Jaký drát se používá k výrobě bonsají?

Umístění bonsaje závisí především na druhu rostliny pěstované v bonsai stylu. Pokud tedy pěstujete například crassula tree, milkweed nebo adenium, pak potřebujete dobře osvětlené místo s trochou přímého slunečního záření. Cypřiše a rododendrony budou vyžadovat přistínění nebo lehký polostín. Hned je třeba říci, že bonsaje zakoupené v obchodě jsou pěstovány za podmínek tzv. filtrovaného osvětlení, tzn. v rozptýleném světle. Pokud pěstujete bonsaje ze stromů a keřů převzatých z přírody, pak by podmínky měly být co nejblíže přírodním. To znamená hodně čerstvého vzduchu a dostatek světla.

Místo zvolené pro bonsai do značné míry určuje tvorbu koruny. Pokud je rostlina otočena jednou stranou ke světlu, povede to k rozvoji silnějších, listnatějších větví na slunnější straně. Proto je třeba nádobu periodicky otáčet, aby nenarušoval tvarovaný styl. Nejlepší je, když se rostlina opaluje brzy ráno – na východním okně nebo večer na západním. V době od 11 do 16 hodin dne je žádoucí zastínění.

Pokud z nějakého důvodu není dostatek přirozeného světla, rostlina bude dobře reagovat na dodatečné osvětlení zářivkami nebo fytolampami. Je snadné určit nedostatek světla: listy se otáčejí směrem ke zdroji světla, výhonky jsou tenčí, řapíky listů jsou delší než obvykle.

Neumisťujte nádobu na větrné místo nebo pod intenzivní proudění vzduchu z klimatizace nebo ventilátoru.

Výroba tradiční bonsaje

Co odlišuje fíkus v květináči od stejného fíkusu vytvořeného ve formě bonsaje? Miniaturní velikosti? Ne, nejen. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o známky stoletého stromu, který se pěstuje léta. Vzhled takového stromu můžete dát z rostliny staré 2-3 roky a rostliny staré 10-20 let. Vše závisí na požadované tloušťce hlavně. Je jasné, že čím je kmen silnější, tím je rostlina starší. Ve staré rostlině je nejen zahuštěná, ale také pokrytá kůrou. Abyste takovou rostlinu měli, musíte ji buď pěstovat mnoho let, nebo ji najít v přírodě. Nalezený strom je vykopán, kořeny a část listů jsou odříznuty a zasazeny do kontejneru.

Za účelem zahuštění kmene se uchylují k určitým technikám. První je, že kmen stromu u paty je pevně svázán drátem, ale ne do takové míry, aby se zlomil, ale aby se stlačila pouze horní pletiva a nenarušilo se proudění mízy. Když kmen zhoustne nad utaženou oblastí, drát se odstraní. Další technika je vhodná, když je hlaveň příliš dlouhá. Kůra se ořezává na správném místě, tzn. odstraňte kruhový pruh kůry (kambium) asi 1-1,5 cm a stromek zasaďte do hlubokého květináče tak, aby místo s řezem bylo pod zemí. Po nějaké době se na tomto místě vytvoří kořeny. Poté se kmen pod těmito kořeny odřízne a rostlina se přesadí do nádoby na bonsaje. Může trvat rok, než se vyvinou nové kořeny.

Dalším rozdílem mezi bonsajemi jsou kořeny, které se tyčí nad povrchem země. Toho je dosaženo tím, že kořeny při přesazování zvedneme výše a nezakryjeme je zeminou. Požadovaný tvar kořínků můžete vytvarovat také pomocí drátu.

V přírodě se strom zpravidla vyznačuje hlavními větvemi, které nerostou přísně nahoru, ale šikmo nebo téměř vodorovně. Při formování bonsaje se toho dosáhne prořezáváním, kdy se na kmeni nechají dvě nebo tři hlavní větve a směr se jim udává pomocí drátu. Kromě toho by měly být obrysy těchto hlavních větví jasně viditelné, takže nadměrné olistění ruší, listy se ztenčují a nové výhonky a listy jsou odstraněny ze základny hlavních větví.

