Jak pájet mosaz na kov?

Ahoj. Příspěvek pro řemeslníky, kteří dělají ruční práce doma nebo na balkóně/dvoře.

Níže je také video s titulky přibližně stejně.

Někdy je potřeba pevně nebo těsně spojit ocelové díly a svařování doma je prostě zábava. Lepidlo je samozřejmě řešení, ale existuje silnější způsob připojení, bohužel proces je složitější. Je na vás, co si vyberete, já jen přidám možnost.

Vysokoteplotní pájení oceli s mosazí je jako pájení cínem nebo lepení horkým lepidlem, kde se jako lepidlo používá roztavená mosaz. Ale bod tání mosazi je mnohem vyšší: 880-950°C. To znamená, že ocelové díly musí být rozžhaveny do ruda. Vypadá nebezpečně.

Čtěte dál, jen pokud se nebojíte.

Pro zahřátí dílů na tuto teplotu si budete muset koupit plynovou láhev MAPP a hořák k ní.

To bude pohodlnější než u ohně v blízkosti domu a plynový sporák se s tím nedokáže vyrovnat. I když, samozřejmě, pokud se vám doma povalují 50litrové plechovky s kyslíkem a acetylenem, je to skvělé. Tahle pekelná směs je přesně to, co pájí v továrnách. Bohužel se mi takové válce nepovalují, takže popíšu pájení pomocí plynu MAPP. Jelikož je teplota vysoká, pak potřebujeme stůl, který tuto teplotu odolá a izoluje ji od ní. Takový stůl může být šamotové cihly jakékoli hustoty.

Jen cihla je na tom trochu hůře, může vystřelit z přehřátí. I když když na něj položíte tlustý kus železa a zahřejete ho na něm, mohlo by to také dopadnout dobře.

Kromě hořáku a cihly potřebujete také naše lepidlo – mosaz, ve formě drátu. Vhodný průměr je 1-2 mm. Koupil jsem ho na vrakovišti o průměru 0,4mm, musel jsem stočit několik kusů dohromady.

V internetových obchodech jsou velikosti jednodušší, ale ceny jsou složitější.

Mosaz je slitina mědi a zinku, s mírnou příměsí dalších prvků. Slitina mědi, kde jsou kromě zinku nebo místo zinku další kovy, to jsou bronz, nikl stříbro, kupronikel, kunial a další šamanismus.

Potřebujeme mosaz L63, (63% měď, 37% zinek) to je nejběžnější značka mosazi.

Bude fungovat i mnoho dalších značek.

Pro roztavení mosazi a vyplnění spáry je nutné díly zahřát na teplotu 1050°C. Jak změřit tuto teplotu?

Mnozí na to mají vestavěné výborné zařízení – lidské oko. Jen je potřeba to zkalibrovat. Při zahřátí začne ocel svítit různými barvami, takže stačí vědět, jaká barva a intenzita záře odpovídá jaké teplotě. Abychom povýšili naše oko na oko např. kováře, bude se hodit takový talíř s rozžhavenými barvami.

Nápis na monitoru samozřejmě nepřenese záři oceli příliš přesně, ale tato přesnost nám zcela stačí.

Tak vysoká teplota samozřejmě neprojde beze stopy pro ocel a mosaz (teplota zvyšuje chemickou aktivitu). Kovy začnou vstupovat do chemických reakcí s atmosférou. Potřebujete ochranu. Jako tato ochrana slouží Flux. Taví a pokrývá oblast pájení a zabraňuje vzduchu, aby kazil proces pájení. Tavidlo je látka, která je aktivní v určitém teplotním rozmezí. Různé toky mají různé rozsahy aktivity. Kyselina boritá (prášek) je ideální pro pájení nízkouhlíkové oceli. V lékárně si můžete koupit něco málo za drahou cenu, nebo v internetovém obchodě se šperky nakoupíte hodně za málo (relativně) levně. Jako tavidlo můžete použít i borax, ale pro mě je méně vhodný, zesvětlí plamen a plamenem se silně odfoukne od pájky. A v závodě, kde jsem pájel 5 let, používali kyselinu boritou (pro pájení jiných ocelí budou pravděpodobně potřeba jiná tavidla).

Jak funguje pájení:

1 díl je vyčištěn a odmaštěn (velmi žádoucí)

2 dát je dohromady na cihlu.

3, zahřejte pájecí oblast hořákem a současně pájku.

4 Ponořte pájku do sklenice s kyselinou boritou a chvíli počkejte, až se přilepí.

5 přiveďte pájku do spoje zahřátého na 1050°C a dotýkejte se jí dílů, počkejte, až tenká mosaz vše vyplní.

V tomto okamžiku mohli být klenotníci rozhořčeni, jako:

-Loshare, tavidlo musí být rozpuštěno ve vodě a poté musí být část a pájecí drát napuštěny tímto roztokem.

A budou mít úplnou pravdu, ale jen do nejmenších detailů.

U velkých dílů nebude toto množství přilnavého tavidla stačit, možná budete muset pokropit pájecí plochu rukou.

