm (2 rýčové bajonety) a šířce 25-30 cm.Veškerá zemina vytažená z příkopu je složena rovnoběžně s ní a nasypána malou hromadou . Ustoupí od okraje příkopu 55-60 cm, vykopou další podle stejného principu a opakují to až do konce úseku.

Vykopané příkopy se zasypávají v několika vrstvách: na dno se pokládají především rostlinné zbytky, plevel a kuchyňský odpad; dále se nalije vrstva spadaného listí a na ně je hnůj a země s popelem. Před aplikací hnoje se spodní vrstvy zalijí a čekají, až se plnivo usadí alespoň z poloviny.

Na jaře se přes vyplněné rýhy vysadí naklíčené hlízy a posypou se vrstvou zeminy o tloušťce 10-12 cm Letní péče o brambory pěstované metodou Kvartalnova je jednoduchá. Veškerá výživa potřebná pro hlízy již byla položena v zemi, takže úkoly zahradníka zahrnují svahování výsadby, mírné zavlažování pole v suchém počasí, odstraňování plevele a včasné zpracování od škůdců.

Po sklizni okamžitě začnou připravovat půdu pro výsadbu v příštím roce. Posouvají loňské rozložení o 40 cm a opakují kopání zákopů a sypání valů. Jeden pozemek je možné takto využívat 3-4 roky a poté bude potřeba pěstovanou plodinu obměnit, minimálně 3 roky.

Pros:

• výrazně zvýšil výnos brambor.

Zápory:

• komplexní příprava místa na podzim;
• vyžaduje pečlivý výběr výsadbového materiálu.

Jak sklidit 10 kg brambor z 1 mXNUMX (pěstování metodou Kvartalnova)

Sázením brambor doufáme v každoroční bohatou úrodu. Ale existuje způsob, který určitě poskytne vynikající výsledky.

Moderní zahradníci používají při sázení brambor metody, které naši předkové ani netušili. Stojí výsledek za vynaložené úsilí a čas? Dokud to nezkontrolujete, nebudete to vědět jistě. Vyzkoušejte tuto sezónu některou z výše uvedených metod alespoň na polovině výsadeb brambor a sami si porovnejte výnos.

Dodržování správné zemědělské technologie je klíčem k vysokému výnosu. Toto pravidlo platí pro jakoukoli zeleninu. Brambory nejsou výjimkou. A přípravy na výsadbu začínají na podzim, kdy sklízíte a třídíte hlízy a dáte stranou ty, které se stanou semenem. Od této chvíle vám řekneme podrobněji o všech fázích pěstování brambor na vaší zahradě.

Správná péče – velká a zdravá sklizeň

Při kopání se blíže podívejte, které keře jsou nejproduktivnější, a sbírejte z nich sadbové brambory. Vědecky se tomu říká „klonální výběr“. K výsadbě se vybírají hladké, krásné hlízy typického tvaru a barvy pro konkrétní odrůdu o hmotnosti 60–80 g (jednodušší vodítko je velikost slepičího vejce). Poté je třeba hlízy důkladně vysušit a před uskladněním je znovu roztřídit a umístit do mřížek s etiketami.

Brambory pro výsadbu se vybírají po vykopání

Sadbové brambory lze zakoupit od důvěryhodného výrobce: stojí docela dost, ale nevadí vám platit za kvalitu a záruku vysokého výnosu. V prodeji najdete semenný materiál různých generací. Nejčasnější jsou minihlízy. Získávají se ze zdravého materiálu bez virů pěstovaného in vitro. Ale minihlízy nejsou mezi letními obyvateli oblíbené: jsou drahé a je s nimi spousta povyku. Pěstují se pouze za účelem obnovy semenného fondu.

Příští generace je super-super elita. A i když zasadíte kupované sadbové brambory, měli byste zvolit tuto. Jedná se o kompletní, zdravý semenný materiál, který bude vykazovat všechny odrůdové kvality. Hlízy od něj získané a vybrané k výsadbě se nazývají super-elita, pak přichází elita. Následující generace jsou označeny číslem – čím je vyšší, tím více let uplynulo od získání materiálu bez virů. Počínaje 3. generací se brambory obvykle používají pouze k potravinářským účelům a ne k rozmnožování.