Konečný vzhled bonsaje je dosažen pokrytím půdy přírodními prvky. Buď je pokryta mechem, nebo posypána pískem či štěrkem. Čím půdu zasypat, záleží na druhu rostliny. Jehličnaté stromy tedy budou vypadat přirozeněji na bílém písku, listnáče na půdě pokryté mechem. Sukulenty vypadají na štěrku krásně.

Velmi často je bonsajová kompozice doplněna různými postavami představujícími čínského rolníka, čínskou dívku, dům v čínském nebo japonském stylu atd.

Tvorba a výsadba bonsají

Opakuji – pro získání bonsaje mohou být pouze dvě možnosti – pokud jste si koupili již vytvořenou bonsaj, musíte o ni nadále pečovat, udržovat vytvořený styl a pokud si sami vytvoříte bonsaj z vhodné pokojové rostliny nebo speciálně pěstované sazenice.
V každém případě jsou pro pěstování bonsají vhodné pouze zdravé rostliny se silným a dobře vyvinutým kořenovým systémem a jasně definovanou linií větví. Tvorba rostlin může začít ve dvou až třech letech věku. Všechny akce začínají na jaře, kdy se na stromě objeví pupeny.

Prvním krokem je určení stylu bonsaje, který závisí na vzhledu rostliny. Někdy jsou potíže s tvarováním vzhledu způsobeny tím, že člověk má malou představu, které větve začnou růst a kterým směrem po prořezávání. Proto stojí za to pamatovat si jedno jednoduché pravidlo: výhonky z nejvyšších pupenů na výhoncích rostou silnější a aktivnější. Tito. na rostlině jako celku se vršek rychleji natahuje a křoví a strom roste rychleji do výšky než do šířky. Totéž platí pro postranní větve, pupeny na koncích výhonků rostou aktivněji než spodní. Pokud odříznete horní pupen, ten, který zůstane níže, začne růst aktivněji.
To vše je způsobeno tím, že vnější pupeny a listy kolem nich dostávají více světla. Proto se aktivněji vyvíjejí pupeny na výhonku, které se nacházejí na horní straně větve a rostou nahoru, a pokud mluvíme o rostlině jako celku, strana obrácená ke světlu roste silnější a rychleji.

Bonsai krok za krokem

Krok 1. Nejprve strom prohlédneme a odstraníme všechny suché větve. Stejně tak větve na dně kmene. Na koruně stromu vybereme tři hlavní větve, většinou ponecháme ty tři větve, jejichž vrcholy tvoří rovnostranný trojúhelník. Nyní je potřeba smazat všechny větve mezi vybranými třemi.

Krok 2. Pokud chcete vypěstovat nakloněný strom, budete potřebovat drát, který je dostatečně měkký, aby se dal ohýbat rukama, ale dostatečně pevný, aby se neohýbal pod tíhou větví a kmene.

Krok 3. Nyní je třeba uvolnit horní část kořenů ze země a opatrně naklonit kmen na požadovaný stupeň. Jeden konec drátu je pohřben a upevněn v půdě u základny kmene na vnitřní straně ohybu. Pokud strom není jen nakloněný, ale je vyroben v kaskádovém stylu, bude kmen poměrně silně ohnut. Pevně ​​držíme kmen stromu a omotáme jej drátem, který by měl docela těsně přiléhat, ale bez poranění nebo odtržení kůry. Cívky by neměly být umístěny příliš často, aby ohnutý kmen nevycházel z návinů. Tímto způsobem se kmen omotá kolem základny zbývajících větví. Aby koruna nakloněného stromu nevisela dolů jako koště, musí je drát podpírat správným směrem.

