Jak správně pokládat desky s perem a drážkou?

Dřevěná podlaha nejen vypadá atraktivně a stylově, ale také dlouho vydrží, udržuje teplo a je také absolutně bezpečná pro zdraví obyvatel bytu. Při výběru, z čeho podlahu vyrobit, mnoho lidí volí desku pero-drážka, která je dnes jednou z nejúspěšnějších variant. Lze jej použít nejen v bytě, ale také na balkoně, v sauně nebo v koupelně. Zvláště pokud jste jako výrobní materiál zvolili modřín. Modřínová podlaha je ideální volbou nejen do místností s vysokou vlhkostí. Prkno s perem a drážkou ze dřeva s krásnou texturou a mnoha variacemi odstínů pomůže vytvořit ideální interiér obývacího pokoje, ložnice, jídelny i pracovny. S tímto druhem řeziva je však potřeba vědět, jak pracovat. Hodně záleží na správném výběru desek a dodržení technologie jejich pokládky. Jak neudělat chybu při nákupu materiálu a z čeho se skládají hlavní fáze instalačních prací, se dozvíte z tohoto článku.

Co je deska s perem a drážkou?

Podlahová deska s perem a drážkou získala svůj název podle speciálního výstupku (jazyka) umístěného po celé délce jedné ze stran. Na druhém konci je drážka, do které se tento výstupek zasune při pokládce podlahy. Rychlým spárováním tak získáte absolutně rovnou podlahu bez mezer. To je hlavní rozdíl mezi deskou na pero a drážku a hranou deskou, která nemá na koncích výstupky a drážky. Druhým rozdílem jsou speciální drážky pro ventilaci na zadní straně panelů a také absolutně hladká přední strana, která nevyžaduje dodatečné broušení. Výběr řeziva by měl začít výběrem vhodného dřeva. Sortiment je poměrně velký – stavební obchody nabízejí smrk, borovice, modřín, dub, jasan. Při výběru vezměte v úvahu vlastnosti místnosti, ve které plánujete podlahu položit. O výhodách modřínu jsme již hovořili výše. Kromě toho, že je jeho dřevo odolné proti vlhkosti, je vysoce odolné a odolné. Pro místnosti s velkým provozem je lepší zvolit pero-drážkovou desku z břízy nebo dubu. Borovicové a smrkové řezivo zaujme svou dostupnou cenou a odolností vůči hnilobě, ale mějte na paměti, že se jedná spíše o měkké dřeviny. Podlaha z nich vyrobená je při aktivním používání náchylná k oděru.

Rozmanitost a vlhkost

Jeho cena a kvalita závisí na typu desky s perem a drážkou. Existují celkem čtyři třídy: „Extra“, A, B a C. První je nejdražší. Ale na povrchu řeziva nejsou žádné vady. Kategorie A umožňuje přítomnost malých suků a mělkých trhlin na koncích, ale řezivo třídy B může mít trhliny také na přední straně (ne skrz), je zde mnohem více suků než v předchozích třídách. Kategorie C se vyznačuje poměrně velkým počtem vnějších vad – jsou povoleny i „mrtvé“ uzly a díry v místech, kde vypadly. Obsah vlhkosti desky s perem a drážkou je velmi důležitý. Doporučuje se, aby nepřesáhla 16 %, jinak se podlaha může zkroutit. Ke stanovení vlhkosti se používá speciální nástroj, který ale nemá každý. Proto se můžete pokusit určit stupeň sušení vnějšími znaky. Podívejte se například, zda uvnitř obalu nedochází ke kondenzaci. Pokud je přítomna vlhkost, měli byste se zdržet nákupu materiálu. Měli byste si také dávat pozor na bílý povlak a modrozelené inkluze – známky vývoje plísní a plísní.

