Jak správně připevnit polykarbonát na skleník?

K pokrytí moderních skleníků a skleníků se nejčastěji používá polykarbonát, který se po skle a polyethylenové fólii stal skutečným průlomem ve stavebnictví. Materiál je levný, snadno použitelný, lehký, odolný a může poskytnout rostlinám pohodlné podmínky. Dokonce i začátečníci bez jakýchkoli zkušeností mohou hotový rám pochovat vlastníma rukama: to nevyžaduje speciální dovednosti nebo nástroje. Během instalace však mohou nastat chyby. Abyste je zredukovali na minimum, musíte vědět, jak skleník polykarbonátem správně obložit, ale také vybrat ten nejvhodnější, řezat, zajistit a ochránit před povětrnostními vlivy.

Polykarbonát („plastový kov“) byl vynalezen v roce 1955, původně používaný v kosmickém a obranném průmyslu

Co je třeba zvážit při výběru materiálu

Existují dva typy polykarbonátu – komůrkový a monolitický. Často se používají k zakrytí skleníkových konstrukcí. buněčné. Lépe drží teplo, je pružnější, nehořlavé, trvanlivé a odolává změnám teplot. Konstrukce se skládá z tenkých plechů propojených přepážkami (výztužnými žebry) tvořícími buňky (voštinové), které jsou naplněny vzduchem, což výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti materiálu.

Při výběru buněčného polykarbonátu byste měli věnovat pozornost následujícím parametrům:

• tloušťka plátna – od 4 do 6 mm je vhodná pro malý skleník, 8 mm – pro středně velký skleník, 10 mm – pro velký;
• barva – při pěstování světlomilných rostlin se obvykle používá bezbarvý průhledný materiál, který propouští až 90 % slunečních paprsků;
• ochrana před ultrafialovým zářením – zajišťuje ji extrudovaná ochranná vrstva implantovaná do povrchu.

Pro snížení intenzity světla a rizika přehřátí jsou sezónní skleníky v jižních oblastech někdy obloženy barevným nebo matným polykarbonátem

Přípravné práce

Již ve fázi plánování je nutné vzít v úvahu standardní rozměry polykarbonátových desek, namontovat rám skleníku tak, aby nedocházelo k nadměrné spotřebě materiálu a zároveň pokrývat stěny, střechu a konce pevné plechy bez zbytečných spojů.

Typický polykarbonát má šířku 2,1 m, délku 6 nebo 12 m Nejvhodnější je obložit boky klenutého skleníku o výšce asi 2 m a vzdáleností mezi základnami oblouků 3 m. Okraje rámu, ke kterému bude materiál připevněn, jsou umístěny ve vzdálenosti 70 cm nebo 105 cm při spojování end-to-end a 60 cm nebo 100 cm – překrývající se.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

Před zakrytím rámu se doporučuje zkontrolovat pevnost celé nosné konstrukce a v případě potřeby ji zpevnit dalšími žebry a sklony

Zakrytí skleníku polykarbonátem

Při opláštění skleníkových konstrukcí polykarbonátovým povlakem se dodržuje určitý algoritmus, který se příliš neliší u konstrukcí s různými tvary (jednospádové, štítové, obloukové, okapové atd.). Nejprve musíte uzavřít koncové strany.

Stříhání konců

Před zahájením řezání prvků se provedou přesná měření. Ideální možností je vyrobit šablony z lepenky a přenést je na materiál. Metoda, i když je pracná, umožňuje efektivnější využití polykarbonátu a eliminuje možné chyby.

Profesionálové používají ke stříhání krejčovské nůžky nebo výkonný stavební nůž.

Začátečníci by si měli na práci připravit pilku na železo, skládačku, čtverec a fix. Po vytvoření „vzorů“ připraví oblast řezání. Musí být vodorovný, aby polykarbonátové desky těsně přiléhaly, neprohýbaly se ani neohýbaly.