Co dělat před naloděním

Asi měsíc (nebo alespoň 2 týdny) před výsadbou se hlízy vyjmou ze skladu a přenesou na teplé, dobře osvětlené místo. V teple se klíčky začnou probouzet a za dobrého světla budou silné a nebudou se natahovat. Toto je nejjednodušší možnost. Můžete také zasadit nenaklíčené hlízy, v tomto případě se vývoj rostlin o několik dní opozdí. Pokud jste připraveni experimentovat, můžete také vyzkoušet různé metody, které jsou popsány v článku Je čas připravit brambory na výsadbu.

Letní obyvatelé zpravidla nemají možnost přísně dodržovat střídání plodin a brambory „sedí“ na jednom místě po mnoho let. Ale tato kultura je v pořádku s takovou důsledností, pokud nedojde k propuknutí vážných nemocí. Jen nezapomeňte aplikovat hnojivo – brambory jsou obzvláště citlivé na přidání draslíku (nejjednodušší možností je popel). Zaváděný kompost nebo hnůj musí být dobře prohnilé, nesmí se přidávat čerstvá organická hmota.

Pěstování brambor

Výsadba začíná, když je půda dobře zahřátá. Podle lidových znamení je třeba se zaměřit na jiné rostliny – kvetení pampelišky a třešně, nebo když rozkvetlý list břízy dosáhne velikosti rublové mince.

Plochu pro pěstování brambor je nutné dobře očistit od plevelů, zejména vytrvalých a dlouhooddenkových. Nejnebezpečnější je pšenice plazivá, protože ji drátovec velmi miluje.

Plochu je nutné očistit od plevele

Ruční odstraňování plevele je zdlouhavý úkol a speciální přípravky – herbicidy – vám pomohou rychle se s plevelem vypořádat. Je však důležité pochopit, které z nich lze použít při výsadbě brambor a které ne. Ale to se dá snadno zjistit. Existují herbicidy s kontinuálním účinkem, které ničí všechny rostliny, se kterými přijdou do styku (včetně zemědělských plodin). A existují selektivní léky, tedy selektivní působení, ovlivňující určité druhy plevelů. Zahubí plevel a nepoškodí úrodu zeleniny. Po sklizni brambor můžete použít první typ, během výsadby a po – pouze druhý.

Do druhého typu patří selektivní akční herbicid „Lazurit“, který ničí jednoleté dvouděložné a obilné plevele včetně škodlivých jako je žalud, ambrózie, všivec aj. První postřik půdy se provádí po výsadbě brambor . Přípravek působí, když se dostane na listy plevelů, je absorbován kořeny a dokonce zabíjí jejich sazenice, které ještě neprorazily. Již za 2 dny uvidíte výsledek. Druhé ošetření se provádí, když výška vrcholů dosáhne 5 cm.

Druhé ošetření s Lapis Lazuli se provádí, když vrcholy dosáhnou výšky 5 cm Na fotografii je balení vzorku 2023 (k prodeji jsou také další možnosti designu)

Ale je tu důležitý bod – pokud v období ošetření nejsou podmínky příliš příznivé (velké sucho nebo naopak deště jsou tak silné, že jsou v brázdách louže), může přípravek působit i na brambory, zejména u odrůd s bílou hladkou slupkou a odrůd s červenou slupkou a bílou dužninou. “Lapis lazuli” se také nedoporučuje pro rané odrůdy.

Bez ohledu na to, jakou metodu odplevelení zvolíte, udržujte řádky bez plevele, zvláště před uzavřením vršků brambor.

• Brambory pěstujeme Balabanovou metodou aneb Jak získat 100 hlíz z keře
• Tradiční a neobvyklé způsoby sázení brambor
• 3 způsoby, jak pěstovat brambory v pytlích
• Bohatá úroda brambor v malé zahradě: metoda Viktora Sergeenka
• Sázení brambor novým způsobem – rada G. Kizimy

Kdy do kopce a zalévat brambory

Kopání je nezbytnou, i když pracně náročnou operací (připočtěte k tomuto předběžnému odplevelení). Pokud jsou brambory zpočátku zasazeny příliš hluboko, vynaloží velké úsilí, aby prorazily na světlo. A pokud je blízko povrchu země, může na hlízy dopadat přímé sluneční světlo. Je známo, že na světle se v nich hromadí toxická látka solanin, zelenají se a stávají se nevhodnými pro potravu. Takové hlízy je lepší použít k výsadbě nebo je vyhodit. Pokud jsou keře správně nahrnuté, tento problém nevzniká. Když se spodní část stonku dostane do kontaktu se zemí, vytvoří se adventivní kořeny – a co je důležité, nové hlízy. Přečtěte si více o technice provádění tohoto postupu v článku Triky pro kopání brambor.