Pravidla pokládání

Po zakoupení, vysušení a aklimatizaci desky s perem a drážkou v interiéru můžete začít pokládat. V zásadě se s tím dokáže vyrovnat každý domácí řemeslník. Musíte začít přípravou základny. Podlahu můžete vyrobit i na staré dřevěné podlaze, která v tomto případě bude hrát roli hrubé podlahy. Aby byl povrch co nejhladší, doporučuje se použít speciální podklad, který výrazně zjednoduší instalaci. Nejvýhodnější možností jsou předem upevněné kulatiny položené na připravený povrch – stará podlaha, cihlové podpěry, překližka, cementový potěr. Tato metoda umožňuje efektivně utáhnout podlahové desky a zabránit dalším deformacím. Je však také přijatelná instalace na betonovou mazaninu nebo překližku odolnou proti vlhkosti s použitím podložky. Je třeba vzít v úvahu, že pokládka desek s perem a drážkou na podlahu musí být provedena ve dvou fázích. Nejprve se instalují s částečným upevněním (připevňuje se pouze každých 4-5 panelů v řadě) a asi po šesti měsících nebo roce je třeba podlahu znovu položit a upevnit každou desku. Toto opatření je způsobeno skutečností, že materiál během několika měsíců vyschne a způsobí vznik trhlin. Musíme znovu udělat podlahu, zhutnit instalaci.

Upevňovací prvky desky

Existuje několik způsobů, jak upevnit desku s perem a drážkou. K tomuto účelu se používají speciální pozinkované šrouby, stejně jako několik možností pro skryté upevňovací prvky: DUET90, „had“, „krab“, svorky (spony), GvozDECK, klíč. Upevnění lze také provést pomocí lepidla, například běžného PVA.

Princip upevnění

Při připevňování desek s perem a drážkou na trámy musíte dodržovat určitá pravidla. Nejdůležitější je výběr a montáž první palubky. Mělo by být co nejhladší. Položte jej čepem ke stěně ve vzdálenosti cca 10-15 mm, aby se dřevo vlivem vnějších podmínek roztáhlo. Tato mezera se pak uzavře soklem. První podlahová deska musí být zajištěna co nejtěsněji pomocí samořezných šroubů nebo jiných vybraných spojovacích prvků. Další je třeba položit vedle, opatrně zatlouct pero do drážky pomocí kladiva a distančního bloku. Pro samořezné šrouby budete muset vyvrtat speciální otvory podle doporučení výrobců; Lepení podlahových prken (stlačení k sobě), aby se zabránilo vzniku mezer, lze provést pomocí svorek, klínů, dřevěných zarážek nebo šroubového zvedáku. Po položení poslední palubky se mezi ni a stěnu vrazí klín. Musí být pevně zajištěn samořeznými šrouby a poté musí být klín vyražen. Nezapomeňte ponechat deformační mezeru 10-15 mm. Pokud uděláte vše správně, dřevěná podlaha vám vydrží velmi dlouho. Kvalitní modřínové řezivo a moderní skrytý spojovací materiál pro montáž si můžete vybrat v našem katalogu. Pokud máte nějaké dotazy, volejte. Naši manažeři vám zdarma poskytnou telefonickou konzultaci a pomohou vám s výběrem.

Co potřebujete vědět, pokud plánujete instalaci podlah s perem a drážkou ve svém domě nebo bytě?

Deska pero-drážka je řezivo vyrobené z masivního dřeva, opatřené na bočních hranách vyfrézovanými drážkami a pery nebo čepy. Tyto prvky se navzájem zrcadlí v konfiguraci a zajišťují pevné spojení desek (bezešvý povlak), žádné vrzání nebo praskliny. Rabbet má navíc lepší broušení přední plochy (je vyžadována minimální úprava) a na zadní straně jsou ventilační drážky.

Proto jsou podlahy z tohoto materiálu praktičtější než podlahy z omítaných prken s hladkými hranami. A protože výrobky s perem a drážkou jsou vyrobeny z různých druhů dřeva, v různých odstínech a texturách, je snadné vybrat si přírodní, ekologicky šetrnou podlahovou krytinu pro jakýkoli interiér.

Ale abyste získali povlak se sadou vlastností blízkých ideálu, musíte zvolit správný materiál a nainstalovat podlahy. Tento článek je věnován těmto problémům.