Překližka, sololit a sololit jsou vhodné jako „stůl na úpravu“. Polykarbonát se položí na připravený povrch. Šablona je umístěna na listu tak, aby odpad byl minimální, ale dodržování přísně vertikálního směru buněk. Pomocí fixu přeneste kontury na polymerový povlak. Vezměte prosím na vědomí, že značkovací fólii pokrývající UV ochrannou vrstvu není nutné před řezáním odstraňovat, jinak může dojít k jejímu poškození během provozu. Pro dosažení větší stability se před řezáním pod materiál pokládají desky o šířce 10-20 cm.

Zaoblené prvky se vyřezávají pilou na železo nebo elektrickou přímočarou pilou rychlostí až 3000 m/min, čímž se zabrání natavení polykarbonátové hrany. Je vhodné řezat v přímé linii běžným nožem. Také ořezávají okraje a ořezávají přebytky. Po dokončení řezání se nečistoty setřesou a piliny, které se dostanou do plástů, se odstraní pomocí vysavače.

Aby eliminovali riziko poškození materiálu, snaží se řezat podél buněk

Jak zakrýt strany

Nejjednodušší způsob, jak opláštit boky obloukových konstrukcí, je pouze přehodit celé plechy přes rám a nařezat je s mírným přesahem délky.

V „kapátkovém“ skleníku, který se vyznačuje spíše špičatým obloukem než kulatým, má rám úplně nahoře téměř ostrý úhel. Tato konfigurace poskytuje přístřešku dodatečnou pevnost proti tlaku sněhu v zimě, snadno se sroluje ze střechy. Chcete-li zakrýt strany „kapky“, změřte požadovanou délku listu, proveďte částečný příčný řez uprostřed (u hřebene) a poté jej položte na rám tak, aby okraj vyčníval nad koncem a vytvořil hledí 4-5 cm dlouhé.

V konstrukcích s rovnými stěnami, jako jsou „domy“, je pokrytí střechy s jednou nebo dvojitou šikmou střechou a boky provedeno plnými plechy nebo samostatnými prvky pokrývajícími sklony střechy a boční stěny (v celku nebo po částech).

Polykarbonátové desky mají velké větrání, takže při řezání a zakrývání je pohodlnější spolupracovat

Utěsnění okrajů

Před instalací komůrkového polykarbonátu musí být otevřené kanály utěsněny, aby se dovnitř nic nedostalo. Pokud necháte konce otevřené, bude se v kanálcích hromadit špína, vlhkost, hmyz a může růst plevel, což sníží propustnost světla a životnost materiálu.

Neměly by být zakryty pouze okraje chráněné konstrukčními prvky rámu. K utěsnění okraje použijte profil (ve tvaru U nebo L) a samolepicí hliníkovou pásku. Horní řez je pokryt souvislým povlakem, spodní řez je pokryt perforovaným nebo pravidelným povlakem, ve kterém jsou vyvrtány otvory pro únik kondenzátu.

Před utěsněním kanálků částečně odstraňte ochrannou fólii (10 cm od okrajů panelu)

Způsoby montáže

Při zvýšení okolní teploty se komůrkový polykarbonát roztahuje a při poklesu se smršťuje. Rozsah změn délky je až 3 mm na metr, proto se nedoporučuje montovat je s pevným upevněním point-to-point end-to-end – materiál s omezenou pohyblivostí se začne rychleji kroutit a lámat.

Pro opláštění skleníků dřevěným, plastovým nebo kovovým rámem se používají dva způsoby: od konce ke konci pomocí profilu a bodově, překrývající se, pomocí samořezných šroubů.

Bodový uzávěr

V nosných prvcích jsou předem vytvořeny otvory pro připevnění polykarbonátu. Nařezané díly se nanesou na rám, označí se místa ve sloupcích, rozpěrky, krokve a vyvrtají se otvory v krocích po 40 cm (při tloušťce plechu 4 mm) nebo 50-60 cm (při tloušťce plechu 6- 8 mm).