Krok 4. Kolem větve vytvoříme spirálu drátu, tenké a křehké výhonky opatrně narovnáme, abychom je nepolámali. Navíc bude muset být na hlavní drát navinuto více kusů drátu, čímž vznikne rám požadovaného tvaru bonsaje. Konce drátu lze ohnout směrem dolů nebo na ně navléknout kousky běžné gumy, aby vám nepoškrábaly ruce a nepoškodily rostlinu.
Délka drátu by měla být alespoň jedenapůlnásobek plochy, která se má omotat. Úhel ohybu drátu vůči linii výhonu nebo kmene určuje frekvenci otáčení – v ideálním případě by měl být 45°. Všimněte si, že při formování stromu nebo keře s tenkou a jemnou kůrou nebo s křehkými listy, stejně jako bonsaje s trnitými výhonky, se drát neomotává kolem stonků a kmene, ale jednoduše se na něj přiloží a připevní nebo sváže (pomocí vlněné nitě nebo kousky drátu ve vinutí).

Krok 5. Strom ohnutý v drátu by měl být uchováván po dobu nejméně 1,5-2 let. Pokud drát odstraníte dříve, válec se může vrátit do původní polohy. Drát na větvích se odstraňuje dříve než z kmene – stačí na to 6-8 měsíců. Při tvarování směru tenkých a jemných větví nemůžete použít obyčejný drát, ale můžete použít pletený drát – druh, který se obvykle používá k vázání šňůr domácích spotřebičů a počítačů.
U některých dosti složitých forem bonsají se kromě kmene a větví formuje směr a tvar kořenů také pomocí drátu, obvykle pokud bizarně vyčnívají nad povrch půdy.

Krok 6. Když dosáhnete požadovaného tvaru rostliny, můžete ji přesadit z květináče do misky. Nejprve se odvodňovací otvory uzavřou hliněnými střepy, vypouklou stranou nahoru. Poté se na dno položí vrstva mechu nebo nasekaných kořenů kapradí. Poté malá vrstva připravené půdní směsi.

Krok 7. Nyní musíte oříznout kořeny. Chcete-li to provést, nejprve prozkoumejte kořenový systém a zjistěte, zda jsou kořeny zdravé – zdravé kořeny mají světlý řez (bílý nebo světle žlutý). Ořízněte poškozené kořeny. Vaším úkolem je zformovat kořenový systém tak, aby byl rovnoměrně rozmístěn ve všech směrech.

Pokud je kořenový systém vláknitý, tzn. má slabě ohraničený centrální kořen a mnoho malých kořínků, pak se jednoduše zastřihne a rovnoměrně ztenčí. Pokud existuje dlouhý kořenový kořen a slabé boční výhonky, jsou nutné další techniky. Nejprve se odřízne spodní část kořene a zbytek se vytvoří. K tomu můžete použít stejný drát nebo drátěné držáky ve tvaru U – pro rostliny s měkkými a plastovými kořeny. Kořen je upevněn v půdě pomocí konzoly od okraje misky, poté se ohýbá vodorovně směrem ke středu misky.

Připravená rostlina musí být pečlivě umístěna do nádoby, narovnat kořeny a naplnit směsí půdy. Pokud existuje možnost, že kmen rostliny není pevně držen v zemi a může se pohybovat a kývat, je nutná další fixace. Je obtížné to udělat pomocí kolíku jako u běžných pokojových rostlin, protože. Hloubka misky je malá, takže nejbezbolestnějším způsobem je fixace kmene po transplantaci těžkými kameny.

Po transplantaci je rostlina pečlivě napojena. Rostliny, z nichž bylo odstraněno mnoho kořenů, zaléváme zpočátku velmi opatrně, aby nedošlo k hnilobě. Je možné, že se země usadí a zhutní a bude nutné ji doplnit. Když se země usadí, dostatečně se zhutní a kameny zajišťující strom lze odstranit.

Tvorba bonsai koruny

Hlavní techniky pro dodání a udržení požadovaného tvaru miniaturním stromkům jsou prořezávání a štípání.

Hlavní věc, kterou potřebujete vědět: prořezávání a zaštipování nevede pouze k větvení, ale k růstu nových, tenčích výhonků s malými listy.