Existují další způsoby pájení:

Díly pocínujeme (potáhneme mosazí) a poté spojíme a nahřejeme.

Také pokud pájete trubky, můžete do spoje umístit kousek pájky s tavidlem a po zahřátí celého spoje získáte zevnitř spojení pájeným švem.

Mimochodem, můžete to ohřát na více než jednom hořáku a nejen na hořáku, ale například v troubě.

Měď můžete pájet i mosazí, ale lépe se hodí pájka speciálně vyrobená pro tento účel ze slitiny mědi a stříbra, která se dá pájet i měděnou pájkou, zde však poslouží lépe mosaz.

Po pájení zůstane na švu zaschlé tavidlo, které je třeba omýt.

Je lepší to udělat v horké vodě se saponátem a namáčení na chvíli neuškodí.

I když píšu něco jako pájení doma, je lepší to dělat venku nebo alespoň pod kuklou a respirátor by neuškodil.

Nyní o vlastnostech mosazného pájení

Pájení neničí díly, na rozdíl od svařování, to znamená, že malé a tenké díly lze propálit, jen když se budete opravdu snažit.

K pájení malých předmětů nepotřebujete mnoho zařízení.

K pájení velkých dílů potřebujete seriózní vybavení.

Nemusíte se dlouho učit.

Selhání připojení lze snadno zopakovat, stejně jako je snadné opravit poškozené.

Mosaz a ocel mají různé barvy, což znamená, že produkt musí být obvykle potažen buď barvou, nebo galvanickým pokovováním, aby vypadal krásně.

Ohledně pevnosti jsem slyšel názor, že jakékoliv pájení je kravina oproti síle svařování.

Uvedu jen příklady, kde se používá mosazné pájení.

Frézy z tvrdé oceli na kotoučové pile používané k řezání dřeva jsou obvykle pájeny mosazí.

Stejně jako kovové soustružnické nástroje.

Rámy jízdních kol se také někdy montují pomocí pájení.

No, obecně jde jen o druh spojení dílů, který není příliš známý. Můžete zapájet díru do zástrčky nebo sestavit stroj z hřebíků. Zde záleží na fantazii uživatele.

No, ano, omluvte mua za šakalství.

Hezký den všem kolegům.
Může se někdo podělit o téma, jak se při pájení mosazi na kalenou ocel vyhnout temperování a má cenu to zkoušet, zajímá mě brinch, gulband, tento záludný vzor v podobě bavlny a půlměsíce na čepeli? a další podobné vzhledu, protože existuje nejasné paranoidní podezření, že dovolená stále probíhá. Co dělat dál a stojí to vůbec za to?
Otázka je vlastně pro Metrologa, Stingyho, Smixe, dědečka Dimona a Pašu Borze, ale i pro všechny ostatní soudruhy, kterých si já velmi vážím. Předem děkujeme za Vaši účast.

13-12-2010 04:09 ikar’eff

Záleží na tom, jakou ocel, čím pájet a jak to zahřát – bylo by potřeba to upřesnit.
Čistý uhlík začne znatelně klesat při 250 stupních, X12MF toleruje 400.
Možná má smysl připájet samostatně například gulband PSR40 a přilepit jej k čepeli (zejména proto, že bez lepidla to nikam nepůjde)?

13-12-2010 12:05 vegra

Existují speciální nízkoteplotní pájky 100-150 g Zajímejte se o „Chip and Dip“ a rádiový trh. Co si pamatuji, tak obyčejné pájky s obsahem cínu 60% tají při 170-190 stupních.

13-12-2010 12:05 dim80
tak pájet cínem a nic se neodlepí
13-12-2010 14:56 Avante

Pájím běžnou páječkou, pájkou POS60 a zdá se, že se ještě nic neodlepilo. i když někdy může být proces (na velkých čepelích) zdlouhavý.

S baterkou jsem to ještě nezkoušel.

Mám další dotaz: jak ochránit čepel a přední část bolsteru před pocínováním. Zdá se, že klenotníci mají nějakou chemii. a pak seškrábat pájku je někdy oříšek

13-12-2010 15:06 vegra
Původně napsal Avante:

Mám další dotaz: jak ochránit čepel a přední část bolsteru před pocínováním. Zdá se, že klenotníci mají nějakou chemii. a pak seškrábat pájku je někdy oříšek

Existuje chemie, ale pouze na tvrdé pájky, což je 500 gramů a více.
Téměř jakýkoli lak, mastnota a jen špína s oxidy a bez pájky se na ocel přilepí

13-12-2010 15:14 vekt1or
tak pájet cínem a nic se neodlepí

jak přesně?
13-12-2010 18:14 ВладимирН
jak přesně?

Jako tavidlo pájecí tuk nebo ještě lépe kyselina fosforečná. A výkonnou (100 watt nebo více) páječku. Po pájení nezapomeňte opláchnout vodou (pokud použijete ortofosforečnou pájku – POS40, nejlépe POS61).