Výběr materiálu

Než zjistíte, jak správně položit desku s perem a drážkou, musíte pochopit, jaký druh řeziva stojí za to koupit. Posuzuje se podle různých kritérií.

Dřeviny

Druh dřeva, ze kterého je podlaha vyrobena, je klíčovým faktorem ovlivňujícím její vlastnosti (odolnost vůči všem druhům poškození, pevnost atd.). Nejoblíbenější plemena jsou:

1. Tvrdé listnaté (dub, jasan). Materiál vyrobený z takového dřeva je nejkrásnější, odolný proti opotřebení, s jednotnou strukturou a odstínem, ale je drahý, protože hustá surovina se obtížně zpracovává. Pokud se vám podaří takové řezivo nakoupit za výhodnou cenu, pravděpodobně se ukáže jako nekvalitní a bude vyžadovat výdaje na odstranění nerovností a seřízení.
2. Modřín. Více možností rozpočtu. Jehličnaté dřevo se nebojí vlhkosti a nevyžaduje velkou ochrannou úpravu – lze jej proto použít bez nátěru nebo s olejovým nátěrem bez tvrdého povrchového filmu (šetrné složení). Má krásný výrazný přírodní vzor a oku lahodící barvu.
3. Borové a smrkové lesy. Dřevo těchto druhů je měkké, proto snadno zpracovatelné a díky ochranným impregnacím a nátěrům dobře odolává negativním mechanickým vlivům. Někdy stačí podlahu pokrýt otěruvzdorným lakem ve 3-5 vrstvách a nechodit po ní v botách na tenkých podpatcích, aby vydržela jako drahý dub. Plusem navíc je, že světlé dřevo může pomocí impregnací snadno změnit svůj odstín na atraktivnější.

Hotovou podlahu lze tedy stejně úspěšně vyrobit pero-drážka z tvrdého dřeva nebo měkkého dřeva, které prošlo složitým zpracováním. Výsledek instalace v praxi je často stejný.

Odrůdy

Druhým znakem, kterým se určuje životnost podlahové krytiny, je její třída. Vyznačuje se přítomností počátečních vad a kvalitou zpracování řeziva. Čím vyšší třída, tím lépe do sebe produkty pasují (snáze se instalují), tím lépe se leští a celkově jsou esteticky příjemnější.

V závislosti na počtu vad je materiál rozdělen do skupin podle třídy:

1. Další. Nejvyšší stupeň označující nepřítomnost nebo minimální (téměř neznatelné) množství jakýchkoli závad.
2. Stupeň A. Mohou být detekovány jednotlivé slepé uzly a malé skvrny.
3. Třída B. Řezivo má vzácné hnědé suky, skvrny a zóny strukturní heterogenity.
4. Stupeň C. Nízký stupeň – s průsvitnými hnědými nebo černými suky, prasklinami od suků, odštěpky, modrými skvrnami atd.

Výrobci mohou rozlišovat i mezidruhy – AB, BC.

Standardně se pro uspořádání hotové podlahy v soukromém domě nebo bytě doporučuje používat materiály třídy ne nižší než A. Kategorie B a C jsou vhodnější pro hrubé podlahy nebo dokončovací nátěry v nebytových prostorách. Přední strana jakéhokoli výrobku však musí být dokonale vyleštěná a zadní strana musí mít drážky, aby byla hotová podlaha odvětrávána.

Влажность

Obsah vlhkosti řeziva se určuje ve fázi nákupu. Mělo by to být maximálně 14-16 % (optimálně 12-13 %). Vlhčí výrobky po instalaci mohou vyschnout, tvořit praskliny nebo se zkroutit, zkroutit a prasknout. Budete je muset přeskupit, což bude vyžadovat zásobu ze stejné šarže.

Určete vlhkost pomocí vlhkoměru. Pokud tam není, můžete na prkna zaklepat dlaní. Navlhčený materiál bude vydávat tupý zvuk, suchý materiál bude vydávat zvonivý zvuk. Mokrý materiál je navíc tmavší, nemá znatelný lesk a odstín je matný.