Prořezávání je odstraňování velkých větví a výhonků a provádí se každoročně, obvykle uprostřed nebo koncem zimy. Před řezáním větví si musíte představit konečný tvar rostliny, protože výhonky nebudou růst na stejném místě jako vlasy na hlavě člověka. Skutečné umění bonsají zahrnuje dlouhé rozjímání, studium vzhledu rostliny a představování si její podoby. Každý list nebo větvička si zaslouží myšlenku „být či nebýt“.

Důležitým pravidlem je, že kvetoucí rostliny se stříhají až po ukončení kvetení, nejčastěji se tak děje na podzim koncem září – října. Přesnost ve všem, co souvisí s prořezáváním – nabroušený a vydezinfikovaný nástroj je klíčem ke zdraví. Řezaná místa by měla vyschnout a zacelit, proto je nejlepší, když je připraven zahradní lak. Na místo řezu se nanese jeho tenká vrstva. Dezinfikuje a vysušuje a navíc místo řezu zůstává na kůře téměř neviditelné, což mu umožňuje nekazit vzhled. Pokud není zahradní lak, může být řezané místo utěsněno lékařskou náplastí, dokud se nezahojí.

Řez je jednoduše ořezávání nebo zkracování podlouhlých výhonů, aby se zachoval tvar po celou dobu růstu. Zaštipování se provádí na jaře, s růstem nových výhonků umožňuje větvení koruny a formování rostliny v požadovaném stylu.

Miniaturní náskok rostlin lze dosáhnout každoročním zaštipováním nových výhonků. Frekvence zaštipování a jeho vhodnost závisí na druhu pěstované rostliny. Některým stromům stačí zaštípnutí na jaře, u jiných budete muset opakovaně zaštipovat vršky výhonů, abyste jim dodali požadovaný tvar přes léto, nebo i v průběhu roku. Čím častěji se bonsai prořezává a zaštipuje, tím menší a hustší koruna vzniká.

• Výběr nádoby, zeminy, přesazování, zálivka, hnojení
• Vnitřní bonsaje

Etapy tvorby bonsají (potensai).

Pavel Karpenkov (beomaster) podává stručný návod pro začátečníky, jak vytvořit bonsaj na příkladu ficus benjamina:

1. Tvorba kořenů

Potřebujeme získat 2 hlavní věci:

• Plochý kořenový systém. Zpočátku se vybere rostlina, kterou lze přesadit do široké, ale nízké nádoby, aniž by rostlině způsobila smrtelná zranění. Vyřazujeme proto ty, kteří žijí kořeny a ty, které byly odebrány z přírody, protože považuji za nevhodné ztrácet čas jejich resuscitací po extrakci. Doporučuje se zaměřit se na ZKS, hrnkové rostliny.
• Krásné silné postranní kořeny, rovnoměrně vyčnívající ze základny kmene jako hvězda a viditelné nad povrchem půdy (nebari). Zpočátku byste při výběru rostliny měli věnovat pozornost přítomnosti takových rostlin nebo těch, které se jimi mohou stát. Proto jsou rostliny s kořenovými houbami v hydroponii nežádoucí. Obvykle se takové kořeny tvoří v rostlinách rostoucích v zemi, bývalých řízcích nebo odebraných.

2. Základna kmene

Krásné tlusté postranní kořeny se nemohou hnout z tenké tyčinky. Základna by měla mít výrazné zužování v přechodu od kořenů k samotnému kmeni, mluvím o prvních 2-3 cm nad povrchem. Po počátečním výběru správné rostliny se toto nejdůležitější místo pro vizuální vnímání v budoucnu jen zlepší.