Nejdůležitějším momentem je vrtání voštinového materiálu. Použijte vrták, jehož průměr je o 2,5-3 mm větší než samořezný šroub. Ponechte alespoň 4 cm od okraje panelu a označte jej tak, abyste nenarazili na výztužná žebra.

Pro upevnění na rám z kovového profilu použijte kovové šrouby pro dřevěné nebo plastové konstrukce, použijte šrouby do dřeva. Musí být doplněny speciální plastovou termopodložkou, skládající se z těsnícího těsnění, nacvakávacího víka a samotné podložky (široká, s nožkou). Nedoporučuje se šetřit na výměně za domácí těsnění, protože pod vlivem vody a slunce stárnou, rozkládají se a uvolňují látky, které ničí polykarbonátový povlak. Šrouby se příliš neutahují. Pokud dojde k deformaci v místě upevnění, je nutné uvolnit upevňovací prvky a počkat, až se materiál zotaví a získá svůj původní tvar.

Samořezné šrouby vstoupí do kovu rychleji a s menší námahou, pokud jsou na konci vybaveny vrtákem

Profily

Méně často se používá způsob upevnění natupo pomocí spojovacích profilů. Mnozí to považují za dražší a vyžadují nákup dalších materiálů, ale profil má své nepopiratelné výhody: spolehlivost a těsnost, rychlost práce.

Pro polykarbonátový povlak jsou určeny různé typy spojovacích prvků:

• odnímatelné profily – zevně podobné kabelovým kanálům, mají vysokou upínací schopnost, skládají se ze základny a horního krytu, spojují podélné plechy;
• jednodílné – dlouhé ohebné prvky, v průřezu připomínající písmeno H, určené pro instalaci zakrytí malých skleníků, protože neposkytují konstrukci dostatečnou pevnost (polykarbonátové desky jsou vloženy do bočních otvorů a nejsou připevněny do rámu);
• hliník – dělená verze, používaná pro velkoplošné skleníky, má vysokou tuhost a dobře drží tvar.

Nejspolehlivější možností montáže je odnímatelný dokovací profil

Instalace polykarbonátu se provádí podle následujícího schématu:

1. Do sloupků jsou vyvrtány otvory o průměru o 3 mm větším, než je průřez nohy šroubu.
2. Přišroubujte základnu profilu ke konstrukci tak, aby hlava šroubu dosedla na dno.
3. Nainstalujte desky na obě strany základny, dodržujte mezeru 3-5 mm (kvůli tepelné roztažnosti).
4. Umístěte kryt profilu na základnu a pro jeho uzavření klepněte na jeho povrch paličkou, dokud se neobjeví charakteristické cvaknutí.
5. Umístěte hmoždinky na horní konce profilu.

Pro konstrukci sedlových střech a upevnění plechů pod úhlem od 90° do 150° se používají speciální hřebenové a rohové spojovací profily.

Před instalací je nutné z materiálu zcela odstranit ochrannou fólii.

Sponky a náušnice

Pokud je rám skleníku vyroben z profilových nebo plastových trubek s kulatým průřezem, upevnění se provádí pomocí ocelových konzol nebo plastových náušnic. Jsou instalovány na vnitřní straně konstrukce, připevněny pomocí šroubů ke kovovým deskám namontovaným na vnější straně rámu. Sponky a náušnice se používají v kombinaci se spojovacími spoji s jednodílným profilem.

Lepením

Dalším způsobem, jak získat monolitickou strukturu z polykarbonátových desek, je slepit je dohromady. K tomuto účelu se používají speciální rychleschnoucí směsi. Pro snadnou aplikaci potřebujete lepicí pistoli. Ultra pevného spojení je dosaženo použitím silikonové směsi. Polyuretan je vhodný pro spojení nátěru s plastem, dřevem nebo kovem. Dotykové plochy se předem vyčistí, odmastí, nanese se lepidlo, položí se na sebe a stlačí se, čímž vznikne zátěž.

Aby se vlhkost nedostala dovnitř plástve, je lepení ošetřeno silikonem nebo těsnící páskou.