Pokud je dávka řeziva pro instalaci zabalena do fólie (takže dřevo neabsorbuje vlhkost ze vzduchu), fólie musí být zevnitř suchá – bez kapek kondenzace a jiných stop po odpařování. Přirozeně se předpokládá, že fólie je neporušená a bez poškození.

Optimální podlaha z hlediska užitných vlastností je vyrobena z desek, které prošly komorovým sušením – v sušicích komorách – nebo tepelným zpracováním (přirozené sušení je méně výhodné). Čím nižší je však procento vlhkosti, tím vyšší jsou náklady. Produkty, které se sušily přirozeně, jsou téměř o polovinu levnější než ty, které byly sušeny v komoře, protože výrobce neutrácel peníze za zařízení a palivo pro sušení.

Geometrické parametry

Hladkou, odolnou podlahu, u které je počet spojů po délce minimální, lze získat, pokud zvolíte řezivo příslušných rozměrů.

• Optimální tloušťka je 20. 50 mm. Volba na základě tohoto parametru se provádí s předem známým principem instalace. Takže prkno o tloušťce 40-50 mm je na trámech pero-drážka, jinak se prověsí nebo budete muset trámy pokládat častěji než obvykle. Ale výrobky o tloušťce 20-30 mm jsou bezpečně položeny bez zpoždění.
• Délka desek se volí na základě parametrů místnosti a směru pokládky. Cílem je snížit počet lemů a spojů, takže nejlepší možností je koupit materiál o 10 % delší, než je jedna ze stěn místnosti (10% marže eliminuje problémy v situacích, kdy jsou výrobky kratší, než je požadováno). Standardně je nabízena k prodeji podlaha s perem a drážkou v délce 3. 6 m (schody – 1 m), lze však objednat šarži jednotlivých délek, které budou dražší.
• Šířka typické podlahové desky je 7-8. 20 cm, optimální hodnota je 12. 15 cm Tyto výrobky jsou rychle pero-drážkové, dobře drží tvar při změnách vlhkosti (na rozdíl od těchto jsou příliš široké, jejichž okraje se mohou při sušení zvednout a podlaha se ukáže jako žebrovaná ), nevyžadují při pokládce použití nadměrného počtu upevňovacích prvků (na rozdíl od úzkých výrobků).

Kromě toho před zakoupením pole musíte zkontrolovat geometrii zámků připojením 3-4 desek k sobě. Spoje by měly být hladké, bez mezer, jazýčky by měly zapadat jasně, s lehkým cvaknutím a zapadat do drážek bez větší námahy. Drážky jsou obvykle o něco hlubší než jazýčky a vzdálenost od horní roviny k peru a drážce by se měla shodovat s minimální nesrovnalostí (pak bude vynaloženo méně času na dodatečné broušení).

Příprava podkladu

Pero a drážka se pokládají na různé základny:

1. Kulatiny jsou nosné podpěry. Klasická možnost instalace zahrnuje zvednutí podlahy nad základnu o 50-70 mm.
2. Překližka (v místnostech s nízkými stropy, kde není praktické zvýšit úroveň podlahy).
3. Obyčejný beton.

Zvažme zásady přípravy na pokládku podlahy v každém případě.

Laghi

Výřezy (tyče) se instalují na vyrovnaný, tvrdý, souvislý povrch – například cementový potěr. Pokud není možné dosáhnout rovného základu, použijí se pro instalaci nosníky o tloušťce 100 mm nebo více na bodových podpěrách. Prostor mezi nimi není ničím vyplněn, aby se podlaha odvětrávala. Trámy jsou však od konečné podlahy odhlučněny výplňovým polyesterem nebo pergamenem, aby při pohybu po podlaze nevznikaly tupé zvuky.