Vezměte prosím na vědomí následující:

• Konvergence. Kmen by se měl ztenčovat rovnoměrně a zřetelně od základny k vrcholu a výška by neměla být velká, pro začátek bude normálních přibližně 15 průměrů základny, při formování se vyplatí tento poměr upravit na 10.
• Formulář. Přirozené ohyby, náklony, kroucení šroubem jsou vždy vítány a poskytují potravu pro fantazii při tvarování, pokud naším cílem není zpočátku vzpřímený styl nebo smeták.
• Textura. Snažíme se vytvořit malou, ale působivou rostlinu. Kůra je proto hrubá, zvrásněná, loupe se, tvoří se na ní uzlíky, stopy po přerůstání dlouze řezaných větví, přirozené prohlubně atd. Velmi dobře. Zkrátka lehké, něžné, hladké, bez ledu. Pokud to nevyčistíme speciálně kvůli kontrastu, ale o tom později.

4. Kosterní větve

Po zakoupení vás budou okamžitě svrbět ruce a budoucí rám budete chtít oříznout. Při nákupu byste měli okamžitě odhadnout, které větve se stanou kostrou, měly by se rovnoměrně střídat, mít tloušťku, která se postupně zmenšuje zdola nahoru, a tloušťka by měla být úměrná tloušťce kmene. Stručně řečeno, spodní větev je nejtlustší a nerovná se tloušťce kmene (všimněte si vidlic) a nenachází se výše než třetina odhadované výšky rostliny. Velmi důležitý bod, který bude později obtížné napravit.

5. Struktura větvení

Vybrané kosterní větve se musí dobře větvit, abychom mohli vybrat větve druhého řádu, které potřebujeme, aby nevypadaly lysé, aby internodia byla krátká. Jednoduchým prořezáváním pak můžete rychle dát požadovaný tvar koruně každé kosterní větve i koruně rostliny jako celku.

• Za všech ostatních podmínek hraje důležitou roli velikost listové desky. Náš strom nebude nikdy vypadat dospěle, pokud budou listy velké, srovnatelné s průměrem větve nebo nedej bože kmene. V přírodě to staré stromy nemají. Existují způsoby, jak zmenšit velikost listů, ale u různých rostlin je redukční faktor jiný a vždy existuje limit, je lepší se zpočátku zaměřit na malé.

Hustota olistění. Listy mohou být malé, ale rostou zřídka. Pak bude rostlina vždy vypadat lysá.

7. Celkový tvar koruny

To se týká tendence růst nahoru nebo ven. Pro nás je to samozřejmě lepší do šířky – malý rozložitý strom vypadá vždy výhodněji než strom s malým rozpětím kosterních větví. A žádná ligatura tento trend nezmění, vždy to bude pod drátem nebo striemi, což není dobré.

8. Rychlost růstu

Při dodržení výše uvedených přání musí být samotná rostlina rychle rostoucí, jinak lze výsledky jejího formování očekávat až do japonských Velikonoc. Zároveň by měl kmen dobře zahustit. Z tohoto důvodu není myrta vhodná.

Spolu s prořezáváním je změna polohy a směru růstu větví hlavní technikou formování bonsaje. A nejjednodušší způsob, jak to udělat, je pomocí drátu. Někdy pouze použití drátu umožňuje dosáhnout požadovaného výsledku.

V dávných dobách bylo nutné obejít se bez drátu. Kdysi dávno, když ještě nebyl drát, dokonce i v Rusku se bonsaje tvořily. Ke změně polohy větví bylo použito palmové vlákno. S jeho pomocí přitáhnete výhon k mohutné větvi, výhony přiblížíte k sobě, stáhnete větev (výhonek) dolů, zajistíte tah k vyčnívajícímu kořenu téhož stromu, okraji (základně) nádoby, popř. do speciálních kotev upevněných v půdě. Kromě toho je nejvýhodnější možnost upevnění ke kořenům, protože u jiných způsobů upevnění existuje nebezpečí pohybu stromu vzhledem ke kontejneru s nevyhnutelným poškozením kořenů.

Větve můžete nasměrovat dolů jednoduše tak, že na ně něco zavěsíte. Navíc pomocí mezilehlých kotevních drátů můžeme vytvořit referenční body (nebo spíše čáry) pro připevnění kotevních drátů. A kdyby drát do dnešního dne neexistoval, udělali bychom to.

