Jak správně vyrovnat stěny sádrovou omítkou?

Omítání je jednou z nejstarších metod vyrovnávání povrchů pro konečnou úpravu. Princip je založen na vyrovnání rozdílů v úrovni stěny pomocí „mokrých“ pojiv. Po odpaření vlhkosti omítka ztvrdne a získá pevnost kamene. Podívejme se na materiály a hlavní fáze vyrovnání stěn omítkou.

Která omítka je lepší pro vyrovnání stěn?

Na regálech stavebních obchodů najdete obrovské množství omítkových směsí. Mohou být nejen vyrovnávací, ale i dekorativní, sanitární atd. Ve skutečnosti jsou všechny vyrovnávací omítky podle složení rozděleny do tří typů: vápenné, sádrové a cementové. Podívejme se na vlastnosti těchto typů.

vápenná omítka

Nejstarší typ sádrových kompozic. Vápenné omítky se používají méně často než jiné, vápno se častěji vyskytuje jako přísady do cementových směsí. Reakcí s oxidem uhličitým se vápno mění v odolnější minerál – vápenec. Dokud neproběhne tato chemická reakce, lze vápno smýt vodou. Vápenné omítce může trvat desetiletí, než získá pevnost.

Z hlediska pevnosti je vápenná omítka horší než cementové pískové malty, ale lepší než sádrové omítky. Pevnost třídy může být M10 – M20. Vápenné omítky se po vyschnutí také smršťují.

Sádrové omítky

Vyrábějí se na bázi alabastru odstraněním přebytečné vody z něj. Tento materiál se začal používat pro vyrovnání stěn v polovině minulého století. V minulosti se ze sádry vytvářely sochy a reliéfní nástěnné dekorace. Sádrové omítky mají pozitivní i negativní stránky. Výhodou je, že se materiál nesráží, protože sádra po vysušení svůj objem nezmenšuje, ale zvětšuje.

Nezaměňujte sádrovou omítku se sádrovým tmelem (sádrovou pastou). Tmel se používá pouze pro konečné vyrovnání stěn a nelze jej použít k opravě rozdílů větších než 5 mm. Omítkové hmoty mohou korigovat deformace stěny až do 50 – 80 mm.

cementové malty

Patří mezi nejběžnější typy směsí. Jsou vyrobeny z portlandského cementu, vody a písku. Pro plasticitu může být do kompozice přidáno vápno a mohou být také přítomna další změkčovadla. Cementovou pískovou maltu pro vyrovnání stěn si můžete připravit sami, ale je obtížnější zlomit recept v hotové směsi.

Musíte pochopit, že hotové omítkové směsi nevyžadují další přísady. Mnoho výrobců přidává do směsi změkčovadla nebo komponenty pro zvýšení mrazuvzdornosti. Přidání dalších složek může zhoršit vlastnosti a změnit deklarované vlastnosti kompozice.

Cementové malty umožňují vytvořit omítku maximální pevnosti (od M10 do M300). Tento typ omítek funguje dobře za jakýchkoli podmínek: na fasádách, ve vlhkých místnostech atd.

Písmeno M obvykle znamená pevnostní stupeň stavebních materiálů (cihly, beton atd.). Údaj odpovídá maximálním hodnotám stlačení v kg/cm2.

Omítka na bázi cementu

Pros

• • Může být použit v jakékoli vlhkosti a jakýchkoli teplotních podmínkách. Tento typ omítky je vhodný na fasády, koupelny, balkony apod.
  • Cementové malty mají kyselé pH, takže je méně pravděpodobné, že se u nich vyvinou plísně v oblastech s vysokou vlhkostí.

  Kyselé cementové malty umožňují jejich použití na fasádní stěně ze strany místnosti. Sádrovou omítku lze použít, pokud jsou stěny zatepleny a je správně spočítán tepelný odpor fasádní stěny. Při chybách je sádrová omítka náchylnější k plísním.

  • Omítka na bázi cementu může mít velkou bezpečnostní rezervu, řešení mohou odpovídat třídám od M10 do M300, takže takový povlak pojme i těžké obkladové materiály.

