Jak odstranit nerovnosti z betonu?

Nové moderní materiály se ve stavebnictví objevují téměř každý den, ale ekvivalentní náhrada za cementovo-pískovou směs pro vyrovnání podlahy se dosud nenašla. Při rozpočtové úrovni nákladů poskytuje tento materiál, položený pomocí technologie, vysokou pevnost a hladký povrch. Potěry podlah cementovou maltou jsou proto vždy oblíbené jak mezi profesionálními staviteli, tak mezi domácími řemeslníky, kteří trénují provádění oprav vlastníma rukama. Na povrch vyrovnaný touto klasickou metodou lze položit téměř jakoukoli podlahovou krytinu.

Metody vyrovnávání betonové podlahy

1. Montáž betonového potěru.

Tento typ vyrovnání podlahy se používá, pokud:

• existují vlnové rozdíly v úrovni povrchu;
• betonový podklad má velké množství nerovností (propadání, zvlnění apod.) větších než 10 mm, které nelze opravit frézováním, broušením, tmelem, nebo použití těchto technologií bude dražší než instalace nového potěru.

Vyrovnání podlahy lze provést formou betonu nebo pískobetonového potěru, jehož tloušťka závisí na velikosti nerovností povrchu. Při volbě tloušťky potěru je nutné vzít v úvahu charakter očekávaných zatížení, maximální přípustné konstrukční zatížení, nutnost odkazu na danou úroveň atd.

Při stavbě betonových podlah doporučujeme do vyrovnávacích potěrů používat komplexní přísady do betonu, které umožňují provádět potěry s minimálními tloušťkami, což je s běžným transportbetonem nemožné.

UralPoliCom nabízí montáž betonových podlah – betonových a pískových betonových potěrů. Instalujeme podlahy téměř všech typů: od průmyslových až po dekorativní. Kromě toho při instalaci betonových podlah okamžitě nabízíme instalaci ochranných impregnací, polymerních nátěrů, polymerních samonivelačních podlah, které poskytují požadované výkonové charakteristiky.

Použití přísad v závislosti na plánované tloušťce potěru.

Při instalaci potěrů pro vyrovnání podlahy umožňují přísady do betonu:

• minimalizovat tloušťku vyrovnávacího potěru, což výrazně snižuje náklady na materiál na beton;
• výrazně zvýšit jakost a rázovou houževnatost potěrů;
• aplikujte ochrannou polyuretanovou impregnaci na 7-8 dní, polymerní nátěr na 12-14 dní po instalaci a tím uvádějte betonové podlahy do provozu mnohem dříve.

2. Frézování betonové plochy.

Frézování betonu se používá k „odříznutí“ lokálních povrchových defektů (vlnění, prohýbání, římsy atd.) do velikosti 10 mm (částečně do 20 mm). Frézování betonu neodstraňuje vlnové změny na povrchu, protože frézka, pohybující se po povrchu betonu, udržuje vlnový reliéf základny. Pro získání hladké podlahy po frézování betonu je nutné beton zbrousit a povrch zatmelit.

3. Vyrovnání betonové podlahy broušením.

Broušení betonu umožňuje odstranit nerovnosti do 3-5mm. Stejně jako frézování betonu, broušení neodstraňuje hladké zvlnění povrchu.

4. Tmelení betonového povrchu.

Betonovou výplň lze provést v libovolné tloušťce.
Betonovou výplň pro vyrovnání betonových podlah rozdělujeme do dvou typů:

• pro odstranění jednotlivých velkých trhlin, čoček, výmolů atd. používá se hrubá (nebo předběžná) výplň, která se provádí samostatně pro každou vadu;
• K vyhlazení povrchu a odstranění drobných vad se používá dokončovací (nebo dokončovací) betonová výplň (provádí se celoplošně).

Vypočítáme množství materiálů pro vyrovnání betonové podlahy

Cement je poměrně levný materiál, vyrovnání podlahy, zejména pokud se provádíte sami, nebude vyžadovat velké finanční investice. V každém případě před zahájením oprav musíte vypočítat množství materiálů potřebných pro to. Nejprve si změřme úroveň našich nerovností a určeme jejich nejvyšší a nejnižší body. Rozdíl mezi nimi bude maximální výška, do které je třeba betonovou podlahu vyrovnat, nebo jednoduše tloušťka potěru. Tato hodnota je nezbytná, abyste mohli určit celkový objem směsi.

Vypočítejme požadovaný objem směsi vynásobením tloušťky potěru plochou místnosti. Další výpočet je extrémně jednoduchý: stačí vědět, že na 1 m 3 směsi cementu a písku M200 se použije 490 kg cementu M400 a na 1 díl cementu jsou 3 díly písku a 0,5 dílu vody. Pro jistotu k množství cementu získanému kalkulací přidáme 1 pytel navíc, abychom se ochránili před překvapeními.