Drát je ve srovnání s jinými metodami na rostlině nejméně patrný a to do značné míry určuje dominanci této metody. Nejprve používali železo (ocel), o něco později – měď a od poslední třetiny minulého století – hliník.

Železo, stejně jako měď, se musí před použitím vyžíhat – zahřát do červena a zchladit. Kromě toho se železo musí ochlazovat co nejpomaleji a měď co nejrychleji ve vodě. V obou případech je výsledek stejný – drát změkne a snadno se omotá kolem větví. Pravda, téměř okamžitě po ohnutí (v závislosti na jeho intenzitě a poloměru zakřivení) ztrácí drát svou pružnost v důsledku tzv. „otužování“ a náprava neúspěšné zatáčky může být docela obtížné. Kalení je zvláště patrné na drátu o velkém průměru (1.5-2mm).

Železný drát se nyní nepoužívá; v zemích třetího světa se používá měděný drát. Hliníkový drát pro tvorbu bonsají je speciálně vyráběn ve dvou typech – bílý a eloxovaný, hnědý. Jeho tloušťka je od 1 mm do 4 mm v krocích po 0.5 mm. V zásadě můžete použít jakýkoli hliníkový drát (elektrický drát vinutí) vhodného průměru. Pokud je drát v izolaci z PVC nebo v nějakém izolačním opletu, není třeba jej odstraňovat – to navíc ochrání kůru před poškozením.

Výhodou hliníkového drátu je, že prakticky netvrdne a lze jej použít opakovaně; nemá téměř žádnou elastickou deformaci. Pro vytvoření větví o tloušťce větší než 3 mm je lepší použít hliníkový drát (pokud je k dispozici). U tenčích nebude o nic horší dobře vyžíhaná měď. Ale pro ty nejchoulostivější výhonky, několik dní staré, je nepostradatelný tenký měděný drát do 0.5 mm. Navíc velmi tenký měděný drát nemusí být žíhán.

Fyzikální podstata použití drátu je následující. Spojením plastového drátu a pružné větve (pojem „větev“ je relativní – může to být výhonek, kmen nebo i kořen) pak tuto strukturu deformujeme podle našich plánů. Tloušťka drátu se volí tak, aby síla vyvinutá větví, která se snaží vrátit do původního stavu, nestačila k deformaci drátu.

Z výše uvedeného vyplývá, že není vůbec nutné omotávat drát kolem větve. Někdy je mnohem výhodnější umístit drát na jednu stranu větve a na několika místech je spojit tenčím drátem nebo provazem. Tato technika je vhodná zejména pro velmi jemnou kůru nebo velmi trnité větve. Ale obecně se používá omotání drátu kolem větve. A nejen větve – někdy se podobnou technikou koriguje tvar a směr kořenů. To se týká kořenů vyčnívajících na povrchu země, které by se v ideálním případě měly rozcházet rovnoměrně radiálně od základny kmene.

Vhodná doba na balení.

Nejlepší čas na obalení je časné jaro těsně předtím, než se začnou otevírat poupata. V této době jsou větve nejflexibilnější. Ale i v zimě se to dá úspěšně zvládnout. Zima je velmi vhodná doba pro balení listnatých stromů, protože na větvích nejsou žádné listy. V případě potřeby lze navíjení provést kdykoli během roku.

Výběr tloušťky drátu.

Volba tloušťky drátu závisí na několika faktorech.