Okna a dveře

Instalace konců se provádí ve zcela šité podobě a teprve poté začnou vyřezávat dveře a větrací otvory. Jednají podle algoritmu:

1. Přišroubujte panty na dveře a větrací otvory pomocí samořezných šroubů.
2. Po jejich obvodu je použit papírenský nůž k proříznutí polykarbonátu, aby se dveře mohly volně otevírat.
3. Okraje zakryjte ukončovacím profilem nebo páskou.
4. Nainstalujte kliky, háky, šrouby a omezovače pro okna.

Nejpohodlnější uzamykací mechanismy jsou pro dveře, které lze otevřít a zavřít jak zvenčí, tak zevnitř.

Možné chyby instalace

Při pokrytí skleníku polykarbonátem vznikají problémy nejčastěji v důsledku:

• instalace plechů na špatnou stranu – UV ochrana by měla být na vnější straně, orientovaná přímo na slunce. Fólie se odstraní až po zahájení instalace nebo je požadovaná strana předem označena fixem;
• netěsné konce – bez překrytí okrajů děrnou páskou nebo lemovacím profilem se do otevřených plástů dostanou nečistoty a hmyz, materiál zmatní a propustí méně světla;
• nesprávné ohýbání – aby se zabránilo tvorbě záhybů, plátno je ohnuto ve směru kolmém na kanály;
• nesprávné uspořádání listů – kondenzace se uvnitř článků nehromadí pouze pokud jsou ve svislé poloze;
• malé otvory v polykarbonátu pro spojovací prvky – bez možnosti expanze se materiál kroutí a láme, takže vrták je o 2 mm větší než samořezný šroub.

V nepřítomnosti tepelných podložek vede teplotní rozdíl k deformaci plástve v místě připojení

Video

Odborníci nám ve svých videích říkají, jak správně řezat a instalovat polykarbonát a zajistit jej bez poškození vnitřní struktury:

Olga Potapová

Naposledy učila matematiku, dnes je z ní svobodný muž, „vedoucí zahrady“. Kosím, pole, zalévám, nevlastním, probíjím atd. Staral jsem se o kozy, nutrie, králíky, včely. Ráda chodím a hraji si se psem, jezdím na kole, čtu, píšu o tom, co znám z první ruky.

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Ctrl + Enter
Ohodnoťte tento článek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 5.00 (12 hlasů)
Víš, že:

Rodištěm pepře je Amerika, ale hlavní šlechtitelskou práci pro vývoj sladkých odrůd provedl ve 20. letech zejména Ferenc Horváth (Maďarsko). století v Evropě, především na Balkáně. Pepř přišel do Ruska z Bulharska, a proto dostal své obvyklé jméno – „bulharský“.

Z odrůdových rajčat můžete v příštím roce získat „svá“ semínka k výsevu (pokud jste si odrůdu opravdu oblíbili). A je zbytečné to dělat s hybridy: semena se ukáží, ale ponesou dědičný materiál nikoli rostliny, z níž byly odebrány, ale jejích četných “předků”.

Humus i kompost jsou právem základem ekologického zemědělství. Jejich přítomnost v půdě výrazně zvyšuje výnos a zlepšuje chuť zeleniny a ovoce. Z hlediska vlastností a vzhledu jsou si velmi podobné, ale neměly by se zaměňovat. Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Kompost – shnilé organické zbytky různého původu (zkažené jídlo z kuchyně, natě, plevel, tenké větvičky). Humus je považován za lepší hnojivo, kompost je dostupnější.

V malém Dánsku je jakýkoli kus země velmi drahým potěšením. Proto se místní zahrádkáři přizpůsobili pěstování čerstvé zeleniny ve vedrech, velkých pytlích, molitanových krabicích naplněných speciální hliněnou směsí. Takové agrotechnické metody vám umožňují získat plodinu i doma.