Nástroje potřebné pro instalaci potěru

K naplnění podlahy vlastníma rukama budete potřebovat nástroje a vybavení, které jsou obvykle k dispozici v domácnosti. Pokud některá z položek uvedených níže chybí, nezapomeňte si ji zakoupit nebo zapůjčit. Všechny tyto nástroje jsou nezbytné pro rychlé a efektivní dokončení práce:

• úroveň a pravidlo budovy;
• perforované rohy používané jako majáky;
• špachtle a hladítko;
• elektrická vrtačka nebo stavební míchačka;
• nádoba na cementovou maltu.

Je dobré, pokud máte možnost pronajmout si stavební vysavač, pomůže to správně připravit povrch k nalévání. Aby se po čerstvě vylité podlaze pohybovali bez zanechání stop, kupují si speciální boty s hroty – tzv. paint shoes.

Příprava betonového podkladu pro lití

Odstraňte starý nátěr z betonového povrchu a důkladně jej očistěte od prachu a nečistot. Zameťte běžným koštětem nebo použijte stavební vysavač. Pokud proces ničení vedl ke vzniku trhlin, nezapomeňte je zatmelit. Dalším krokem je základní nátěr betonového povrchu. Tato práce se provádí pro optimální přilnavost starých a čerstvých směsí. Doba úplného zaschnutí základního nátěru je 24 hodin. Přesně o den později můžete začít instalovat rohy.

Majáky pro vyrovnávací potěry

První perforovaný roh se umístí ve vzdálenosti 0,3 m od stěny. Chcete-li provést instalaci co nejpřesněji, použijte úroveň budovy. Pro upevnění polohy majáku je položen na cementovou maltu, rozmístěnou bodově podél instalační linie v krocích po 0,5 m. Na protější stěně se provádí absolutně stejná práce. Po instalaci dvou majáků jsou ostatní rozmístěny paralelně a rovnoměrně mezi nimi, přičemž je třeba vzít v úvahu, že vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 1 m.

Zalití směsí cementu a písku

Cement a písek dejte do speciální nádoby, za sucha ručně promíchejte, přidejte vypočítané množství vody a znovu důkladně promíchejte mixérem. Dávejte pozor na konzistenci roztoku, měla by vypadat jako hustá zakysaná smetana. Tekutější roztok jistě po zaschnutí praskne, tvrdý roztok je extrémně nepohodlný pro práci a je obtížné jej správně vyrovnat.

Začněte s vyrovnáváním podlahy ze vzdálenějšího rohu místnosti, roztok nalijte rovnoměrně mezi dva perforované rohy a opatrně jej vyrovnejte hladítkem. Tento postup pomáhá zbavit se vzduchových bublin, které jsou přítomny ve směsi. Když je prostor zcela vyplněn cementovou maltou, vyhlaďte ji na úrovni majáků a přejděte k dalšímu sektoru.

Správné sušení podlah

Extrémní teplo negativně ovlivňuje kvalitu podlahového potěru. Jak rychle schne, pokryje se prasklinami. Snažte se nevyplňovat letní vedra, ideální teplota pro kvalitní vytvrzení litého podkladu je +20-25°C. Povrch zakryjte igelitem a první tři dny po nalití zavlažujte. Doba plné připravenosti k provozu je určena v závislosti na tloušťce vyrovnávací vrstvy:

• 10 mm – 1 týden;
• 40 mm – po měsíci;
• 70 mm – po 78 dnech;
• 80 mm – po 108 dnech.

V důsledku toho získáte silnou a poměrně rovnoměrnou základnu, která je dostačující pro pokládku keramických dlaždic. Bez povrchové úpravy se používá v technických místnostech, garážích a sklepech.

Připravujeme podklad pro různé druhy nátěrů

Často se vyrovnávání podlahy provádí za účelem položení podlahových krytin, které vyžadují dokonale rovný podklad: laminát, linoleum nebo PVC dlaždice. V tomto případě je nutné betonovou podlahu dodatečně vyrovnat zbroušením povrchové vrstvy speciálními stroji. Pokud chcete získat dokonale hladkou dekorativní podlahu, použijte polymerový samonivelační nátěr z epoxidových pryskyřic. I tenké samonivelační epoxidové podlahy spolu s dokonalým vyrovnáním podkladní vrstvy ji zpevňují, zvyšují odolnost proti oděru a mechanickému poškození a zvyšují životnost.

Beton se musí brousit poměrně často a ne vždy jde o estetiku. Například při výrobě betonového potěru pod podlahou je nutné broušení, protože vrchní nátěr lze pokládat pouze na zcela rovný povrch. Bez ohledu na to, jak beton naléváte, téměř vždy se objeví nějaká nerovnost. V některých případech před nimi můžete přimhouřit oči (například pokud jde o základ), v jiných musí být povrch dokonale rovný. A nepřišli na nic lepšího než broušení, beton je naštěstí tomuto procesu docela přístupný. Samozřejmě musíte znát některé nuance, vybrat správný nástroj a vzít v úvahu další body, o kterých budeme diskutovat v našem článku. Broušení betonu není těžké, ale pokud se na to chystáte poprvé, doporučujeme dočíst náš článek až do konce.