  Zápory

  • • Nízká plasticita komplikuje míchání cementové malty. Tento problém se řeší přidáním změkčovadel nebo vápna.
    • Cementové omítky jsou těžší než sádrové malty. To ztěžuje jejich zvedání a přepravu, obecně to komplikuje práci a prodražuje práce při vykládání.
    • Cementová omítka není vzhledem ke své značné hmotnosti vhodná na všechny podklady. Například sypké materiály, jako je pórobeton, je potřeba před omítáním cementovou maltou dále zpevnit.
    • Z hlediska spotřeby materiálu jsou cementové malty lepší než malty sádrové, v důsledku čehož se celková cena práce zvyšuje. To se děje proto, že se omítky na bázi cementu smršťují.

    Smrštění cementových malt vede ke zvýšeným nákladům na tmel, protože každý milimetr bude stát 25 – 35 rublů na metr čtvereční.

    • Dlouhá doba schnutí – tento proces může trvat až jeden den. Omítka schne do hodiny.
    • Dlouhá sada síly značky může trvat až 28 dní. V tomto období je nutné zajistit optimální teplotní a vlhkostní podmínky v místnosti.

    Typickou chybou při omítání stěn je jejich vysoušení na slunci. Sušení ve stinných oblastech a na světle probíhá různými rychlostmi a při různých teplotách. V důsledku takových chyb se mohou na okrajích světla objevit praskliny.

    

    • Cementová omítka může být aplikována v několika vrstvách, ale nebude možné nanést silnou vrstvu v jednom průchodu – práce bude nutné rozdělit do několika etap.

    Omítka na bázi sádry

    Pros

    • Sádrové směsi jsou elastické, což značně zjednodušuje práci s nimi.
    • Žádné smrštění
    • Nízká hmotnost na jednotku objemu ve srovnání s cementovými směsmi usnadňuje zvedání a přepravu.
    • Sádrové kompozice jsou výhodnější z hlediska spotřeby na jednotku plochy.

    Zápory

    • Řešení mají nízkou pevnost, která v nejlepším případě dosahuje M
    • Sádra je vysoce hygroskopická, tzn. aktivně absorbuje vlhkost. V tomto případě omítka ztrácí až polovinu své pevnosti.
    • Sádru nelze použít v vlhkostně a teplotně náročných podmínkách (fasády, koupelny apod.).
    • Sádrové omítky jsou díky svému neutrálnímu pH náchylnější k plísním, proto se takové kompozice nedoporučují používat na svahy a na fasádní stěny ze strany místnosti.
    • Omítku na omítku nelze nanášet jako druhou vrstvu bez základního nátěru. Vyplývá to z toho, že první vrstva odsaje vlhkost z čerstvé malty a nová omítka jednoduše opadne. Chcete-li nanést sádrovou omítku ve dvou vrstvách, musíte použít základní nátěr.

    Přístroje a nástroje potřebné pro práci

    • • Špachtle a hladší – povinné nářadí pro štukatérské práce. Jejich rozmanitost může být libovolná, ale je vhodné mít jednu úzkou špachtli a jednu širokou.
      • Štětce nebo válečky bude potřeba pro nanášení primerů.
      • Pravidla potřebné pro řezání omítky a pro vyrovnávání. Pro ořezávání je lepší použít lichoběžníkové pravítko a pro aplikaci a vyrovnání ve tvaru h. Pro pravidlo musí být alespoň 1 m.
      • Kapacity pro přípravu roztoku a vody.
      • Z měřicích přístrojů je povinný bublinková hladina, ale je vhodné mít laser. Pokud nemáte laserovou hladinu, musíte to udělat klesání.

      Olovnice je nástroj pro bití svislých čar, je to lano se závažím na konci. Lano je přivázáno k bodu, ze kterého je nutné získat rovnoměrnou vertikální linii. Díky váze bude lano ukazovat vždy linii kolmou k zemi.

      • Pro jednu z metod instalace majáku mohou být vyžadovány samořezné šrouby.

      Příprava podkladu

      Důležitým krokem je příprava základny. Je nutné odstranit mastné skvrny, odstranit nečistoty a zakrýt praskliny. Pokud je stěna pokryta starou omítkou, musíte zkontrolovat, zda pod ní nejsou žádné dutiny. K tomu se povrch poklepe. Pokud omítka vydává tupý zvuk nebo „skřípe“, je lepší ji odstranit.