Každý nosný nosník je vyrovnán individuálně, ve vzdálenosti od svých sousedů, která je určena tloušťkou a způsobem upevnění podlahy. Takže když jsou podlahové desky kolmé k nosníkům, nosníky se pokládají v krocích po 60 cm, čím menší je úhel pokládky, pod kterým se nosníky a desky setkávají, tím menší je krok (například pod úhlem 45°, krok je 30 cm). V obytných místnostech jsou nosníky obvykle umístěny tak, že hotové podlahové prvky jsou pero-drážka rovnoběžné se světelným tokem dopadajícím z oken a na chodbách – podél hlavního směru pohybu.

Dýha

Pro podklad, který poskytne podlaze spolehlivou podporu bez deformace, ale nezvýší úroveň podlahy, vezměte tuhou překližku odolnou proti vlhkosti o tloušťce 18 mm nebo více. Obvykle se pokládá na betonový potěr nebo jiný vodorovně vyrovnaný podklad.

Aby se odstranilo vnitřní pnutí z překližkových desek, jsou rozřezány na stejné části (například čtverec 1,5 x 1,5 m je rozdělen na 4 části) a poté upevněny hmoždinkami na podlaze diagonálně k deskám – obvykle 1 hmoždinek za 2 m15. Současně je ponechán prostor pro teplotní roztažnost: asi 15 mm od stěn k překližce a 2-3 mm mezi deskami překližky. Nakonec se hlavy hmoždinek zapustí do překližky, vybrousí se a odstraní se prach a nečistoty (rozpouštědlem se odstraní mastné a olejové skvrny).

Beton

Masivní dřevěné podlahy jsou pero a drážka přímo na betonovém potěru v situaci, kdy splňuje řadu požadavků:

• Maximální vlhkost dle vlhkoměru je 3 %. Zjednodušený způsob, jak zjistit obsah vlhkosti před pokládkou, je přilepit plastovou fólii na beton a nechat jej jeden den. Na podlaze by neměla být žádná mokrá skvrna a na fólii by neměla být žádná kondenzace.
• Povrch potěru:
  • Ploché, rovné, s odchylkami do 2 mm na 2 m dlouhého pravítka (jinak podlaha vrzá a propadá se). Umístěte pravítko náhodně do různých oblastí místnosti a podívejte se na mezery mezi ním a betonovou základnou.
  • Horizontální podle hydrostatické úrovně, se sklonem do 0,2 % maximální délky místnosti. Pokud jsou zjištěny vyvýšené plochy nebo jámy, jsou broušeny nebo vyplněny samonivelační směsí, resp.

  Pokud beton nesplňuje stanovené požadavky z hlediska obsahu vlhkosti nebo jiných vlastností, je podlaha pero-drážka na překližce nebo trámech.

  Jak pokládat a upevňovat desky s perem a drážkou

  Pero a drážka se pokládají na připravený podklad různými způsoby v závislosti na typu podkladu. Podívejme se na 2 základní principy – instalace na nosné podpěry a bez nich.

  Jak správně připevnit podlahovou desku s perem a drážkou na trámy

  1. První deska, jejíž délka se rovná délce místnosti, se položí na klády hřebenem směrem ke stěně ve vzdálenosti 10-15 mm od ní (mezera bude později uzavřena soklem) . Jsou zajištěny zašroubováním samořezných šroubů nebo zatlučením hřebíků do nosného nosníku v celé jeho tloušťce.
  2. Druhá deska je pero-drážka vedle ní, vyrovnává drážku a pero, a konec je udeřen kladivem přes blok tak, aby byl spoj těsný. Poté položte třetí, čtvrtou a případně pátou desku.
  3. Ve vzdálenosti 10-15 cm od páté desky se do klád zarazí sponky nebo jiné prvky potěru (například tyče). Na klády se položí blok 50-70 mm, zatlačí se do desky až na doraz a mezi konzolu a blok se umístí 2 klíny. Kladivem narážejí na klíny a tvoří kravatu – čepy zapadají do drážek. Místo klínů můžete použít šroubový zvedák.
  4. Vruty se zašroubují do spodní drážky vnější desky do předem připravených otvorů pod úhlem 45° a deska se připevní k nosníkům.
  5. Celá podlaha je tímto způsobem pero-drážka, každá čtvrtá deska je připevněna k nosníkům. Pro poslední části podlahoviny se vyrábí potěr pomocí klínů – vrážejí se mezi desky a stěnu.
  6. Podlaha se nechává vyzrát 6 měsíců. Poté zkontrolují, zda nevznikly praskliny způsobené smrštěním dřeva, a pokud se objevily, podlahu znovu položí. Každá deska je nakonec zajištěna samořeznými šrouby pod úhlem 50° (ze strany čepu), kování je umístěno v krocích po 30-40 cm.
  7. Je-li to nutné – pokud je řezivo vyrobeno z měkkého dřeva – obruste podlahu podél, napříč a poté diagonálně. Nakonec se očistí, natře tónovací impregnací (u masivního modřínu, tvrdého dřeva) nebo nalakují, vyrovnají měkkost (u masivního jehličnatého dřeva).