V Austrálii vědci zahájili experimenty s klonováním několika odrůd révy vinné do chladného počasí. Oteplování klimatu, které se předpovídá na příštích 50 let, povede k jejich vymizení. Australské odrůdy mají vynikající vlastnosti pro výrobu vína a nejsou náchylné k chorobám běžným v Evropě a Americe.

Novinkou amerických vývojářů je robot Tertill, který na zahradě provádí plení plevele. Zařízení bylo vynalezeno pod vedením Johna Downese (tvůrce robotického vysavače) a funguje autonomně za všech povětrnostních podmínek, pohybuje se po nerovném povrchu na kolech. Zároveň seřízne všechny rostliny pod 3 cm pomocí vestavěného zastřihovače.

Léčivé květy a květenství je nutné sbírat na samém začátku období květu, kdy je v nich obsah živin co nejvyšší. Květiny se mají trhat ručně a odlamovat hrubé pedicely. Nasbírané květiny a bylinky sušte rozptýlené v tenké vrstvě v chladné místnosti při přirozené teplotě bez přístupu přímého slunečního záření.

„Mrazuvzdorné“ odrůdy zahradních jahod (častěji jednoduše „jahody“) také potřebují úkryt, jako běžné odrůdy (zejména v těch oblastech, kde jsou zimy bez sněhu nebo mrazy střídající se s táním). Všechny jahody mají povrchové kořeny. To znamená, že bez přístřeší vymrznou. Ujištění prodejců, že jahody jsou „mrazuvzdorné“, „zimovzdorné“, „tolerují mrazy až -35 ℃“ atd. jsou lži. Zahrádkáři by si měli pamatovat, že ještě nikdo nedokázal změnit kořenový systém jahod.

Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Připravuje se takto: hnůj se nahromadí na hromadu nebo hromadu, proloží se pilinami, rašelinou a zahradní zeminou. Obojek je potažen fólií pro stabilizaci teploty a vlhkosti (to je nutné pro zvýšení aktivity mikroorganismů). Hnojivo “dozraje” během 2-5 let – v závislosti na vnějších podmínkách a složení vstupní suroviny. Výstupem je sypká homogenní hmota s příjemnou vůní čerstvé zeminy.

Téměř žádná venkovská farma se neobejde bez skleníku. Pojďme zjistit, jak správně nainstalovat polykarbonátový skleník a co je třeba vzít v úvahu při výběru místa pro něj.

Z čeho jsou skleníky vyrobeny?

Skleníky jsou vyrobeny ze skla, fólie nebo polykarbonátu. Sklo dobře propouští světlo, je stabilní a odolné. Ale špatně drží teplo, snadno se rozbije a nerozbitné sklo je drahé. Skleník vyrobený z filmu je cenově nejvýhodnější a nejsnadněji se instaluje. Tento materiál má však nízkou odolnost proti opotřebení a takový skleník s největší pravděpodobností vydrží pouze jednu sezónu.

Polykarbonátová krytina je nejlepší volbou pro ty, kteří potřebují skleník na několik sezón. Životnost polykarbonátového skleníku je 10–15 let. Polykarbonát může být monolitický nebo buněčný (buněčný). Nejoblíbenějším materiálem pro instalaci skleníků je komůrkový polykarbonát. Je lehčí a pevnější než sklo, snadno se ohýbá, řeže, instaluje a lze z něj vyrobit skleníky i bez základů. Polykarbonát je dražší než sklo, ale jeho instalace je jednodušší.

Jevgenij Khakimov

Polykarbonátové desky se liší tloušťkou a hustotou. Pro skleníky je lepší vzít tenký, ale hustý polykarbonát: s tloušťkou 4 mm by hustota měla být od 0,6 kg / m 3 nebo více. Také je lepší zvolit polykarbonát s UV ochranou – tento materiál vydrží déle.