      

      Staré řešení musí být odstraněno, aby nezasahovalo do instalace majáků

      V této fázi je třeba aplikovat primery. Pokud se stěna nachází v „mokré oblasti“ (vnitřek fasádní stěny, koupelna), doporučuje se ji ošetřit antiseptiky.

      

      Správná volba základního nátěru je klíčem k absenci trhlin na stěně. Na křehké podklady (staré cihly, stará omítka, pórobetonové tvárnice) je lepší použít hloubkové penetrační hmoty, které pronikají do materiálu a zpevňují jej. Pokud jsou stěny vyrobeny z porézního materiálu, musí být ošetřeny základním nátěrem se suchým zbytkem. Tyto přípravky vytvářejí na povrchu ochranný film, který zabraňuje opouštění vlhkosti z omítky.

      

      Při pokládce sádrové omítky na betonové podklady by měl být použit betonový kontakt při použití cementových omítek by neměl být použit betonový kontakt.

      

      Betonový kontakt tvoří na povrchu betonové stěny strukturu, na kterou se může sádrová malta přichytit. Cementové malty zarůstají svými krystaly do podkladu a kontakt betonu tomu zabrání. Více o chybách při omítání čtěte v odkazu „16 nejčastějších chyb při omítání stěn“

      Instalace majáků

      Majáky jsou pozinkované lamely, které jsou připevněny ke stěně a umožňují vám zůstat na stejné úrovni. Majáky lze instalovat různými způsoby.

      • Podívejme se na způsob instalace pomocí samořezných šroubů, je to jeden z nejjednodušších pro začátečníky.
      • Pomocí laserové vodováhy položte vodorovnou čáru od stěny ve vzdálenosti 5 cm.

      

      • Potom pomocí vodováhy najdeme nejvíce vyčnívající část stěny a na ní svisle najdeme nejvíce vyčnívající bod.

      

      • Pomocí olovnice nebo úrovně změřte vertikálu, podél které bude instalován první maják.

      

      • Na nejvíce vyčnívající části stěny uděláme otvor. Vložíme do něj hmoždinku a utáhneme samořezný šroub. Na šroubovák nalepte kousek maskovací pásky. Tužkou na něm uděláme značku podle laserové nivelační značky.

      

      • Dotáhneme i zbývající šrouby pod majákem. Musíte jej utáhnout, dokud se značka na šroubováku nezarovná s hladinou laseru.

      

      • Svislá vzdálenost mezi šrouby by měla být 55 – 60 cm Je lepší udělat vzdálenost od stropu 5 cm.

      

      • Vzdálenost mezi majáky by neměla být větší než délka pravidla.
      • Roztok je umístěn na šrouby a majáky jsou k němu přilepeny.

      

      

      Mísení

      Pro promíchání roztoku nalijte vodu do prázdné nádoby a poté začněte postupně přidávat suchou směs. Chcete-li získat roztok bez hrudek, je lepší nenalít vodu do suché směsi, ale udělat to, jak je popsáno výše. Pro míchání můžete použít vrtací mixér, je lepší pracovat při nízkých otáčkách, zabráníte tak vniknutí vzduchových bublin do směsi.

      

      Když je roztok již homogenní směs, můžete přidat vodu, abyste změnili konzistenci. Nedoporučuje se přidávat suchou směs do roztoku, protože to také povede k tvorbě hrudek.

      Hrubá vrstva

      Řemeslníci nazývají první vrstvu „krycí“ – naším úkolem je vyplnit prostor mezi majáky maltou. Zkušení řemeslníci aplikují směs „pláštěm“, ale pro začátečníka tento způsob aplikace povede ke zvýšení spotřeby roztoku. Doporučujeme použít následující dva způsoby aplikace.

      

      • Metoda 1. Rozetřete roztok na stěnu špachtlí a poté povrch uhlaďte hladítkem.
      • Metoda 2. Pomocí špachtle naneste roztok na stěrku a poté pomocí stěrky naneste směs na stěnu. Tato metoda je rychlejší, ale vyžaduje více zkušeností. Žehlička by měla být v úhlu 45 stupňů ke stěně.

      Je snazší začít nanášet roztok z horní části stěny, takže padající kusy omítky nezkazí hotové plochy.

      

      Pokud bude omítání provedeno s výztuží, musíte nainstalovat výztužnou síť, která by neměla být pod vrstvou omítky, ale uvnitř malty.

      

      Výztuž je povinná v nových budovách, stejně jako na křižovatce různých materiálů (pórobeton a beton).