Požadované nástroje

Samozřejmě první věc, kterou k broušení potřebujete, je bruska. Na našem webu jsme hovořili o různých typech mlýnků a také o nich obecně, takže se zde nebudeme opakovat. Řekněme, že nejčastěji volí úhlovou brusku, které se také říká „bruska“. Tento nástroj je vhodný pro použití v domácnosti nebo pro zpracování relativně malých ploch. Pokud je zpracovatelská oblast velmi velká (například mluvíme o skladu nebo výrobě), pak používají zcela jiné vybavení. V našem článku to nebudeme uvažovat, jedná se o průmyslové zařízení, které je velmi drahé. Téměř jistě vám bude stačit úhlová bruska.

Můžete použít i planetární mlýnky, ty jsou také docela dobré. Nezapomeňte, že budete muset vybrat vhodné nástavce na beton, zde mluvíme o kotoučích. S největší pravděpodobností budete potřebovat několik různých zrnitostí. S hrubým zrnem – pro odstranění velkých nerovností, s jemným zrnem – pro finální broušení. Obecně platí, že zde byste měli začít od povrchu, který musíte zpracovat. Je velmi žádoucí, aby bruska měla možnost připojení stavebního vysavače, nebo budete muset použít vysavač samostatně. Existují dva způsoby, jak brousit beton, více o nich níže, ale pokud je suchý, bude hodně prachu a bez vysavače (stavebního) to nejde. A pokud to jde napojit na brusku, tak většina prachu nebude poletovat po místnosti. Proto je v každém případě mnohem jednodušší pokusit se šíření prachu zabránit, než jej později uklízet.

Metody broušení

Existují dva způsoby: mokré a suché. Z jejich názvu je patrné, že v jednom případě se používá voda, ve druhém se brousí „na sucho“. V tomto případě se nástroj ani nástavce nemění. Nejčastěji se používá suchá metoda, která je poněkud jednodušší, ale trvá déle a produkuje velké množství prachu. Při mokrém broušení je povrch navlhčen, což zabraňuje tvorbě prachu a urychluje proces. Existuje však vážná nevýhoda: prach se hromadí ve formě kalu, který je také třeba odstranit, jinak vám jednoduše nedovolí vyhodnotit množství provedené práce. Mokrá metoda se používá pro betonové konstrukce, které jsou pokryty mramorovými štěpky atd. Ale ve většině případů se používá suchá metoda, i když má nevýhody, v každém případě je jednodušší. Není zde žádný mokrý kal a není nutné pravidelné čerpání vody.

Proces broušení

Stojí za to mluvit o samotném procesu broušení. Samozřejmě zde nebudeme podrobně mluvit o tom, jak používat mlýnek – to je zřejmé a jednoduše to nestojí za zmínku. Zde stojí za to mluvit více o betonu samotném. Před broušením je třeba posoudit jak rozsah práce, tak stav betonu. Pokud se tam vytvořily třísky nebo praskliny, je potřeba je pokud možno opravit. Mluvili jsme o tom v článku o opravě betonu je to možné v mnoha případech, ale ne vždy. Samozřejmě, pokud se jedná o starou betonovou konstrukci, která je ve velmi špatném stavu, je dost možné, že brousit ji prostě nemá smysl. Mohou také provést zkušební broušení na malé ploše – to pomůže určit stav a kvalitu betonu.

Pokud je betonová konstrukce vyztužena a kovové prvky vyčnívají, pak jsou odříznuty, jinak mohou vážně poškodit brusný kotouč. Případné švy nebo mezery jsou utěsněny epoxidovou pryskyřicí. Počáteční opracování se provádí kotouči se zrnitostí maximálně 40. Konečné broušení se provádí kotouči se zrnitostí 400-500 a pokud je požadováno leštění, pak se používají kotouče se zrnitostí 2000 a více, nicméně , to není vždy vyžadováno. Všimněte si, že zde píšeme především o broušení betonu, který se používá jako podlahový potěr, zde potřebujeme hladký povrch bez defektů. Pokud se bavíme o jiném provedení, pak je dost možné, že vám bude stačit pouze hrubé broušení. Obecně platí, že zde musíte postupovat od svých úkolů, některé struktury nemusí být nutně broušeny velmi hladce, natož leštěny.

Obecně platí, že beton není nejobtížnějším materiálem na broušení. Neměli byste spěchat, používejte kotouče se správnou abrazivitou a sledujte stav samotného betonu. Výše jsme psali, že praskliny a mezery by se v mnoha případech měly opravit, ale ve skutečnosti záleží také na jejich počtu. Pokud je jich příliš mnoho, pak je docela možné, že betonová konstrukce jako celek ztratila svou pevnost. A zde se můžeme bavit o důkladnějších opravách, případně i úplném rozebrání, nicméně do tohoto tématu se nebudeme pouštět, je příliš obsáhlé.