Výhody a nevýhody polykarbonátu

Polykarbonát má několik výhod oproti jiným materiálům pro skleníky:

• Odolnost proti nárazu polykarbonátu je 20krát vyšší než u skla. Materiál je obtížné zlomit nebo zlomit.
• Půlkruhové skleníky lze namontovat z polykarbonátu.
• Dutiny článků jsou vyplněny vzduchem, který špatně vede teplo, a tak komůrkový polykarbonát udrží teplotu uvnitř skleníku déle než sklo. Současně s teplem se ve skleníku hromadí vlhkost. Aby se toho zbavili, jsou v horní části konstrukce vyrobeny průduchy pro větrání.
• Instalace polykarbonátových skleníků je poměrně jednoduchý proces, který můžete udělat sami.
• Polykarbonátový skleník nelze na zimu rozebrat.
• Průměrná životnost polykarbonátového skleníku je 10 let.

Jedinou nevýhodou polykarbonátu je, že se při neopatrné manipulaci může snadno poškrábat, takže je potřeba pracovat opatrně.

Jak řezat polykarbonát doma

Jak umístit skleník na místě

Skleník je umístěn na volném prostranství – kde v blízkosti nejsou žádné stromy nebo budovy, které jsou mnohem vyšší než skleník: poskytují stín a narušují růst plodiny. Pokud se chystáte vytápět skleník v chladném období, abyste v zimě pěstovali plodiny milující teplo, nainstalujte jej blízko vašeho domu – usnadní to dodávku elektřiny.

Při výběru umístění skleníku je třeba zvážit:

• světové strany
• vítr
• vlastnosti půdy
• úleva
• vzdálenost od ostatních konstrukcí
• vzdálenost mezi skleníky
• velikost skleníku

Kardinální body

Při výběru místa pro skleník zvažte osvětlení plochy. Skleník instalujte na nejslunnější místa: rostliny by měly dostávat dostatek světla, zejména od rána do poledne.

Pokud žijete v severních zeměpisných šířkách nebo budete skleník využívat celoročně, je nejlepší jej instalovat tak, aby konce směřovaly na východ a západ. Rostliny tak dostanou každý den maximum slunečního světla ze všech stran.

Pokud bydlíte v jižní oblasti a plánujete skleník využívat pouze na jaře a na podzim, umístěte jeho konce na jih a sever. Pak budou rostliny dobře osvětlené, ale na vrcholu sluneční aktivity je koncová část skleníku ochrání před popálením. Při celoročním použití na jihu se používá speciální stínící síť, která chrání rostliny před spálením.

Stínící síť do skleníku. Zdroj: shutterstock.com

Vítr

Obyvatelé chladných oblastí a ti, kteří plánují používat skleník po celý rok, musí vzít v úvahu větrnou růžici. V chladném období vítr snižuje teplotu ve skleníku a zvyšují se náklady na energii na vytápění. Silný vítr navíc může skleník rozfoukat, rozbít nebo naklonit. Abyste tomu zabránili, musíte vytvořit překážku v cestě větru. Může to být plot, keře vysazené v řadě nebo prázdná clona umístěná ve vzdálenosti 6–7 m od skleníku. Jen se ujistěte, že stín z plotu nedopadá na skleník.

Půdní vlastnosti

Nejhustší a úrodné jsou půdy hlína a černozemě. Můžete na ně nainstalovat skleník bez základů.

Rašeliniště a písky mají menší hustotu a špatně podporují budovy. Skleník na takové půdě se může prohýbat a naklánět, takže na písku a rašeliništích jsou skleníky umístěny pouze na základu.

Pokud je půda na místě hustá a jílovitá, musí být před instalací skleníku vyměněna. Chcete-li to provést, vykopejte díru na místě, kde je skleník postaven, na dno položte silnou vrstvu drceného kamene a navrch písek. Na polštář z drceného kamene a písku položte po celém obvodu skleníku vrstvu černé půdy nebo hlíny.

Zjistěte si hladinu podzemní vody ve vaší oblasti. Musí být v hloubce alespoň 1,5 m – jinak může dojít k zaplavení skleníku. Konstrukce může zplesnivět, kovový rám může zrezivět a rostliny mohou začít hnít.