      

      Po „nátěru“ můžete na místa, kde není dostatek omítky, nanést další vrstvu.

      Zarovnání pravidel

      Když je celý prostor mezi majáky vyplněn maltou, začneme přebytek ořezávat pomocí pravidla. K tomu je pravidlo položeno mezi majáky a vytaženo ze spodní části stěny nahoru. V tomto případě je pravidlem dělat pohyby různými směry, celková trajektorie by měla připomínat klikatou čáru.

      

      Oblasti v blízkosti podlahy a stropu lze omítnout, jakmile malta ztuhne.

      Odstraňování majáků a leštění

      Majáky by neměly být ponechány uvnitř stěny, protože v budoucnu mohou rezivět a na povrchu se objeví stopy koroze. Do starého majáku se navíc dostanete vyvrtáním otvorů. Po vytvrzení omítky se odstraní ocelové lamely. Můžete je vypáčit šroubovákem. Také nesmíme zapomenout na šrouby – i ty je potřeba odšroubovat. Plochy po majácích jsou pokryty omítkou.

      

      Pro dokončení spárování se omítka zředí do tekutého stavu, poté se směs nanáší hladítkem. Nástroj by měl být držen pod úhlem 45 stupňů ke stěně. Při spárování je třeba pracovat krouživými pohyby, dokud na podrážce stěrky nezůstane žádný roztok.

      Těžko dostupná místa

      Těžko přístupná místa zahrnují vnitřní a vnější rohy, místa v blízkosti podlahy a stropu. Je snazší ošetřit tato místa jako poslední, když má hlavní část omítky čas zaschnout. Na rohy se doporučuje použít rohovou stěrku. Vnější rohy jsou vyztuženy síťovinou a je na ně instalován rohový profil.

      Závěrečné práce na vyrovnání stěn

      Následné práce mohou začít nejdříve 7 dní po nanesení omítky. Cementové kompozice obvykle vyžadují více času k získání pevnosti. V tomto období je důležité vytvořit vhodné teplotní podmínky. Stěna omítnutá cementovou maltou musí být pravidelně navlhčena. K vynucení procesu se nedoporučuje používat horkovzdušné pistole, protože to může vést k prasklinám.

      Po zaschnutí omítky můžete začít s finálním vyrovnáním stěn. Tato fáze se provádí pomocí tmelu.

      Sádrová omítka umožňuje rychle vytvořit hladký povrch, připravený k dokončení. Řekneme vám, jaké nástroje budete k práci potřebovat, jak vytvořit značení, položit je s majáky a bez nich a připravit povrch pro konečnou úpravu.

      

      

      Sádrová omítka není jako tradiční povrchové úpravy na bázi cementu a písku. Je vhodný pouze pro určité mikroklima. Ve vlhkém prostředí bude vyžadovat další ochranu. Je plastičtější než minerální látky, ale ne všechny směsi mají tuto vlastnost. Mokrý, ještě neztuhlý nátěr umožňuje vytvořit dokonale rovný povrch. Po vytvrzení se nemusí tmelit, ale pro dosažení vysoké kvality je zapotřebí speciální aplikace a následné způsoby zpracování. Práce lze provést vlastníma rukama bez pomoci opravárenského a stavebního týmu. To nevyžaduje profesionální vybavení; potřebné nástroje lze snadno najít v každém železářství. Dnes vám řekneme, jak správně omítnout stěny sádrovou omítkou, s videem a podrobným popisem procesu.

      Omítání stěn sádrovou omítkou

      • Požadované nástroje
      • Příprava podkladu
      • Objemové značky
      • Proces míchání
      • Pokládání podél majáků
      • Pracujte bez majáků
      • Konečné zarovnání
      • Příprava před dokončením