Mnoho odrůd zahraničního výběru je kopcováno jednou. Domácí jsou zvyklí na 1-2 procedury:

1. Když výška vrcholků dosáhne 5 cm, pokud hrozí mráz, můžete mladé výhonky zakrýt půdou „hlavu po paty“, abyste je chránili před nízkými teplotami.
2. Když se objeví pupeny.
3. Dokud se vrcholky nezavřou.

Normou jsou dvě nebo tři kopačky za sezónu

Někteří zahrádkáři nahrazují hilling mulčováním, na které brambory dobře reagují. To je opodstatněné, pokud je mulčovací vrstva silná a vysoká, ale ne nadměrná, půdní vlhkost je neustále udržována. Oba způsoby můžete kombinovat: po posledním svahování přejít na mulčování (například se sekanou trávou).

Brambory jsou obecně odolné vůči suchu, ale pravidelná zálivka pomáhá zvýšit výnos. Je obzvláště důležité, aby v půdě bylo dostatek vlhkosti, když se objeví sazenice a během kvetení, kdy hlízy aktivně rostou. Před kopáním ale není potřeba zalévat. Po dešti nebo zálivce je vhodné půdu trochu prokypřit – opatrně, abychom nepoškodili hlízy dozrávající v půdě.

Brambory neodmítnou pravidelnou zálivku

Mezi zahrádkáři stále převládá názor, že brambory není třeba zalévat vůbec a o tom jste už určitě slyšeli. Článek Potřebuji zalévat brambory vám pomůže konečně pochopit tuto problematiku.

Škůdci brambor: jak se s nimi vypořádat

Různí škůdci zasahují do dozrávající úrody brambor a jejích vrcholů. Nenasytný krtek hoduje na hlízách tak, že to křupání stojí za to. Hlodavcům se také nebrání zpestření jídelníčku. Všudypřítomný drátovec (larvy klikatého brouka) je přeborníkem v hromadném ničení plantáží, přestože „okusuje“ pouze hlízy. Škůdce miluje kyselé půdy a při pravidelné aplikaci vápna (chmýří) nebo dolomitové mouky se snižuje. Pokud existuje velké množství larev, budete muset použít insekticidy, které se aplikují do půdy.

Drátovce se velmi obtížně odstraňují

Brambořík Colorado a jeho nenasytné larvy dokážou doslova sežrat všechny listy na bramborové plantáži za pouhý den. U postižených rostlin se účinnost fotosyntézy prudce snižuje. Samotné zelené stonky nebudou schopny „nakrmit“ vyvíjející se hlízy a sklizeň nebude velká. Brouk obvykle produkuje ne jednu, ale 2-4 generace za sezónu a ta první bývá nejrozšířenější. Pokud škůdců není příliš mnoho, můžete je sbírat ručně a zničit (obyvatelé staršího léta si velmi dobře pamatují ruční sběr škůdců do plechovky s petrolejem, pro které neexistovala žádná alternativa).

Stará dobrá metoda funguje, když je populace mandelinky bramborové nízká

• Medvedka
• Colorado chrobák
• Wireworm

Zpracování před výsadbou

Pokud jste hlízy před výsadbou neošetřili a mandelinka bramborová se velmi rozmnožila (a pravděpodobnost takového vývoje událostí je velmi vysoká), brambory zachrání pouze ošetření účinným systémovým insekticidem kontaktního a střevního účinku. . Zvláštní pozornost je třeba věnovat postřiku spodní strany listů, kde se mohou skrývat larvy. Lék „Beetle Eater“ kombinuje tři účinné látky najednou, takže škůdci mají malou šanci na přežití a k odstranění problému obvykle stačí jedno ošetření. Smrt nastává do 20 hodin, čekací doba je pouze XNUMX dní.

„Taboo“ a „Beetle Eater“ ochrání brambory před velkými škůdci. Na fotografii je obal z roku 2023 (k prodeji jsou k dispozici i další možnosti designu)

Choroby brambor: prevence a léčba

Brambory mají dvě hlavní choroby: plíseň a strupovitost. Zčernalé vršky v srpnu nebo dokonce koncem července, kdy je deštivé počasí nebo chladné noci se silnou rosou, jsou smutným pohledem. Přesně tak vypadá plíseň. Pokud při zjištění jediného náznaku poškození nepodniknete žádné kroky, choroba během několika týdnů vyhladí celou plantáž.