Stanovení přesné hladiny podzemní vody je obtížné a nákladné. Chcete-li to provést, musíte pozvat geodety a provést zkušební vrtání studní na několika místech na místě. Přibližnou hladinu (hluboká – mělká) lze určit nepřímými znaménky. Pokud na místě nerostou žádné ovocné stromy, ale je tam přeslička rolní a je tam hodně žab, znamená to, že podzemní voda je mělká.

Pokud máte podezření, že podzemní voda je blízko povrchu, nainstalujte skleník na jiné místo nebo kolem něj vytvořte drenážní příkopy, které odvádějí přebytečnou vlhkost.

Reliéf

Místo pro skleník by mělo být rovné, bez velkých rozdílů ve výšce. V ideálním případě, pokud je umístěn v mírné nadmořské výšce, pak během srážek voda přirozeně odtéká ze skleníku. Nerovný terén omezuje výběr základu pro skleník. Pokud se lokalita nachází ve svahu, je lepší nemontovat skleník na pilotový základ, protože bude obtížné vypočítat, jak hluboko zakopat jednotlivé piloty. V tomto případě je vhodný dřevěný nebo bodový základ.

Skleník na bodovém základu. Zdroj: shutterstock.com

Vzdálenost od ostatních struktur

Podle norem jsou skleníky instalovány ne méně než 1 m od sousedního místa. Je lepší, když je vzdálenost ještě větší: to usnadní přístup do skleníku. Vzdálenost od ostatních přístavků musí být minimálně 2 m.

Vzdálenost mezi skleníky

Pokud plánujete používat několik skleníků najednou v období jaro-podzim, instalujte je tak, aby vzdálenost mezi nimi byla alespoň 1,5 m. Pro celoroční použití by měla být mezera asi 6 m. Je však lepší skleníky umístěte dále od sebe. Pak mezi nimi můžete uspořádat záhony s rostlinami milujícími vlhkost – během deště se na ně voda nalije ze dvou střech najednou.

Velikost skleníku

Výběr velikosti skleníku závisí na velikosti stanoviště a počtu a druhu plodin, které v něm chcete pěstovat. Na 1 m2 se vejdou 3–4 keře rajčat nebo paprik nebo asi 6–7 keřů okurek. Nejoblíbenější velikosti skleníků jsou 2,5 x 6 m, 3 x 4 ma 3 x 6 m a výška je 2–2,5 m.

Co je potřeba k sestavení skleníku

Prozradíme vám, jak sestavit a nainstalovat tovární skleník o rozměrech 3 x 4 x 2 m (Š x H x V) na dřevěném podstavci. Instalujeme na hlinitou nebo černou půdu. Takový skleník je vhodný pouze pro období jaro-podzim – pro celoroční použití musí být umístěn na základ. Pro skleníky se vyrábějí tři typy základů: dřevěné, pilotové a pásové základy z betonu nebo cihel.

Sada pro montáž rámu obsahuje:

• hotový konec – 2 ks.
• oblouky z pozinkované profilové trubky s továrními otvory pro vedení 25 x 5 mm – 3 ks. 2 m každý
• horní vodicí profily z pozinkované profilové trubky 20 x 20 mm – 2 ks. 4 m každý
• spodní vodicí profily z pozinkované profilové trubky 25 x 25 mm – 8 ks. 1 m každý
• T-konektor – 6 ks.
• rohová spojka – 4 ks.
• matice M6
• podložky M6
• šrouby 6 x 50 mm
• střešní šrouby 5,5 x 25 mm
• vruty do dřeva
• samořezné šrouby štěnice
• samořezné šrouby do kovu

Kromě toho budete potřebovat:

• komůrkový polykarbonát tloušťky 4 mm a rozměru 6 x 2,1 m – 6 ks.
• šroubovák nebo vrtačka (lze zapůjčit)
• bruska (lze zapůjčit) s diamantovým kotoučem
• Phillipsův bit (PH2)
• vrták 4 mm
• klíč 8 x 10 mm
• popisovač
• stavební nůž
• úroveň
• úhloměr nebo čtverec
• ruleta 5 m
• lopatu
• lano
• ochranná páska na polykarbonát