      Výhody, nevýhody materiálu a technologických vlastností

      Pozitivní vlastnosti

      • Lehkost – tato vlastnost umožňuje pokládat vrstvy více než 5 cm Hmota písku a cementu váží mnohem více. Pokud je tloušťka výrazná, odpadne.
      • Vysoká plasticita umožňuje vytvořit dokonale rovný povrch, který nevyžaduje tmelení. Jde rovnou na malování nebo tapetování. Díky pohyblivosti směsi se snadněji rovná. Práce nezabere mnoho času a úsilí.
      • Žádné smršťování při vysychání – změny velikosti vedou ke vzniku trhlin a oslabení vazby s podkladem způsobené vnitřními posuny. Takové deformace jsou typické pro cement a malty, kde se používá jako pojivo.
      • Paropropustnost je důležitou vlastností, díky které stěny začnou dýchat. Je pohodlnější být v místnosti s takovou úpravou než v betonové „krabici“.
      • Porézní struktura vytváří bariéru pro zvukové vlny. Sádra není zvukový izolant, ale může výrazně snížit přenos zvuku.
      • Nízká tepelná vodivost – chlad proniká pomaleji strukturou s vysokým obsahem dutin.
      • Vysoká rychlost tuhnutí – průměrně jedna hodina a liší se v závislosti na komponentech. Dokončení lze provést týden po omítce. Obyčejné řešení bez přísad získává sílu značky za měsíc.
      • Mobilita – můžete pracovat s jakýmkoli podkladem: cihla, železobeton a dřevo. Dřevo se vyznačuje stálými teplotními a vlhkostními deformacemi, v důsledku čehož dochází ke ztrátě spojení s fixovaným nátěrem. Měkký minerální základ v kombinaci s polymerními přísadami je schopen smršťování a natahování bez praskání.
      • Šetrné k životnímu prostředí – materiál nevypouští škodlivé látky.
      • Požární bezpečnost – vysoká odolnost proti otevřenému plameni, nehořlavé.
      • Tepelná odolnost – nátěr se používá při konstrukci objektů, které jsou neustále vystaveny vysokým teplotám. Lze jimi ozdobit kamna, prostor krbu a prostor u plynového sporáku.

      

      Omezení

      Pórovitost zlepšuje paropropustnost, tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Díky tomu je pole lehké a mobilní. Tato kvalita má však i další stránky.

      • Vysoká nasákavost – v suchých místnostech není kritická. Nedoporučuje se používat nátěr s touto vlastností ve vlhkých podmínkách. Bude to vyžadovat vnější ochranný obal, ale pak bude použití plastové směsi zbytečné. Je potřeba pro vytvoření hladkého povrchu a úsporu času na dokončení. Ze stejného důvodu není prášek vhodný pro vnější stranu budovy.
      • Vysoká cena výrobků – jejich použití k vytvoření spodní vrstvy není ziskové.
      • Rychlé nastavení – instalace by měla být provedena co nejrychleji. Suchý prášek by měl být zředěn v malých množstvích a aplikován okamžitě. S mírným zpožděním se zadře v pánvi. Je to snadné, ale musíte si na tuto funkci zvyknout. Aby práce pokračovala, jeden člověk připraví maltu, další ji nanáší zednickou lžící a vyrovnává. Proto před omítnutím stěn sádrovou omítkou sami byste si měli pečlivě prostudovat pokyny. Udává čas nastavení.

      

      Typy skladeb a jejich rozdíly

      • Méně plastické jsou prášky s nízkým obsahem změkčovadel a polymerních plniv. Stěrkou se srovnávají obtížněji. Takové materiály se vyznačují nízkou adhezní schopností – špatně přilnou k povrchu. K vyřešení problému je nutné použít speciální impregnační primery.
      • Standardní směsi s plastifikačními přísadami a polymerním plnivem, které zvyšují elasticitu. Jsou silnější a mobilnější. Při aplikaci na porézní podklad, jako je pórobeton nebo červená keramická cihla, je nutná impregnace penetračními základními nátěry.
      • Materiály se zlepšenými vlastnostmi. S rostoucí pórovitostí se zlepšuje zvuková a tepelná izolace. Speciální přísady mohou prodloužit nebo zkrátit dobu tuhnutí. Plastifikátory zjednodušují instalaci tím, že činí formovací hmotu pružnější. Je snazší vyrovnat. Polymerová plniva mu dávají schopnost odolávat mechanickému zatížení, pod kterým by se odolnější, ale tvrdší povlak rozbil.
      • Hmota určená k instalaci pomocí speciálního zařízení má zlepšené výkonové charakteristiky. Tato metoda se doma používá jen zřídka. Je to výhodné, když potřebujete pokrýt velkou plochu a když na místě pracuje tým několika lidí. Tato metoda je vhodná pro soukromé domy a velké byty.