Boláky na hlízách zná každý: tohle je strupovitost brambor. Navíc existují různé formy – některé se projeví až při skladování. Někteří lidé nepovažují nemoc za nebezpečnou a smíří se s ní. Ale jeho zhoubnou úlohou je, že umožňuje patogenům jiných chorob (způsobujících hnilobu) rychleji pronikat do brambor, ale to už je vážný problém. Proto je důležité všechny pochybné hlízy před uložením do sklepa vyhodit a totéž udělat před výsadbou. Svou roli hrají i skladovací podmínky: ve vlhkém, špatně větraném sklepě má nejen strupovitost šanci „rozběhnout se“.

Strup není tak neškodný, jak se zdá. Fotografie z webu ogorodovedenie.ru

Toto onemocnění se vyvíjí dobře, když je půda alkalická, takže musíte být opatrní s deoxidací. Optimálním řešením bude mírně kyselá půda: brambory na ní dobře rostou a strupovitost není tak nebezpečná. Přečtěte si více o typech strupovitosti a nebezpečí nemoci v článku Měli byste tolerovat strupovitost na zahradě.

Mnoho moderních odrůd je odolných vůči těmto dvěma chorobám. Při výběru sadbových brambor proto věnujte pozornost nejen chuti a obchodním vlastnostem hlíz, ale také jejich schopnosti. Považujte to za své pojištění proti těmto potížím. Často si ale bereme své vlastní (nebo i sousedovo) semínko – a zde se prevence stává vaší pojistkou. Zahrnuje dodržování střídání plodin, hubení plevelů, výsev zeleného hnojení, odmítání podezřelých hlíz jak při skladování, tak při přípravě osiva, moření před setím a preventivní postřiky během vegetace (není nutné riskovat a čekat na projevy plísně ).

Pozdní plíseň se rychle vyvíjí, pokud nejsou přijata opatření

Dvousložkový lék „Ordan“ ochrání brambory před plísní. Preventivní postřik se provádí před uzavřením vrcholů, za suchého, bezvětrného počasí, ráno nebo večer, aby se zabránilo spálení listů. Pokud si všimnete prvních příznaků onemocnění, ošetřete rostliny nejpozději 2 dny poté, co se objeví, a poté ještě dvakrát s intervalem 7-14 dnů.

Při prvních příznacích plísně je nutné provést ošetření. Na fotografii je obal léku “Ordan” vzorek 2023 (k prodeji jsou také k dispozici další možnosti designu)

Brambory sázíme zpravidla v různém období zrání, abychom raně zrající odrůdy začali brzy okopávat a ponechali více pozdějších brambor na uskladnění. Nevyhazujte vršky z vyhrabaných keřů do záhonu, abyste snížili riziko přenosu a přetrvávání patogenů houbových chorob v půdě.

Kdy čistit – a co dělat poté

V době hromadné sklizně hlavní části plodiny vrcholky klesají, žloutnou a vysychají – to jsou hlavní signály pro zahradníka, což znamená, že je čas kopat. Pouze argument zvaný „vykopat jeden keř“ je přesvědčivější. Existuje řada dalších znaků, které letnímu obyvateli pomohou přesněji určit správný okamžik, přečtěte si o nich více v článku Kdy a jak kopat brambory.

Stává se, že pozdní odrůdy nestihnou v regionálních podmínkách dokončit vegetační období. V tomto případě se doporučuje pokosit vršky a vykopat je o týden později, až slupky hlíz zesílí. Jsou zde dvě nuance. Pokud se oteplí, zeleň může začít růst a oslabovat hlízy. Stejně tak se nevyplatí sekat dříve: hlízy nestihnou uložit v potřebném množství živiny, které potřebují k dlouhodobému uchování.

Po sklizni plantáž zcela vyčistěte od rostlinných zbytků. Mimochodem, na podzim můžete procházet plevelem, vyzbrojeni postřikovačem s herbicidem, a provádět cílený lov na ty nejzlomyslnější zástupce (jako je například pšeničná tráva). Na místo budoucí výsadby je velmi užitečné vysévat zelené hnojení. Toto zelené hnojivo kromě svých přímých výhod zlepšuje mechanickou strukturu půdy.

To může být užitečné:

• Řekni mi, proč jsou brambory měkké?
• Uprostřed zimy začaly kořeny brambor Sokur a Zlatka, vypěstované z elitních semen, chutnat hořce. Zasadit je nebo vyhodit?
• Zimní skladování sadby brambor na zahradě