• Od druhu stromu. Existují druhy s velmi pružným dřevem, jejichž výhony lze doslova svázat do uzlu (což někteří, zejména sofistikovaní estéti, dělají). A jsou takové, které se téměř nedají ohnout (rám, tis).
• Od věku ratolesti. I při stejné tloušťce je starší větev odolnější vůči násilí. Kmeny lze drátovat až v raném věku, i když u mnoha jehličnanů zůstávají pružné poměrně dlouho.
• Na intenzitě plánované deformace.
• Na materiálu drátu (jeho tuhost). Není tedy možné uvést přesný poměr tloušťky drátu a větve. Rozpětí je ale následující – od 0.5 tloušťky kmene po 0.1 tloušťky pětidenního výhonku modřínu nebo jilmu malolistého. V každém případě před výběrem drátu otestujte větev na pružnost. Po nějaké době vás zkušenost téměř neomylně vyzve k výběru správného drátu. V případě pochybností se zdá být vhodnější použít tenčí drát. V případě potřeby, když jste přesvědčeni, že použitý drát neposkytuje požadovanou fixaci, můžete duplikovat vinutí stejným nebo tenčím drátem; přitom musí závity sekundárního vinutí těsně přiléhat k závitům primárního vinutí. V případě pochybností je použití silnějšího drátu plné poškození kůry a silnější (a tedy tužší) drát od vás bude vyžadovat více úsilí, což opět může vést k prasknutí větve, protože odpor drátu skryje odpor větve .

Technika navíjení.

Při navíjení během vegetace je třeba rostlinu nejprve dobře zalít. To dodá dřevu další pružnost.

Začněme od základu. Jak bylo uvedeno, kmen lze také vytvořit pomocí drátu. Je velmi důležité zajistit jeden konec drátu zasunutím co nejhlouběji do půdy, blízko základny kmene, pod úhlem 45°. Je třeba mít na paměti, že na směru vinutí – ve směru nebo proti směru hodinových ručiček – záleží. Při těsném navíjení je možné nejen měnit linii kmene (větve), ale do určité míry je také otáčet kolem osy a ve směru, ve kterém drát navíjíte. Dlouhý výhonek lze otočit o 180° nebo více. To může být nutné v případě dvouřadého uspořádání listů a výhonků a jednoduše orientovat část výhonků požadovaným směrem. Při pevném navinutí je zpravidla nevyhnutelné mírné otočení větve kolem její osy.

Délka drátu by měla být alespoň jedenapůlnásobek plochy, která má být zabalena; Přebytečný drát můžete vždy ukousnout. Navíjení se vždy provádí pod úhlem 45°. Pouze velikostí tohoto úhlu lze jasně určit úroveň dovednosti interpreta. Hlaveň je potřeba omotat zdola nahoru pod úhlem, pod úhlem 45°. Vždy má smysl v případě potřeby pokračovat v namotávání větve stejným kusem drátu; tímto způsobem bude začátek ovinutí drátu kolem větve bezpečně upevněn.

Fixaci drátu pro ovinutí samostatné větve je nutné zajistit buď několika otáčkami kolem kmene (pokud je plánována změna jeho polohy vůči kmeni), nebo zasunutím konce do štěrbiny v kmeni (vidle větví) , nebo se smyčkou. Při navíjení vzrostlých větví je třeba drát pokládat hustěji, těsněji, ale ne nadměrně, aby nedošlo k poškození kůry. Síla závisí na druhu rostliny, stáří a tloušťce výhonu a také na tom, zda větvičku otáčíte kolem její osy.

Někdy je potřeba změnit směr velmi mladého výhonu. Navíc, pokud je vám již jasné, jak, pak je lepší to udělat hned; Jednou za týden si výhonek velmi rychle zajistí svou novou pozici – dva až čtyři týdny a je připraven. K tomu se používá nejtenčí drát, obvykle měď (a jak již bylo uvedeno, nemusí být žíhán). V tomto případě při navíjení drátu není nutné (a někdy by nemělo být kategoricky) pevně přitlačeno k výhonku. Vypadá jako spirálka s vnitřním průměrem dvakrát až třikrát větším, než je průměr výhonku a v tomto případě není nutné udržovat úhel návinu 45°, čili spirála může být značně protáhlá.

Odstranění drátu.