13-12-2010 18:26 Borz87

Podložky pájem běžnou měkkou pájkou pomocí páječky..
mosaz pravděpodobně nelze připájet k čepeli bez temperování,
i když je na golomenu potřeba vzor, ​​ponoříme čepel s řeznou částí do mokrého písku a připájeme ji v této podobě.. jen myšlenka, sám jsem to nezkoušel))
Vzor lze také vyleptat hlouběji a vrazit do něj mosaz.

13-12-2010 18:26 Borz87
Po pájení nezapomeňte opláchnout vodou (pokud s kyselinou ortofosforečnou)
13-12-2010 19:46 KAR-KAR

Nějaká POS pájka, cín-olovo, tavidlo – hodgepodge s rozpuštěným zinkem (vlastně pájecí kyselina), pájka ze strany stopky, aby se později nečistil kolébka a klín k otvorům. Hořák potřebuje oko a oko – trochu blíž, delší – klín je už modrý. Pájka 60-100W + fén je tak akorát. Pájí se mosaznými nebo stříbrnými pájkami nebo měděnými – jejich bod tání je nejčastěji cca 800. Já pájím takto. Šroub většinou pájem do stopky. Ne, ne.

14-12-2010 07:15 Дрогмот

Ale s bavlnou a půlměsícem to nejde. Nejdřív to naplní mosazí a pak zahřejí. (Pokud jsou horké)

14-12-2010 23:31 Нумминорих
Původně napsal Drogmot:

Ale s bavlnkou a půlměsícem

Někde zveřejnili (nebo dali odkaz na zdroj, kde byl) na fotografiích popis procesu výroby čepele, takže mosaz byla zapuštěna do oceli, přičemž se nejprve vyklepaly vybrání v čepeli kladivy ve tvaru mosazných obrázků. , a pak se tam tavila mosaz. Proto je to tak neslušné.
Jemné zdobení se provádí metodou tauching a je mnohem chladnější.

Mimochodem, nebyly tyto mosazné obložení nýtované?

16 12:2010 Alex Han
SOS. Pomozte mu, dobří lidé, opravdu potřebuji tento nůž
16-12-2010 21:14 KaratV

S pájecí kyselinou nezapomeňte cínovat. Namontujte na studený povrch a velmi opatrně zahřívejte plynovým hořákem, dokud se neroztaví, připájejte elektrickou páječkou. Pájka obarví ocel kolem – budete muset jít trochu výš. , ale není to těžké.
Když Uzbekové uvidí tento nůž, budou tři dny plakat.
Hodně štěstí.

16-12-2010 22:26 Pblrop
Původně napsal KaratV:

Když Uzbekové uvidí tento nůž, budou tři dny plakat.

Ne, neplačte, ale pište vařící vodou.
17-12-2010 13:27 Вайпер777
Ne, neplačte, ale pište vařící vodou.

A když jim osvětlíte, že nůž byl sestaven na knihu mistra hororu Stephena Kinga a absorboval nějakou odpovídající energii, pak se také pokakají. Pravidelně!
Podle tématu mají zubní technici nějakou slitinu, velmi tavnou, emnip, až 80 stupňů Celsia! Snadno jsem s ním připájel maminčinu zahradní konev. Pozor! — 40wattová páječka s hrotem o průměru 3 mm! Samozřejmě s pájecí kyselinou.

17-12-2010 17:26 vekt1or
Je tavitelnost pájky známkou nízké pevnosti nebo opět hraje moje pověrčivost?
17-12-2010 18:04 Дрогмот
Tohle je Woodova slitina nebo Roseova slitina. Nejsou příliš odolné a jsou docela měkké.
17-12-2010 18:39 метадум

Slitina dřeva – tavení 70 stupňů Celsia
Cín – 12,5 %
Vedení – 25 %
Vizmut – 50 %
Kadmium – 12,5% – jed

Růžová slitina – bod tání 90 stupňů Celsia
Cín – 25 %
Vedení – 25 %
Vizmut – 50 %

Viděl jsem to v prodeji ve formě sáčků malých koláčů (mražené kapky)
Během skladování jsou pokryty oxidovým filmem – to ruší
odlišit tyto slitiny tavením ve vroucí vodě.

Před použitím vhoďte do vroucí vody a znovu roztavte.
Oxid se změní na strusku a slitiny se skutečně změní
lze rozlišit.

Je ale nutné použít slitinu na nůž, který zkapalní ve vroucí vodě?

A Woodova nízkotavná slitina obsahuje jed – kadmium.

Sloučeniny kadmia jsou jedovaté. Zvláště nebezpečným případem je vdechování par jeho oxidu (CdO). Kadmium je karcinogen.

Akutní toxicita
Páry kadmia a všechny jeho sloučeniny jsou toxické, což je způsobeno zejména schopností vázat enzymy a aminokyseliny obsahující síru.

Příznaky akutní otravy kadmiovými solemi jsou zvracení a křeče.
Chronická toxicita
Kadmium je kumulativní jed (může se hromadit v těle).
V pitné vodě je maximální přípustná koncentrace kadmia 0,001 mg/dm³ (SanPiN 2.1.4.1074-01)