      

      Jak správně nainstalovat

      Požadované nástroje

      • Stavební míchačka nebo elektrická vrtačka s nástavcem vhodným pro míchání prášku rozpuštěného ve vodě.
      • Plochá nádoba o objemu více než 10 litrů. Postačí plastové nebo smaltované umyvadlo. Existují speciální stavební umyvadla vyrobené z recyklovaného plastu.
      • Hladítko – obdélníkové nebo špičaté na konci.
      • Špachtle – je lepší použít dvě najednou. Jedna je široká, druhá protáhlá. První je vhodná pro nivelaci a používá se jako naběračka, kdy se roztok nabírá tak, aby se neohýbal k nádrži. Druhý z nich je snazší zvládnout těžko přístupná místa. Na rohy použijte špachtli s ostřím ohnutým napůl do pravého úhlu.
      • Pravidlem je dlouhý pruh s dokonale rovnou stranou. V konečné fázi eliminuje vyboulení a prohlubně.
      • Houbové struhadlo. Povrch můžete přetřít jemným brusným papírem. Omotají ho kolem kusu dřeva, který dobře padne do ruky.
      • Úroveň budovy a olovnice.

      

      Příprava podkladu

      Starý nátěr je zcela odstraněn. Trhliny se otevírají. To je nutné k odstranění rozpadajících se okrajů, které již nelze zpevnit. Základ musí být pevný. Odstraňuje se z něj prach a mokré nečistoty. Mastné skvrny se odstraní lihovým roztokem. Poté se provede impregnace základními nátěry. Používají se na podklady s vysokým obsahem pórů a trhlin. Odolné železobetonové desky není nutné impregnovat. Ty rozpadající se jsou pokryty penetračními sloučeninami, které je zpevňují zevnitř. Existují řešení, která zlepšují přilnavost k desce.

      

      Jak ředit sádrovou omítku

      Poměry se velmi liší v závislosti na složení a účelu prášku. Před smícháním ve vodě byste si měli přečíst pokyny na obalu. Musíte jednat v určitém pořadí.

      • Nalijte vodu do čisté misky. Jeho množství musí odpovídat poměrům uvedeným v návodu. Měli byste mít dobrou představu o tom, kolik materiálu bude použito na jednu dávku. Nastavení proběhne do jedné hodiny. Během této doby by měla být směs zcela vyvinuta. Nastavený zbytek nelze použít. Je nutné vypočítat poměr. Pokud balíček vyžaduje X litrů vody a my můžeme najednou zabalit pouze 1/10 jeho obsahu, pak budeme potřebovat X/10 litrů. Není možné napoprvé zjistit optimální množství suché složky. Obvykle se vyrábějí malé zkušební dávky, aby se zjistilo, kolik materiálu se spotřebuje za jednotku času. Pak si berou tolik, kolik je potřeba na určitou dobu práce.
      • Prášek se nalije do nádoby. Zároveň se neustále míchá, aby se lépe rozptýlil a neslepoval do hrudek.
      • Míchačka se spustí do mísy a hmota se promíchá, přičemž se částice rovnoměrně rozdělí a získá se homogenita.
      • Po získání homogenní hmoty se udržuje po dobu 5 minut, poté se znovu promíchá. Během míchání již směs začíná tuhnout. Doba potřebná k tomuto procesu by měla být odečtena od celkové doby vytvrzování. Zbývá asi 40 minut.

      

      Pokládání s majáky

      Majáky označují úroveň, na které by mělo být řešení položeno. Metoda se používá, když jsou nepravidelnosti větší než 5 mm. Když tloušťka vrstvy přesáhne 3 cm, připevní se kovová výztužná síť. Majáky jsou kovové profily nebo tenké lamely položené na hromadách malty. Tyto prvky jsou zarovnány podle úrovně nebo olovnice. Musí zaujímat přísně vertikální nebo horizontální polohu. Když hrboly trochu zapadnou, začnou hlavní práci. Deska se navlhčí vodou z rozprašovače nebo se otře vlhkým hadříkem. Materiál lépe přilne k mokrému podkladu. Nanáší se hladítkem a snaží se rovnoměrně pokrýt povrch. Příliš silné kusy mohou spadnout. Kromě toho, pokud existují významné rozdíly, bude obtížné vyrovnat.

      Přečtěte si více

      Jak se králíci rozmnožují?