Velmi důležité je včasné odstranění drátů těsně přiléhajících k povrchu kůry. Standardní doba pro odstranění drátu je podzim (po opadu listů). Pokud kontrolní prohlídka ukáže, že se drát začal zařezávat do kůry (bez ohledu na dobu a dobu trvání), je nutné jej odstranit, bez ohledu na to, že požadovaná poloha větve není pevná; v této situaci, po odstranění starého drátu, musíte operaci zopakovat, ale s novými závity umístěnými v mezerách starých.

K zafixování nové polohy větve většinou stačí jedna sezóna. Zpravidla není vhodné nechávat drát déle než šest měsíců. U pomalu rostoucích stromů, jako je borovice nebo jalovec, nemusí být drát odstraněn několik let. Je ale nutné pravidelné sledování. Drát umístěný u paty kmene za účelem zahuštění a napodobení kroucení lze ponechat mnohem delší dobu, protože účelem jeho použití je zaříznout hluboko do kůry a dokonce i dřeva.

Technika odstraňování drátu: odstraňte drát jednoduchým odříznutím každé nebo dvou závitů pomocí speciálních nůžek na drát. Jejich specialitou (kleště) jsou velmi krátké (do 5 mm), tupé (nepoškozující kůru) čepele a velmi dlouhé rukojeti, což zajišťuje minimální řeznou sílu a snadné pronikání do hloubky koruny. Další použití drátu po takovém ošetření je neperspektivní. Ale rostlina není vůbec zraněná.

Drát můžete odstranit tak, že jej opatrně odmotáte, počínaje od špiček větví směrem ke kmeni a dolů, v opačném pořadí navíjení. Zároveň se dá ještě trochu otočit kolem své osy, aby se vyrovnalo jeho kroucení při navíjení. Takto odstraněný a pečlivě narovnaný drát vám může sloužit mnoho let.

Pokud se drát nestihne zaříznout do kůry, rostlina se zpravidla při neuspěchaném odvíjení nezraní. Někdy, zejména ve vidlicích větví, je nutné drát přeříznout a odstranit po částech, ale taková potřeba vzniká velmi zřídka.

To vše samozřejmě neplatí pro měděný drát. Protože se jedná zpravidla o přístupné dráty vinutí, může a měl by být nemilosrdně řezán. Navíc je i při tloušťce přes milimetr znatelně nýtovaný a extrémně neochotně se odvíjí. Můžete jej stříhat jakýmikoli vhodnými kleštěmi s dobrými řeznými hroty. Velmi dobré, domácí frézy s tvrdokovovými navařovacími čepelemi, které byly svého času v prodeji.

Některá doporučení.

Snažte se používat co nejméně vinutí. Čím mladší větev podrobíte tomuto postupu, tím větší je naděje na úspěch. Pro trénink si můžete poblíž svého domu najít rostlinu stejného druhu (nebo podobného druhu dřeva) a omotat ji kolem ní, dokud nedojde drát. Zvláštní pozornost je třeba věnovat práci s fíkusy, javory a jabloněmi. Pokud se větev zlomí, nepropadejte panice – přiložte dlahu (vhodné je použít lepicí pásku) a zlomené místo ošetřete lepidlem BF-6. Hlavní je zajistit návaznost alespoň úzkého pruhu kůry spojujícího oba fragmenty větve. Zde je třeba poznamenat, že obalování rostliny je velmi jemná a intimní věc a dříve japonští řemeslníci nikdy nikomu neukazovali rostlinu v tomto stavu. Až po konečném odstranění. V dnešní době, vzhledem k všeobecnému úpadku mravů, se toto pravidlo prakticky nedodržuje a občas (velmi vzácně) si i na rostlině vystavené na seriózní výstavě všimnete větve s drátem, který není odstraněn.

• Průvodce pěstováním a tvarováním bonsají
• Bonsai – zahušťování kmenů
• Tvary bonsají
• Pěstování kávovníku doma: bonsaje a další
• Jak pěstovat ginkgo biloba
• Nástroje na tvarování bonsají
• Tvarování rostlin ohýbáním větví