K vytvoření základny budete potřebovat:

• šroubovák
• ruleta 5 m
• čtverec
• řezivo 100 x 100 mm – 2 ks. 3 m dlouhé a 2 ks. 4 m dlouhé
• montážní úhelníky na dřevo – 4 ks.
• dřevěné montážní desky
• profilové pozinkované trubky (oka) – 4 ks.
• vruty do dřeva
• hydrofobní impregnace dřeva

Jak nainstalovat skleník z polykarbonátu

Pomocí kolíků a lana označte místo, kde bude skleník stát. Je velmi důležité, aby všechny úhly byly správné. Zkontrolujte je pomocí čtverce nebo úhloměru.

Pomocí lopaty urovnejte půdu a odstraňte asi 10 cm vrchní vrstvy půdy po celé ploše budoucího skleníku a 1 m mimo jeho obvod – to usnadní práci.

Jak vyrobit základnu

Připravte tyče o průřezu 100 x 100 mm a ošetřete je hydrofobní impregnací. Nechte schnout tak dlouho, jak je uvedeno v návodu.

Trám musí být namočený. K tomu se nejlépe hodí hydrofobní olej na dřevo nebo použitý strojní olej. Nekupujte levná antiseptika – strom dostatečně neochrání.

Ujistěte se, že dřevo umístíte na cihly, stará prkna nebo zbytky dřeva. Pokud dřevo leží přímo na zemi, rychle hnije. Tyče také uhnívají, ale výměna je jednodušší než celá základna. Dřevo nezakopávejte ani je nezakrývejte střešní lepenkou kvůli hydroizolaci. Ruberoid nedovolí, aby dřevo vyschlo kondenzací nebo párou, což výrazně sníží životnost základny.

Umístěte tyče po obvodu budoucího skleníku, který jste označili, a pod každý roh umístěte cihlu. Vyrovnejte polohu tyčí pomocí vodováhy.

Vyrovnání základny. Zdroj: Youtube | Sergej Sharkov

Pokud je nosník krátký, prodlužte jej dalším nosníkem a spojte je pomocí upevňovacích desek. Desky přišroubujte vruty do dřeva. V rozích spojte nosníky upevňovacími rohy.

Zdroj: Zdroj: Youtube | Sergej Sharkov

Opět použijte vodováhu, abyste se ujistili, že trámy leží přísně vodorovně. Pomocí metru změřte vzdálenost mezi rohy diagonálně – měla by být stejná. Pokud hladina vykazuje nerovnosti, upravte výškový rozdíl deskami nebo kameny v rozích základu.

Zdroj: Youtube | Sergej Sharkov

Nyní musíte základnu zajistit rovnými oky. Pokud očka nejsou součástí skleníku, vyrobte si je sami. Vezměte profilovou kovovou trubku, odřízněte z ní kusy dlouhé 200 mm (dvojnásobek výšky základny) a vyvrtejte několik otvorů pro samořezné šrouby v každém z nich.

Oko zaražené do země. Zdroj: Youtube.com | Dachka74

Vložte grouser do země v blízkosti dřeva uvnitř každého rohu a na spojích dřeva. Je-li délka skleníku menší než 5 m, stačí čtyři kleště – jeden uvnitř každého rohu. Zatlučte očka do země v polovině jejich délky a připevněte je ke dřevu pomocí střešních šroubů.

Jak sestavit rám

Pokud jste si nekoupili hotový rám skleníku, ale samostatné oblouky, rozhodněte se, jaký bude krok mezi nimi. Čím menší krok, tím silnější skleník. Optimální vzdálenost mezi oblouky je od 50 cm do 1 m. Odřízněte úlomky z vodícího profilu rovnající se délce kroku. Dále připravte konektory ve tvaru T podle počtu fragmentů.

Šířka stupně mezi oblouky ve skleníku, který montujeme, je 1 m. Řekneme vám, jak sestavit rám.