  Instalace pomocí lepidla (na překližku)

  Lepidlo použité k připevnění konečné podlahy k podkladu musí být plastové a odolné (tj. obsahovat polyuretanové nebo epoxy-polyuretanové syntetické pryskyřice). Toto lepidlo umožňuje přirozenou deformaci dřeva v podmínkách, kdy není možné upravit polohu prvků podlahy.

  Práce začíná suchou maketou budoucí podlahy. Z obrobku se vyřízne deska o 30 mm kratší než je konstrukční deska a přiloží se čepem ke stěně, přičemž mezi 3 stěnami se ponechá mezera 15 mm, přičemž obrys obkreslíme tužkou. Umístěte druhou desku vedle ní a posuňte ji, zarovnejte pero a drážku. Tímto způsobem je celá podlaha pero-drážková, obkresluje obrysy prvků a čas od času je proklepává kladivem přes lať. Když je podlaha smontována, označte polohu všech desek.

  Poté se podlaha rozebere, na plochu základny zvýrazněnou tužkou se nanese tenká vrstva lepidla (lepidlo se nanáší hladkou špachtlí, rozetřenou vroubkovanou). Umístěte desku, přitlačte ji k podlaze a zatlučte hřebíky do čepu pod úhlem 50°, aby byla zajištěna. Další desky nalepte podle předem vytvořených značek a nechte, dokud lepidlo úplně nezaschne.

  Důležité vědět

  • Před montáží se vyplatí řezivo (včetně zásob) ponechat 1 týden v místnosti, kde se bude pracovat – aby vlhkost dřeva odpovídala vlhkosti vzduchu.
  • Nosníky a zadní strana desek jsou předem ošetřeny antiseptikem.
  • V obývacím pokoji se může schnoucí dřevo během doby sušení odřít. Proto se při první montáži vyplatí upevnit podlahové díly zadní stranou nahoru a při konečném upevnění je převrátit.
  • Jak a jak nejlépe přišroubovat prkno s perem a drážkou? Žluté samořezné šrouby (ne černé nebo hřebíky) jsou vysoce preferovány. Hřebíky se při přestavbě nebo opravě podlahy obtížně odstraňují a černé samořezné šrouby jsou při bočním zatížení křehké, jejich hlavy často odlétají;
  • Délka šroubů pro pero a drážku se volí tak, aby byly zašroubovány do nosníků alespoň o 2-3 cm.
  • Kromě uzavřeného způsobu upevnění do drážky nebo pera lze instalaci provádět otevřeně, do líce. Upevňovací prvky jsou zaraženy z přední strany – to je spolehlivější, i když nepříliš estetické.

  Použití desek s perem a drážkou pro pokládku podlah je jistý způsob, jak získat praktickou a estetickou krytinu s minimální investicí prostředků. Pro zvýšení životnosti je samozřejmě potřeba pero a drážka pravidelně ošetřovat antiseptiky a obnovovat vrstvy laku nebo barvy – to je ale nutný požadavek u každého přírodního nátěru dřeva.

  «Derevo69″© 2022
  Všechna práva vyhrazena